Каталог статей

Посібник з хімії рифових акваріумів для початківців, частина 2: Які хімічні речовини необхідно додавати від Ренді Холмс-Фарлі.

catalogue of articles

Без кейворда

Посібник з хімії рифового акваріума для початківців, частина 2: які хімікати необхідно додавати

Ця стаття є другою в серії, в якій на базовому і практичному рівні розглядаються питання хімії коралових рифів. Її основна мета – змусити акваріумістів-початківців зосередитися на тих аспектах хімії рифових акваріумів, які дійсно важливі, а не на тих, які не є такими. Акваріумісти-початківці стикаються з величезною кількістю питань та думок, пов’язаних з практикою акваріумістики, і жодне з них не викликає більшого занепокоєння, ніж питання хімії. Деякі з цих питань насправді дуже складні, і відповіді на багато питань просто не відомі. На щастя для любителів, знання відповідей на ці питання рідко буває важливим для утримання чудового рифового акваріума. Ті питання, які важливо розуміти, набагато простіші і можуть бути вирішені без зайвого занепокоєння.

Перша стаття з цієї серії була присвячена питанням, що стосуються солоної води, яка використовується в акваріумі з кораловим рифом, включаючи вибір сольових сумішей, вимірювання солоності та очищення водопровідної води.

Ця друга стаття присвячена питанню добавок. Зокрема, що слід додавати в більшість рифових акваріумів, що може бути корисно додати в деякі рифові акваріуми, і що, очевидно, не потрібно додавати? Як і у випадку з першою статтею, ця стаття не буде зосереджена на деталях наукового обґрунтування певних добавок. Такі наукові ідеї дійсно складають основу кожної рекомендації, включеної сюди, і окремі статті, що деталізують їх, посилаються на відповідні розділи цієї статті для тих, хто хоче отримати таку детальну інформацію. Тим не менш, такий рівень наукової деталізації часто є непотрібним для більшості акваріумістів.

Очікується, що повний набір статей у цій серії буде включати:

Посібник з хімії рифових акваріумів для початківців

Розділи цієї статті:

Вступ до біологічно активних добавок

Багато акваріумістів, які дізналися про утримання рифових акваріумів з інформації, наданої працівниками магазинів та виробниками добавок, часто дивуються, що багато продуктів, які їм продають, є або непотрібними, або неефективними. Жодна частина хобі не засмучує мене більше, ніж твердження деяких продуктів, що продаються рифовим акваріумістам. Очевидно, що багато добавок дійсно важливі для акваріумістів (наприклад, багато добавок кальцію та лужності). Існує також сіра зона, де існують розбіжності в думках щодо переваг певних добавок, причому ці розбіжності частково виникають через те, що не завжди є згода щодо того, чи є певні хімічні речовини у воді важливими чи ні, і якщо вони важливі, то на якому рівні. Нарешті, є і темна сторона цього хобі, коли виробники просувають продукти, які не мають корисного призначення. Акваріумісти повинні скептично ставитися до заявлених продуктів, особливо до тих, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. Вони, мабуть, так і є.

Як підсумок того, що я вважаю важливим і що я зазвичай використовував у своєму рифовому акваріумі протягом останніх 11 років, ось список добавок та їх необхідність. Потреба в деяких добавках потенційно пов’язана з частотою підмін води, і в наведених нижче розділах передбачається звичайний графік підмін води 15-30% на місяць або 0,5-1% щодня. Також передбачається, що риб в акваріумі годують відповідними морськими кормами. Більш детальна інформація по кожній темі наведена в наступних розділах.

Необхідні добавки майже у всіх рифових акваріумах

Корисні добавки в багатьох рифових акваріумах

Можливі корисні добавки в рифових акваріумах

Загалом непотрібні або небажані добавки в більшості рифових акваріумів

У цій статті я не розглядав вітамінні добавки або подібні продукти, призначені в основному для змішування з кормами для риб. Загалом, корисність додавання їх у саму воду не була продемонстрована. Я також не розглядав ті добавки, які навіть не заявляють про те, що вони собою являють, окрім того, що вони покращують забарвлення, здоров’я або статеве життя Ваших риб (і, можливо, навіть Ваше власне!).

Додавання кальцію та лужності

Усі акваріуми з кораловими рифами потребують додавання кальцію та лугу, оскільки саме їх тверді корали, коралові водорості та навіть деякі м’які корали використовують для відкладення структур карбонату кальцію, таких як скелети та спікули. Поняття лужності бентежить багатьох акваріумістів, але найчастіше його сприймають як міру бікарбонатного іону (HCO 3 – ) у воді, а корали поглинають бікарбонат для відкладення карбонату кальцію. Оскільки швидко зростаючі корали та коралові водорості можуть швидко виснажити кальцій та лужність (особливо лужність, оскільки морська вода містить набагато менше лугу, ніж кальцію), ці іони необхідно додавати в акваріум.

Цільові рівні кальцію

Більшість коралів використовують кальцій для формування свого скелету, який складається переважно з карбонату кальцію. Більшу частину кальцію для цього процесу корали отримують з води, що їх оточує. Внаслідок цього в акваріумах з кораловими рифами часто виникає дефіцит кальцію. Коли рівень кальцію падає нижче 360 ppm, коралам стає все важче збирати достатню кількість кальцію, що призводить до затримки їх росту.

Підтримка рівня кальцію є одним з найважливіших аспектів утримання акваріумів з кораловими рифами. Більшість рифових акваріумістів намагаються підтримувати приблизно природний рівень кальцію в своїх акваріумах (~420 ppm). Не схоже, що підвищення концентрації кальцію вище природного рівня посилює кальцифікацію (тобто ріст скелета) у більшості коралів. Я пропоную акваріумістам підтримувати рівень кальцію приблизно між 380 і 450 ppm.

Цільові рівні лужності

Подібно до кальцію, багато коралів також використовують “лужність” для формування своїх скелетів, які складаються переважно з карбонату кальцію. Зазвичай вважається, що корали поглинають бікарбонат, перетворюють його на карбонат, а потім використовують цей карбонат для формування скелету з карбонату кальцію.

Щоб забезпечити коралам достатній запас бікарбонату для кальцифікації, акваріумісти цілком могли б просто вимірювати бікарбонат безпосередньо. Можливо, колись це буде зроблено. Наразі лужність є сурогатною мірою, яка є цілком адекватною, оскільки бікарбонат значно переважає над усіма іншими іонами, які додаються разом для вимірювання загальної лужності.

На відміну від концентрації кальцію, широко поширена думка, що певні організми швидше кальцифікуються при рівнях лужності, вищих, ніж у звичайній морській воді. Цей результат також був продемонстрований в науковій літературі, де говориться, що поглинання бікарбонату може, очевидно, стати лімітуючим фактором у зростанні деяких коралів.

З цих причин підтримка лужності є критично важливим аспектом акваріумного господарства коралових рифів. За відсутності добавок лужність буде швидко падати, оскільки корали використовують більшу частину того, що міститься в морській воді. Більшість акваріумістів, що займаються рифовими акваріумами, намагаються підтримувати рівень лужності на рівні або трохи вище рівня лужності звичайної морської води, хоча саме той рівень, на який орієнтуються різні акваріумісти, дещо залежить від цілей їхніх акваріумів. Наприклад, ті, хто бажає якнайшвидшого росту скелета, часто підвищують лужність до більш високих рівнів. Я пропоную акваріумістам підтримувати лужність приблизно між 2,5 і 4 мекв/л (7-11 dKH, 125-200 ppm CaCO 3 еквіваленти CaCO), хоча більш високі рівні можуть бути прийнятними, якщо вони не знижують рівень кальцію.

Рівні лужності вище, ніж у природній морській воді, збільшують абіотичні (небіологічні) опади карбонату кальцію на таких об’єктах, як нагрівачі та робочі колеса насосів. Ці опади не тільки втрачають кальцій і лужність, які акваріумісти ретельно додають, але й підвищують вимоги до обслуговування обладнання. Коли підвищена лужність спричиняє утворення цих опадів, вона також може знизити рівень кальцію. Таким чином, підвищений рівень лужності може призвести до небажаних наслідків.

Поповнення кальцію та лужності: Який метод?

Найкращий спосіб додати кальцій та лужність – це якась система добавок, яка забезпечує їх у тому самому співвідношенні, в якому вони виснажуються коралами. Багато акваріумістів-початківців не вірять цій думці, або, принаймні, стали на шлях незалежних добавок кальцію та лужності, тому що це те, що їм продали в місцевому магазині, і вагаються повірити у важливість змін. Зрештою, стверджують вони, я можу ретельно контролювати рівень кальцію та лужності за допомогою тест-наборів, тож яка різниця, якщо я додаватиму їх у фіксованому співвідношенні? Чи не краще додавати саме те, що мені потрібно, коли мені це потрібно?

Звучить добре, але на практиці багато реальних факторів стають на заваді. Наприклад:

1. Тест-набори не завжди дають точні результати (через похибку набору або людський фактор). 2. Акваріумісти швидко втомлюються від вимірювання параметрів води і розслабляються. 3. Випадкове передозування або недозування зустрічається набагато частіше, ніж можна було б подумати.

Відповівши на багато десятків тисяч запитань з хімії рифових акваріумів для любителів за останнє десятиліття, стає зрозуміло, що проблеми з кальцієм та лужністю домінують у їхніх хімічних проблемах (з близьким другим місцем – рН). Багато з цих проблем з кальцієм та лужністю починаються з таких речень, як: “Мій кальцій в порядку, але лужність зашкалює”. Хоча використання збалансованих добавок кальцію та лужності не запобігає виникненню проблем, воно значно скорочує список типових проблем, а ті, що залишаються, зазвичай легше вирішуються.

Існує багато хороших способів забезпечити збалансоване співвідношення кальцію і лужності. Перш ніж обговорювати методи, дозвольте мені пояснити трохи більше про те, що насправді являє собою збалансоване співвідношення. Чистий карбонат кальцію містить один іон кальцію на кожен карбонат-іон. Це співвідношення відповідає 1 мекв/л лужності (= 2,8 dKH або 50 ppm еквівалентів карбонату кальцію) на кожні 20 ppm кальцію. У справжньому скелеті коралів деякі іони магнію потрапляють у місця, зазвичай зайняті кальцієм, тому реальне співвідношення в коралах і коралових водоростях зазвичай ближче до 18-20 ppm кальцію на кожний 1 мекв/л лужності, і це співвідношення дещо змінюється залежно від організму.

Методи збалансованого вмісту кальцію та лужності, які забезпечують таке співвідношення, включають карбонат кальцію/вуглекислий газ (CaCO 3 /CO2) реактори, вапняна вода (kalkwasser), комерційні або саморобні двокомпонентні добавки, а також кілька менш поширених однокомпонентних систем на основі сухих сумішей добавок або ацетату кальцію. Перші три, безумовно, домінують у виборі більшості акваріумістів. Всі вони мають переваги та недоліки, які можуть бути більш-менш важливими для будь-якого конкретного акваріума та/або акваріуміста, і жодна з них не є однозначно “найкращою”. У цій статті я порівнюю всі ці різні збалансовані методи:

Додаткові подробиці про те, як кожен з них використовується, наведені в цих статтях:

Як дуже короткий короткий посібник, мої рекомендації такі:

Значна додаткова інформація про важливість кальцію та лужності в рифових акваріумах наведена в цих статтях:

Спрощений посібник про взаємозв’язок між кальцієм, лужністю, магнієм та pH http://reefkeeping.com/issues/2006-06/rhf/index.php

Коли потреба в кальції та лужності не зовсім збалансована? http://reefkeeping.com/issues/2004-12/rhf/index.htm

Хімічні та біохімічні механізми кальцифікації в коралах

Додавання кальцію та лужності: Яка доза?

У всіх методах додавання кальцію та лужності дозу слід встановлювати методом проб і помилок. Потреба в кальції та лужності в конкретному рифовому акваріумі залежить, звичайно, від організмів, які в ньому знаходяться, освітлення, годування тощо. Але критично важливим для цієї дискусії є той факт, що вона також залежить від цільових рівнів кальцію та лужності (і рН). Загалом, більш високі рівні рН та лужності збільшують потребу в кальції та лужності в акваріумі. Вплив кальцію менший, якщо тільки він не дуже низький і не починає обмежувати кальцифікацію, тому для підтримки лужності 4 мекв/л (11 dKH) знадобиться більше щоденного дозування як кальцію, так і лужності (незалежно від методу), ніж для підтримки нижчої, але все ще прийнятної лужності 2,5 мекв/л (7 dKH) в тому ж акваріумі.

Перш ніж визначати дозу методом проб і помилок, акваріумісти повинні спочатку переконатися, що кальцій і лужність знаходяться приблизно в правильних діапазонах. Якщо це не так, внесіть необхідні одноразові корективи (див. нижче), а потім починайте дозування. Почніть з певної дози, яка здається відповідною до розміру акваріума та його мешканців. Занадто повільний початок може бути легше виправити, ніж занадто швидкий, і дозволяє уникнути переоцінки попиту.

Більшість методів додавання добавок мають рекомендовану початкову дозу. Дотримуйтесь цієї дози протягом 2-3 днів і перевірте лужність. Ігноруйте кальцій на цьому етапі, оскільки він дуже повільно реагує на надмірне або недостатнє дозування. Лужність повинна бути вашим орієнтиром. Якщо через 2-3 дні лужність значно вища, ніж ви хочете, відмовтеся від кальцію та лужності. Якщо лужність занадто низька, збільште і кальцій, і лужність. Знову зачекайте 2-3 дні і повторіть процес. Продовжуйте це робити, поки не визначите відповідну дозу, яка утримує лужність там, де ви хочете.

Очевидно, що спосіб збільшення або зменшення дозування повністю залежить від використовуваної добавки. Наприклад, двокомпонентна система дозволяє додавати більше або менше щодня. За допомогою CaCO 3 /CO2 кількість доданого вуглекислого газу можна регулювати, змінюючи швидкість утворення бульбашок. За допомогою вапняної води в прісну воду можна додавати більше або менше твердого вапна (максимум приблизно до двох чайних ложок на галон прісної води, за межами яких більше не буде розчинятися).

Де ви хочете, щоб була лужність? Зазвичай я рекомендую 2,5-4 мекв/л (7-11 dKH або 125-200 ppm еквівалентів карбонату кальцію). При безперервних методах дозування значення не будуть сильно коливатися. При дозуванні один раз на день або рідше, рівні будуть коливатися. Це нормально до тих пір, поки лужність не опуститься значно нижче 2,5 мекв/л (7 dKH) перед наступним дозуванням. Аналогічно, якщо ви підвищите лужність набагато вище 4 мекв/л, абіотичне осадження карбонату кальцію на таких об’єктах, як нагрівачі та насоси, може прискоритися (особливо, якщо рН також високий).

Кальцій та лужність: Усунення дисбалансу

Розуміння того, як виправити дисбаланс кальцію та лужності, є важливою навичкою для всіх рифових акваріумістів. Часто акваріумістам доводиться використовувати методи, відмінні від звичайного методу добавок, щоб виправити дисбаланс. Наприклад, якщо рівень кальцію низький (скажімо, 300 ppm), а лужність в нормі (скажімо, 3 мекв/л), то ніяке додавання вапняної води або CaCO 3 /CO2 не може вирішити проблему. Використання будь-якого збалансованого методу для підвищення кальцію на 120 ppm призведе до підвищення лужності на 6 мекв/л (16,8 dKH). Таке значне підвищення лужності зазвичай призводить до осадження карбонату кальцію і перешкоджає корисному підвищенню кальцію.

Найважливішими інструментами для усунення дисбалансу є добавка “лише лужності” (наприклад, харчова сода з продуктового магазину або комерційний буфер) та добавка “лише кальцію” (зазвичай хлорид кальцію, наприклад, Dowflake, або комерційна кальцієва добавка). Ці два типи добавок дозволяють акваріумістам підвищувати один, а не інший. Зверніть увагу, що незважаючи на заплутану етикетку, Tropic Marin Biocalcium є збалансованою добавкою кальцію та лужності, тому її не можна використовувати для суттєвої корекції низького рівня кальцію.

Наступний калькулятор та статті допоможуть акваріумістам пройти процес виправлення дисбалансу кальцію та лужності в рифових акваріумах за допомогою цих типів добавок:

Коли потреба в кальції та лужності не зовсім збалансована? http://reefkeeping.com/issues/2004-12/rhf/index.htm

Магній є важливим іоном у рифових акваріумах. Як і кальцій та лужність, він може бути виснажений різними способами, якщо не вживати відповідних заходів для його підтримки. Для того, щоб запобігти його виснаженню або виправити дефіцит, коли він виник, часто використовують добавки магнію.

Основне значення магнію в рифових акваріумах – це його взаємодія з кальцієвим і лужним балансом. Морська вода і вода в рифових акваріумах завжди перенасичена карбонатом кальцію. Тобто рівень кальцію і карбонату в розчині перевищує ту кількість, яку вода може утримувати в рівновазі. Як таке може бути? Магній відіграє важливу роль у відповіді. Коли карбонат кальцію починає випадати в осад, магній зв’язується з поверхнею росту кристалів карбонату кальцію. Магній ефективно закупорює поверхню кристалів, так що вони більше не виглядають як карбонат кальцію, роблячи їх нездатними притягувати більше кальцію і карбонату, зупиняючи випадання осаду. Без магнію абіотичні (тобто небіологічні) опади карбонату кальцію, ймовірно, збільшилися б настільки, що заборонили б підтримувати кальцій і лужність на природному рівні.

З цієї причини я пропоную орієнтуватися на природну концентрацію магнію в морській воді: ~1285 ppm. Для практичних цілей 1250-1350 ppm є нормальним, і рівні трохи за межами цього діапазону (1200-1400 ppm) також, ймовірно, є прийнятними. Однак корали та коралові водорості в акваріумі можуть виснажувати магній, вбудовуючи його у свої зростаючі скелети з карбонату кальцію. Багато методів додавання кальцію та лужності можуть не забезпечити достатню кількість магнію для підтримки його на нормальному рівні. Зокрема, відстояна вапняна вода (kalkwasser) є досить дефіцитною по магнію, але так само як і багато комерційних матеріалів, що продаються для використання в карбонаті кальцію/вуглекислому газі (CaCO 3 /CO2 ) реакторах.

Отже, слід час від часу вимірювати рівень магнію, особливо якщо рівень кальцію та лужності в акваріумі важко підтримувати, або якщо надмірні абіотичні опади карбонату кальцію з’являються на таких об’єктах, як нагрівачі та насоси. Якщо рівень магнію виявився низьким, акваріумісти можуть вибирати з безлічі комерційних добавок магнію та добавок, які можна зробити своїми руками.

Всі магнієві добавки досить розбавлені по відношенню до самого магнію, і часто для підвищення рівня магнію в рифових акваріумах потрібна напрочуд велика кількість добавок. Для великого акваріума (100 галонів), що вимагає значного підвищення вмісту магнію (200 ppm), кількість добавки може здатися неймовірною (візьмемо, наприклад, два літри типових рідких комерційних добавок магнію).

Відповідні добавки магнію можуть бути комерційними добавками або зробленими своїми руками. Про те, як зробити і використовувати магнієві добавки, зроблені своїми руками, було детально описано в попередніх статтях. Я б обмежив підвищення рівня магнію до 50-100 проміле в день. Ця межа не має нічого спільного зі швидкістю підвищення рівня магнію, який можна збільшити швидко, але з побоюванням, що інші домішки, які можуть бути присутніми в добавці (аміак, важкі метали і т.д.), можуть бути меншим шоком для акваріума, якщо додавати їх повільніше.

Калькулятор нижче може бути використаний для визначення вимог до дозування:

Значна додаткова інформація про магній у рифових акваріумах детально описана в цих статтях:

Спрощений посібник про взаємозв’язок між кальцієм, лужністю, магнієм та pH http://reefkeeping.com/issues/2006-06/rhf/index.php

Іон обмежує ріст фітопланктону в деяких частинах океану і може обмежувати ріст деяких макроводоростей у багатьох рифових акваріумах. Через його дефіцит і критичну важливість він також піддається агресивному поглинанню бактеріями та іншими морськими організмами. Отже, акваріумісти можуть розглянути можливість дозування заліза, якщо вони вирощують макроводорості.

Залізо нелегко виміряти на рівнях, які зазвичай зустрічаються в морських акваріумах. Також нелегко визначити, які з його численних форм є біологічно доступними в морській воді, а які ні. Отже, акваріумісти не повинні орієнтуватися на конкретну концентрацію, а скоріше повинні спочатку вирішити, чи хочуть вони взагалі дозувати залізо, а потім використовувати відповідне дозування в майбутньому. Причиною дозування заліза є те, що макроводорості можуть отримати від нього користь. Якщо ви не вирощуєте макроводорості, які обмежені залізом, то вам може взагалі не знадобитися моніторинг або дозування заліза.

Вирішити, скільки заліза додавати, досить легко, тому що, з мого досвіду, це не має великого значення. Імовірно, як тільки Ви додасте достатньо, щоб усунути його як обмежувальну поживну речовину для росту макроводоростей, додаткове залізо не завдасть очевидної шкоди (принаймні, я не виявив її у своєму акваріумі або не чув про неї від інших). Серед добавок заліза можна вибрати продукт компанії Kent, який поєднується з марганцем (якому я не віддаю перевагу, але який може бути корисним); Flourish Iron від Seachem (призначений для прісноводних акваріумів з рослинами, але чудово підходить для рифового акваріума); і різні рецепти, зроблені своїми руками, якщо у вас є доступ до хімічних речовин. Я успішно використовував усі ці засоби. Просто дотримуйтесь вказівок щодо дозування на етикетці, якщо ви використовуєте комерційний продукт.

В даний час я роблю свою власну добавку заліза з таблеток з добавкою заліза марки Fergon (глюконат заліза), які можна придбати в аптеці. Не використовуйте еквівалент торгової марки Walgreens, оскільки він містить фосфат. Я даю одній таблетці розчинитися приблизно в 20 мл води RO / DI протягом ночі. Потім я коротко струшую її, даю твердим частинкам (в основному іншим інгредієнтам в таблетці) осісти, і дозую прозору, але злегка забарвлену рідину. Я дозую кілька мл на тиждень (розподіляю на кілька прийомів) для системи загальним об’ємом 300 галонів або близько того. Для систем іншого розміру просто збільшуйте або зменшуйте дозування відповідно. Знову ж таки, точна кількість дозування не є критичною.

Я не помітив жодних негативних ефектів, які можна було б віднести на рахунок заліза в добавці, а також не чув про будь-які негативні ефекти від інших людей, які робили подібне дозування. Тим не менш, я не тримаю всі організми, які доступні для хобі, і якщо негативна реакція все ж з’являється, я раджу зменшити дозу або повністю припинити прийом.

Я також раджу використовувати тільки ті добавки заліза, які містять залізо, хелатно пов’язане з органічною молекулою. Залізо, що продається для прісноводних акваріумів, іноді не є хелатним, оскільки вільне залізо краще розчиняється в більш низькому рН прісноводних акваріумів, ніж в солоній воді. Я б уникав цих продуктів для морського застосування. Вони, ймовірно, все одно будуть працювати, оскільки багато досліджень в науковій літературі використовують вільне залізо в морській воді, але, ймовірно, не так добре, як хелатне залізо, оскільки вони можуть випасти в осад до того, як система повністю збагатиться залізом.

Слід зазначити, що залізо може бути обмежуючим фактором для росту багатьох організмів, окрім макроводоростей. Це можуть бути мікроводорості, бактерії (навіть патогенні бактерії) та діатомові водорості. Ці можливості обговорювалися в попередній статті. Якщо такі проблеми виникають, може бути виправданим зменшення або припинення додавання заліза.

Ці статті надають додаткову інформацію, що стосується заліза в рифових акваріумах:

Друга стаття про залізо: Залізо: погляд на організми, крім макроводоростей

Кремнієва кислота та силікат – це дві форми розчиненого кремнезему, присутні в морській воді. Вони використовуються губками, діатомовими водоростями та деякими іншими організмами для відкладення кремнеземних скелетів. За відсутності добавок, або навмисно, або через використання водопровідної води або інших добавок, які “випадково” містять кремнезем, вода в рифовому акваріумі може швидко збідніти на кремнезем.

Якщо діатомові водорості є проблемою у встановленому рифовому акваріумі, вони можуть вказувати на значне джерело розчинного діоксиду кремнію, особливо водопровідну воду. У такому випадку очищення водопровідної води, ймовірно, вирішить проблему. У такій ситуації тестування може не виявити підвищеного рівня діоксиду кремнію, оскільки діатомові водорості можуть використовувати його так само швидко, як він потрапляє в акваріум.

Якщо діатомові водорості не є проблемою, то я пропоную багатьом акваріумістам розглянути можливість дозування розчинного діоксиду кремнію. Чому я рекомендую дозувати діоксид кремнію? Багато в чому тому, що істоти в наших акваріумах використовують його, концентрація в багатьох акваріумах нижче природного рівня, і, отже, губки, молюски та діатомові водорості, що живуть в цих акваріумах, можуть не отримувати достатньої кількості кремнезему для процвітання.

Я пропоную дозувати розчин силікату натрію, оскільки він є легкорозчинною формою кремнезему. Я дозую сипучий розчин силікату натрію (водяне скло), який коштує дуже недорого. Ви можете знайти “водяне скло” в деяких магазинах, оскільки споживачі використовують його для таких видів діяльності, як консервування яєць. Однак для багатьох людей пошук хімікатів для покупки може бути важким, і цей пов’язаний магазин хімії для хобі продає їх приватним особам. Тринадцять доларів плюс доставка купує достатньо розчину, щоб дозувати 100-галонний акваріум протягом 150 років, тому вартість не є суттєвою проблемою.

Виходячи з мого досвіду дозування, акваріумісти, ймовірно, безпечно дозують до 1 ppm SiO2 (діоксид кремнію) раз на 1-2 тижні. Це ґрунтується на тому, що мій акваріум використовує таку кількість менш ніж за чотири дні без будь-якої “поганої” реакції. Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб почати з 1/10 цієї дози і поступово збільшувати її. Якщо ви отримаєте занадто багато діатомових водоростей, просто зменшіть дозу. Я припускаю, що весь силікат, який я додав у свій акваріум, був використаний різними організмами (губками, діатомовими водоростями тощо), але, можливо, у мене більше дрібних губок, ніж у деяких інших акваріумістів. Отже, проблемні діатомові водорості можуть викликати більше занепокоєння в деяких акваріумах, ніж у моєму.

Я також раджу час від часу вимірювати концентрацію розчинного кремнезему у воді, якщо потреба Вашого акваріума в ньому значно менша, ніж у моєму. Якщо концентрація почала підніматися вище 3 ppm SiO 2 навіть за відсутності діатомових водоростей, я б, ймовірно, зменшив швидкість дозування, оскільки це близька до максимальної концентрації, яку коли-небудь містила поверхнева морська вода. Додаткові відомості про кількість та методи дозування описані в статті, на яку є посилання нижче:

Додавання амінокислот

Відкладення карбонату кальцію в складно структурованих скелетах – одне з чудес коралів, яким дивуються акваріумісти. На молекулярному рівні корали часто керують осадженням карбонату кальцію за допомогою органічних матеріалів, заохочуючи осадження на деяких частинах скелета або гальмуючи його в інших місцях. Часто ці органічні матеріали є білками, які містять негативно заряджені амінокислоти, такі як аспарагінова кислота. Ці негативно заряджені амінокислоти можуть сильно взаємодіяти з позитивно зарядженим кальцієм при його осадженні, дозволяючи білкам направляти опади.

Виявляється, що деякі корали не можуть виробляти достатню кількість аспарагінової кислоти, щоб задовольнити свої потреби, і повинні отримувати її з їжі або з води. Залежно від виду коралів та продуктів харчування, що постачаються в акваріум, їжа, що постачається, може не бути відповідним джерелом аспарагінової кислоти для коралів, і додаткова аспарагінова кислота може бути корисною. Вона може поглинатися безпосередньо або поглинатися іншими організмами, які, в свою чергу, споживаються коралами (наприклад, бактеріями).

В даний час я не додаю амінокислоти в свій акваріум, але деякі акваріумісти це роблять. Ті, хто це робить, іноді повідомляють про поліпшення зовнішнього вигляду своїх коралів. Я не знаю, чи є це справжнім причинно-наслідковим зв’язком або збігом, але акваріумісти можуть розглянути можливість дозування певних амінокислот. Ряд комерційних амінокислотних добавок доступні для любителів, а деякі з них також можна отримати у відповідній формі в магазині здорового харчування (остерігайтеся фосфатів як одного з інших інгредієнтів в харчових добавках для людей).

У мене немає рекомендованої дози. Якщо ви вирішили поекспериментувати, почніть з низької дози, скажімо, 1/8 чайної ложки (0,5 грама) твердої амінокислоти або еквівалентної кількості розчину, на 100-галонний акваріум раз на тиждень. Потім повільно збільшуйте дозу, спостерігаючи за позитивними або негативними ефектами.

Зауважте, однак, що не всі амінокислоти є корисними. Модні, красиві та якісні речі доступні на розпродажі Marks and Spencer! Багато з них можуть просто стимулювати ріст бактерій, і всі вони містять азот, тому можуть сприяти утворенню азотистих відходів, які в кінцевому підсумку утворюють нітрати в багатьох акваріумах.

Додаткове обговорення впливу амінокислот та інших органічних речовин на кальцифікацію коралів з’являється в цій статті:

Хімічні та біохімічні механізми кальцифікації в коралах

Добавки жирних кислот

Жирні кислоти, які морські організми використовують для утворення жирів та інших важливих органічних молекул, часто відрізняються від тих, які використовують наземні організми. Наприклад, вони часто містять різні довжини ланцюгів і рівні ненасиченості. Ця різниця є причиною того, що деякі люди приймають капсули з риб’ячим жиром, сподіваючись, що ці різні жири будуть корисними. Оскільки морські організми розвивалися в середовищі, що містить ці жири, організми, які харчуються їжею з дефіцитом цих жирів, можуть не оптимально процвітати. Імовірно, через цю гіпотезу багато рифових акваріумістів додають у свої акваріуми морські жирні кислоти.

Однією із зручних добавок, що містить такі жирні кислоти, є Selcon. Їжу можна замочувати в ньому, і деяка частина, безумовно, виділяється у воду при додаванні замоченої їжі, де вона може продовжувати бути корисною, а може і не продовжувати бути корисною. Деякі акваріумісти також додають його безпосередньо у воду.

Такі добавки також мають недоліки. Наприклад, маслянисті рідини можуть викликати спливання бульбашок в скіммерах. Це призводить до того, що піна руйнується, і скіммер фактично припиняє зняття піни на деякий час (зазвичай від кількох годин до доби).

В даний час я не використовую такі добавки в своєму акваріумі, але багато акваріумістів використовують їх, особливо замочуючи в них корм для риб.

Багато акваріумістів дозують йод і стверджують, що певні організми потребують його для процвітання. Часто згадуються креветки, м’які корали виду Ксенія, грибовидні корали тощо. Проте в науковій літературі немає жодних доказів того, що ці організми потребують йоду. Вони також досить добре розвиваються в багатьох акваріумах з кораловими рифами, де йод не дозується. Серед акваріумів місяця Reef Central за останні пару років більшість не додають жодної форми йоду (або, принаймні, не згадують про це), хоча деякі з них, безумовно, дозують його.

В даний час я не дозую йод у свій акваріум і не рекомендую цього робити іншим. Дозування йоду набагато складніше, ніж дозування інших іонів, через значну кількість різних природних форм, кількість різних форм, які акваріумісти фактично дозують, той факт, що всі ці форми можуть взаємоперетворюватися в рифових акваріумах, і той факт, що доступні тест-набори виявляють лише підмножину всіх наявних форм. Ця складність у поєднанні з тим фактом, що жоден з видів рифових акваріумів, які зазвичай утримуються в рифових акваріумах, не потребує значної кількості йоду, свідчить про те, що дозування є непотрібним і проблематичним. З іншого боку, цілком можливо, що деякі організми, яких ми утримуємо, дійсно отримують користь від йоду, і що в деяких акваріумах його недостатньо в продуктах, які ми додаємо, так що добавки можуть бути корисними в цих акваріумах.

Я дозував йод протягом декількох років, коли вперше створив свій акваріум. Я дозував значну кількість йодиду, намагаючись підтримувати його вміст від 0,02 до 0,04 ppm (що є природним рівнем). Йодид швидко виснажується, оскільки водорості і, можливо, інші організми поглинають його і перетворюють в органічні форми. Після декількох років прийому йодиду я розчарувався у складнощах тестування на нього, тому в той момент я припинив приймати будь-який додатковий йод. Це було близько семи років тому. Я не виявив жодних змін у жодному організмі, і більше ніколи не дозував жодного йоду. Якщо ви дозуєте йод зараз, я пропоную зупинитися на місяць або два, і подивитися, чи зможете ви об’єктивно виявити будь-яку різницю в будь-якому організмі.

З цих причин я особливо раджу акваріумістам НЕ намагатися підтримувати певну концентрацію йоду за допомогою добавок та тест-наборів. Для тих, хто додає йод, я пропоную йодид як більш підходящу форму, ніж деякі інші добавки, такі як йод Люголя, який є неприродним і потенційно більш токсичним. Йодид також легше використовується деякими організмами, ніж йодат, і йодид виявляється обома доступними в даний час тест-наборами для визначення йоду (Seachem і Salifert).

Додаткову інформацію про йод можна знайти в цих статтях:

S-стронцій може бути або не бути корисним в акваріумах з кораловими рифами, і він може виснажуватися або не виснажуватися. Як і магній, стронцій вбудовується в карбонат кальцію замість частини іонів кальцію. Це включення відбувається приблизно в однаковій мірі, незалежно від того, чи формується скелет корала, чи абіотичний (небіологічний) осад на крильчатці насоса. Просто факт життя полягає в тому, що стронцій дуже схожий на кальцій, тому він потрапляє в місця, де в іншому випадку повинен бути кальцій. Деякі акваріумісти дійшли висновку, що стронцій може допомагати коралам відкладати свої скелети, незважаючи на відсутність будь-яких доказів цього в науковій літературі, а також будь-яких прямих експериментальних доказів (за чи проти) з боку любителів.

Деякі любителі повідомляють про позитивні ефекти від дозування стронцію. Наукові дані вказують на те, що деякі організми потребують стронцію, хоча це не ті організми, які утримуються більшістю рифів. Наприклад, певні черевоногі молюски, головоногі молюски та радіолярії потребують стронцію. Однак немає чітких доказів будь-якої користі від додаткового додавання стронцію в акваріумах коралових рифів.

Кілька років тому, коли я протестував воду свого акваріума на вміст стронцію (за допомогою складної лабораторної машини), я виявив, що в моєму рифовому акваріумі, без недавніх добавок стронцію, його вміст вже був підвищений (15 ppm) вище природного рівня (8 ppm). Протестувавши суміш солі Instant Ocean, яку я використовував, я виявив, що її вміст також був підвищеним (15 ppm). Я не побачив жодних ознак виснаження, принаймні при виконанні моєї рутинної процедури щоденної заміни 1% води в акваріумі. Я не хотів би, щоб рівень стронцію підвищувався, оскільки відомо, що стронцій є токсичним для деяких морських організмів при рівнях, що не набагато перевищують цей показник. Отже, додавати добавку, не знаючи поточного рівня стронцію в акваріумі, не рекомендується.

В цілому, заміна води сумішшю солей, що містить відповідний рівень стронцію, може бути найкращим способом утримання стронцію на належних рівнях, якщо припустити, що це взагалі має якусь користь. Для цього не потрібно проводити тестування або турбуватися про дозування. Для тих, хто хоче дозувати стронцій, або хто має дуже високі показники кальцифікації, які можуть виснажити стронцій швидше, ніж він може бути замінений підміною води, я рекомендую проводити тестування, щоб переконатися, що він не стає занадто високим. Я рекомендую підтримувати рівень стронцію в рифових акваріумах в діапазоні 5-15 ppm. Цей рівень приблизно відповідає рівню в природній морській воді 8 ppm. Я не рекомендую акваріумістам додавати стронцій, якщо вони не виміряли рівень стронцію і не виявили його виснаження нижче 5 ppm.

Ці статті містять більш детальну інформацію про стронцій:

Важливість бору в морських акваріумах є темою, яку акваріумісти рідко обговорюють, незважаючи на те, що багато хто з них дозує його щодня разом з добавками лужності. Більшість коментарів щодо бору, насправді, походить від виробників, які продають його в тій чи іншій формі як “буферний” агент. На жаль, в цих дискусіях майже завжди відсутня будь-яка кількісна оцінка бору або його ефектів, як позитивних, так і негативних. Загалом, бор не є важливим елементом для контролю в акваріумах. Я не бачу причин вимірювати або додавати його.

Багато комерційних буферів, призначених для морських систем, містять борат. Частково це пов’язано з тим, що при досить високих рівнях він сприяє буферному ефекту pH в акваріумах (утримуючи pH від підвищення або зниження настільки, наскільки це могло б відбуватися щодня). Хоча я б не став цього робити, це може бути добре для акваріума з рибами, де буфер не додається в кількостях, необхідних для рифових акваріумів.

Однак буфери зазвичай додають в акваріуми з кораловими рифами, щоб замінити бікарбонат і карбонат, втрачені коралами в результаті кальцифікації. Якщо акваріумісти постійно додають буфер, що містить бікарбонат, карбонат і борат, а корали використовують бікарбонат і карбонат, то борат залишається у воді і після наступної дози його залишають знову, і знову, і знову. Врешті-решт, борат в акваріумі може піднятися до токсичного рівня. Це все занепокоєння просто непотрібне; просто скажіть “ні” борату в добавках для підвищення лужності. Харчова сода, наприклад, не містить боратів і є кращим вибором в якості добавки лужності для рифового акваріума, ніж буфер, що містить борати.

Ці статті містять більше інформації щодо боратів у рифових акваріумах:

Суміші мікроелементів

Транскордонні елементи є однією з найбільш заплутаних областей хімії морської води, як для аматорів, так і для хіміків-океанологів. Для океанологів вони складні, тому що їх важко виміряти на таких низьких рівнях, і вони часто пов’язані з органікою, що робить їх біодоступність настільки ж залежною від того, як вони пов’язані, як і від їх концентрації. Наприклад, знання абсолютної концентрації міді не обов’язково говорить про те, чи є вона настільки біологічно доступною, щоб бути токсичною, або настільки міцно пов’язана з хелатуючими органічними речовинами, що обмежує ріст через її недоступність.

Багато любителів плутаються в тому, що таке мікроелементи, що не дивно, тому що виробники і любителі часто використовують цей термін мимоволі. Мікроелементи – це ті, які присутні на дуже низьких рівнях, тобто менше 50 нМ (наномолярні; близько 1-10 частин на мільярд або близько того, в залежності від розміру іона). Більшість мікроелементів у морській воді є важкими металами, і деякі з них можуть бути необхідними для харчування, але більшість також можуть бути токсичними при перевищенні природних рівнів (мідь, наприклад, підходить під цей опис).

Якщо залишити визначення осторонь, ми повинні розглянути корисність іонів, які вводяться в такі добавки, незалежно від того, чи є вони мікроелементами чи чимось іншим. Але існують важливі відмінності в дозуванні, які пов’язані з тим, чи є щось мікроелементом чи ні. Зокрема, якщо щось зазвичай присутнє в дуже низьких концентраціях, то для того, щоб довести концентрацію в виснаженому акваріумі до рівня морської води, достатньо лише крихітної кількості цього елемента. Це не так для основних іонів, які можуть потребувати набагато більших доз, щоб привести їх до нормальних концентрацій. Наприклад, щоб підвищити вміст магнію в природній морській воді на 10% в 100-галонному акваріумі, знадобиться ¾ фунта найпотужнішої твердої сухої добавки. Для порівняння, щоб підвищити вміст заліза на 10% в 100 галонах природної морської води, потрібна доза настільки мала, що ви могли б не помітити її, якби вона знаходилася в ложці (набагато менше міліграма).

Мабуть, найкращий спосіб обговорити такі суміші – це розібрати типовий комерційний приклад. Я вибрав його не тому, що він кращий чи гірший за інші, а тому, що він широко продається і фактично перераховує свої інгредієнти – Kent Essential Elements. Кент стверджує: “Кент Морські Основні Елементи замінює біологічно важливі мікроелементи, які видаляються…”. Список інгредієнтів показує: “Зміст: Неорганічні мінеральні солі алюмінію, бору, брому, кальцію, хрому, кобальту, міді, йоду, заліза, літію, магнію, марганцю, молібдену, нікелю, калію, селену, сірки, стронцію, олова, ванадію і цинку в основі, що містить деіонізовану воду і EDTA”.

Що з цього насправді є мікроелементами у природній морській воді? Багато з них не є такими. Магній – третій за поширеністю іон у морській воді. Сірка (у вигляді сульфату) – четвертий. Не кальцій, не калій, не бор, не бром, не стронцій – всі вони є основними іонами. Немає нічого поганого в основних іонах, але немає ніяких підстав думати, що всі вони повинні бути доповнені, або що чайна ложка цієї рідини може містити достатньо кожного з них, щоб навіть виявити після розведення в резервуарі (рекомендована доза – одна чайна ложка на 50 галонів на тиждень). Навіть якби цей продукт містив стільки ж магнію, скільки типова комерційна добавка магнію (швидше за все, набагато менше), ця чайна ложка могла б підвищити вміст магнію лише на 1 ppm; недостатньо, щоб писати про це додому. Коли основні іони повинні бути збільшені, кількості, присутніх в суміші мікроелементів, таких як ця, може бути недостатньо, щоб бути важливими. До честі Кента, компанія заявляє, що на своєму веб-сайті принаймні для деяких іонів в цій добавці, зокрема, стронцію, йоду і кальцію, коли користувачі направляються до інших продуктів Кента. Не дайте себе обдурити, думаючи: “Дещо краще, ніж нічого, так що я міг би також дозувати його”. Якщо у вас дефіцит якогось важливого іона, який ви підтвердили тестуванням, вам слід шукати кращий спосіб вирішення цієї проблеми, ніж суміш мікроелементів.

Розглядаючи список інгредієнтів нашої прототипної суміші мікроелементів, йод, літій і марганець є мінорними іонами, а не мікроелементами. Я згадував вище, що я не рекомендую додавати йод, але якщо ви хочете, я безумовно не рекомендую використовувати невідому форму йоду в невідомій концентрації. Згідно з авторитетним аналізом сольових сумішей, проведеним Аткінсоном і Бінгманом, вміст літію значно перевищує природні рівні в кожній протестованій сольовій суміші. Згідно з дослідженням води в рифових акваріумах, проведеним Роном Шимеком, середній рівень літію в кілька разів перевищував природний рівень. Оскільки літій не має відомих харчових переваг для морських організмів, він є небажаним інгредієнтом. Марганець цілком може бути корисною добавкою, оскільки він важливий з точки зору харчування. Але є мало корисних даних про його концентрацію в рифових акваріумах, тому користувачі не можуть знати, чи є його кількість в добавці відповідною чи ні.

Залишаються справжні мікроелементи алюміній, хром, кобальт, мідь, залізо, молібден, нікель, селен, олово, ванадій і цинк. Звичайно, незважаючи на заяви Кента про те, що добавка “не містить шкідливих важких металів”, деякі з них є потенційно токсичними важкими металами без відомої позитивної біологічної функції (нікель і олово, наприклад). Навіщо додавати їх у свій акваріум? Інші явно шкідливі, якщо їх додавати “занадто багато” (наприклад, мідь). Імовірно, компанія не додає “занадто багато” цих елементів у свою добавку.

Отже, у нас залишилося кілька мікроелементів, які можуть бути корисними. Залізо може бути корисним, якщо його достатньо; звичайно, Кент не говорить, скільки його там є. Алюміній навряд чи буде корисним, як і нікель та олово. Деякі з них можуть бути корисними, якщо акваріум був виснажений ними; цинк, наприклад. Але що робити, якщо їх рівень вже підвищений в акваріумі? Згідно з дослідженням води в рифових акваріумах, проведеним Роном Шимеком, у більшості рифових акваріумів деякі з них вже перевищують природний рівень. Звичайно, це не означає, що більше не може бути корисним. Але які є докази того, що більше – це добре? Незважаючи на відсутність будь-яких навмисних добавок, в моєму акваріумі рівень міді значно перевищує природний вміст у морській воді. Звідки Кент знає, що моїм організмам буде корисно більше? І як Кент визначив відносну кількість різних іонів в цій добавці? Що це за кількості? Якби я захотів придбати таку добавку, звідки мені знати, що я отримую її в достатній кількості?

Мені це нагадує гру в шахи, де кожна фігура жорстко пов’язана між собою. Вони всі ходять разом, хочеш ти цього чи ні. Що ще гірше, ви не знаєте, який хід насправді, тому що Кент вирішив, але не розкриває його вам. Це здається поганим способом управління акваріумом.

Коротше кажучи, я не рекомендую суміші мікроелементів. Якщо ви вважаєте, що вам потрібні (або ви хочете поекспериментувати з) мікроелементи (такі як залізо або марганець), моя пропозиція полягає в тому, щоб використовувати окремі добавки з відомими концентраціями.

Ці статті містять більше інформації, яка стосується мікроелементів, хоча остерігайтеся, що деякі з них містять помилки різного роду:

Хімічний аналіз окремих мікроелементів в синтетичних морських солях і природній морській воді

Друга стаття про залізо: Залізо: погляд на організми, крім макроводоростей

Рифові акваріумісти додають багато добавок у свої акваріуми. Деякі з них є критично важливими, деякі корисні для деяких рифових систем, деякі можуть бути марною тратою часу та грошей, а деякі можуть принести більше шкоди, ніж користі. Серед критично важливих для використання є кальцій та лужність. Практично кожен рифовий акваріуміст повинен доповнювати їх тим чи іншим чином. Якщо припустити, що ці два параметри спочатку знаходяться у відповідному балансі, їх найлегше підтримувати таким чином, використовуючи систему, яка додає фіксоване співвідношення кальцію до лужності, причому це співвідношення є тим самим співвідношенням, яке використовується при утворенні карбонату кальцію, наприклад, у скелетах коралів. Не існує єдиної найкращої системи для використання, але вапняна вода (кальквасер), реактори з карбонатом кальцію/вуглекислим газом та двокомпонентні системи є найбільш популярними, і кожна з них має свої переваги та недоліки, які можуть зробити її більш придатною для даного рифового акваріума. Деякі акваріумісти поєднують дві або більше збалансованих систем добавок (наприклад, вапняна вода та або CaCO 3 /CO2 реактор або двокомпонентну систему), і це може бути хорошим способом, використовуючи переваги спеціальних властивостей різних систем.

Періодичні корекції за допомогою добавок, що містять лише кальцій або лужність (наприклад, хлорид кальцію або харчова сода), можуть бути необхідними для початкового збалансування рівнів і для підтримання їх у нормі в довгостроковій перспективі. Такі добавки можуть бути особливо необхідними, якщо суміш солей, що використовується для підмін води, не відповідає цілям параметрів води в акваріумі. Не використовуйте буфер або лужну добавку для підвищення рН без моніторингу лужності, інакше рН може залишитися занадто низьким, а лужність – занадто високою. Існують кращі способи підвищення рН, і вони будуть розглянуті більш детально в наступному місяці.

Добавки магнію можуть бути корисними в деяких акваріумах, особливо в тих, де використовуються кальцієві добавки, які не додають магній. Вапняна вода, наприклад, додає мало магнію, тоді як двокомпонентна система може додати все, що потрібно.

Багато дуже успішних акваріумістів більше нічого не додають. Ті, хто вирощує макроводорості, можуть з користю розглянути можливість додавання заліза, а ті, хто вирощує губки та деяких інших безхребетних, можуть розглянути можливість додавання силікатів. Люди, які люблять бути на більш експериментальному кінці речей, можуть розглянути можливість додавання певних амінокислот та жирних кислот, але я не додаю їх регулярно.

Для моєї системи я додаю тільки вапняну воду, залізо і силікат. Я підсилюю суміш солі Instant Ocean, яку використовую для підміни води (1% від об’єму води, що змінюється автоматично кожного дня), кальцієм (70 ppm підсилення за допомогою хлориду кальцію Dowflake™), оскільки він знаходиться на низькій стороні нормального рівня кальцію для початку. Я також збагачую суміш солі Instant Ocean магнієм (150 ppm з використанням хлориду магнію MAG Flake™), щоб компенсувати втрати магнію в акваріумі.

Загалом, я не рекомендую дозувати йод, стронцій, борат або суміш мікроелементів, принаймні для початківців.

Які б методи ви не вирішили використовувати для свого акваріума, переконайтеся, що ви розумієте, що ви додаєте і чому. Потім спробуйте встановити рутину і дотримуватися її.

І не забувайте насолоджуватися своїм акваріумом!

Source: reefkeeping.com

Похожие записи:

  1. Спрощений посібник про взаємозв’язок між кальцієм, лужністю, магнієм та рН від Ренді Холмса-Фарлі.
  2. Коли потреба в кальції та лужності не зовсім збалансована? Ренді Холмс-Фарлі.
  3. Багато способів поповнення кальцію і лужності | Форум морських і рифових акваріумів REEF2REEF
  4. Хімія морського акваріума: Як доповнити кальцій і лужність
Exit mobile version