fbpx

Каталог статей

Каталог статей для размещения статей информационного характера

Акваріум

Танк місяця – серпень 2008 року.

Без кейворда

Рифовий акваріум Тревіса Хайдбрінка (Тревіса)

Перш за все я хотів би подякувати компанії Reef Central за можливість здійснити свою мрію. Я пам’ятаю далекий 2001 рік, коли я вперше натрапив на Reef Central. Перше, на що я звернув увагу, були статті “Акваріум місяця” (TOTM). Я був просто вражений тим, наскільки вони були красиві. Моєю мрією стало мати танк такого калібру і, можливо, одного дня мій власний танк буде визнаний “Танком місяця”. Це велика честь для мене.

Об’єм води в системі: ~484 галони Основний бак: 280 галонів (72 “x 30″ x 30”), виготовлений на замовлення Envision Acrylics Sump: 129 галонів (69 “x 27” x 16 “), виготовлений на замовлення Reef Mania Refugium: 75 галонів (48” x 18 “x 20”) Скляний акваріумний скіммер: Королівський ексклюзивний зворотний насос Bubble King 400: Івакі 100 зворотний насос (рефугіум): Blueline 40 Рух води: (2) насоси Sequence 6000 та (2) 4-сторонні пристрої OceansMotions HD Освітлення (дисплей): (3) 400 Вт баласти Sunlight Supply, (3) 400 Вт XM 20000K, (3) рефлектори LumenMax II, (2) 160 Вт актинічне освітлення VHO (рефугіум): 250 Вт ARO Pro Series баласт, 250 Вт XM 10000K, рефлектор “павук” Охолодження: (4) вентилятори для кексів у навісі, (3) турбо-вентилятори над відстійником / рефугіумом, (1) канальний вентилятор Fantech 150 куб.м, портативний кондиціонер 10000 BTU, спеціальний кальцієвий реактор Sea Life, що охолоджує кальцій: My Reef Creations CR-6 подвійний Misc: Фосбан в псевдозрідженому фільтрі Two Little Fishies, вугілля Якобі в псевдозрідженому фільтрі Merlin, 5-ступінчастий RO/DI

Аварія танка в 2003 році

Одного разу я повернувся додому з роботи, підійшов подивитися на свій бак, і моє серце впало на підлогу. Бак був чисто білим і таким густим, що в нього не можна було зазирнути. Коротше кажучи, я використовував кульовий кран на переливному каналі, щоб зробити його тихим (НІКОЛИ НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО). Або накопичення кальцію, або сторонній предмет спричинили достатнє обмеження, яке сповільнило потік води до такої міри, що бак почав повільно переповнюватися. Моїм автоматичним вимикачем в той час був поплавковий вимикач в піддоні, який був підключений до мого реактора з вапняною водою. На місці не було ніякого запобіжника. На той час, коли я повернувся додому, мій бак втратив близько 25-30 галонів води, яка була замінена перенасиченим молочним кальквасером. Кінцевим результатом стала повна втрата всіх моїх спеціальних коралів. Більшість риб, молюсків та інших мешканців акваріума вижили. Ця фотографія була зроблена незадовго до того сумного дня.

Народження нового акваріума

Незабаром після аварії я вирішив, що хочу почати все з чистого аркуша. Я хотів спроектувати систему з усіма захисними механізмами, які тільки міг придумати. Так народився мій 280-галонний бак. Сам бак зайняв майже 1 рік з моменту, коли я почав планувати, до моменту, коли він був налаштований і проїхав цикл. Спочатку я трохи переборщив і поставив на бак кожен дзвіночок і свисток, який тільки міг придумати. Але лише через рік або близько того, я зрозумів, що всі ці навороти створюють більше можливих точок поломки. Врешті-решт, я пішов за методом “не ускладнювати”. Зараз я використовую мінімальну кількість обладнання з декількома засобами захисту від збоїв. Деякі з моїх поточних засобів захисту 32 розетки GFCI в рибнику, з’єднані між собою так, що якщо спрацьовує одна розетка, то жодна інша розетка в цьому ланцюзі не спрацьовує, система автоматичного вимкнення з додатковим поплавковим вимикачем для вимкнення, якщо рівень води у відстійнику піднімається занадто високо, генератор потужністю 3500 Вт та запасний зворотний насос.

Іншою моєю метою цього танка було тримати все обладнання прихованим і поза увагою, коли люди переглядають дисплейний танк. Це привело мене до рішення використовувати настінний резервуар. Це дозволило мені тримати все своє обладнання поза увагою гостей. Це також має додаткову перевагу у вигляді зменшення шуму та можливості мати окрему кліматичну зону для резервуару, де опалення/охолодження можна легше вирішити, а також вологість, що є основною проблемою, коли ви потрапляєте у більші системи.

Я вирішив, що не хочу мати в резервуарі жодних гідронасосів. Замість цього я збирався перетворити бак на “швейцарський сир” і використовувати зовнішні насоси на замкнутих контурах для забезпечення потоку води. З цієї причини я попросив танкобудівника (Джеймса з Envision Acrylics) зробити мені дуже надбудований танк. Я міг би обійтися �� акрилу, але я пішов з 1� навколо і 1� спереду. Причиною для 1� передньої частини є те, що я хотів отримати гарантований танк, який не матиме жодного вигину передньої оглядової панелі. Подача води в танк здійснюється по трьом різним контурам. Перший контур – це зворотний контур, де Iwaki 100 штовхає воду до мого чиллера (розташованого зовні з міркувань ефективності) і назад в бак. Другий контур – це замкнутий контур, яким керує Sequence 6000, що проштовхує воду через 4-ходову систему OceansMotions HD, яка по черзі подає потік води до чотирьох різних перегородок, розташованих по боках резервуару. Останній контур є ще одним замкнутим контуром, яким керує інший Sequence 6000 та 4-ходовий OceansMotions HD. Цей контур забезпечує потік води до двох різних розпилювачів і двох різних виходів на дні танка. Оскільки акваріум не має дна, цей контур запобігає накопиченню сміття на дні акваріума. Щоб зробити очищувальну дію петлі розпилювача максимально ефективною, я спочатку підняв весь свій камінь з дна за допомогою яєчного крейди і ніжок з полівінілхлориду. В кінцевому підсумку мені було важко утримувати неприємні волосяні водорості від яєчного крейди, а потім повторно покрити акриловими стрижнями, щоб не тільки утримувати кам’яні структури разом, але і підняти камінь з дна. Це працює дуже добре, і якщо ви дивитеся на акваріум прямо, ви не помітите акрилових стрижнів, оскільки я зробив виріз у стіні, щоб приховати нижні чотири дюйми акваріума.

Нерест равликів, знятий на камеру – яйця (ліворуч) та сперматозоїди (праворуч)

Оскільки моєю метою для цього акваріума був виключно SPS, я хотів спроектувати систему, яка була б дуже ефективною у видаленні поживних речовин і могла б працювати довгостроково, не турбуючись про синдром “старого резервуару” (так зване накопичення поживних речовин, яке відбувається протягом тривалого періоду часу, поки не буде досягнута точка насичення, після чого ці поживні речовини починають виділятися назад у воду). Резервуар без дна з дуже великим скиммером (Bubble King 400). У мене також є дуже великий відстійник, який змушує воду сповільнюватися і проходити велику відстань, перш ніж повернутися назад через зворотний насос. Це дозволяє детриту осідати у відстійнику, звідки я можу легко видалити його з системи, відкачуючи під час підміни води. Я також використовую 75-галонний рефугіум з хетоморфними водоростями і чотиридюймовим DSB. Залежно від того, скільки я годую свій акваріум, нерідко мені доводиться збирати п’ятигалонне відро, повне хетоморфи, кожні два тижні. Для хімічної фільтрації я використовую дуже невелику кількість фосбану в псевдозрідженому фільтрі. Насправді я не вимірюю, скільки я додаю, зазвичай виходить приблизно три-чотири дюйми середовища у фільтрі. Я міняю його раз на два місяці або раніше, якщо помічаю, що рівень фосфату (PO4) підвищується. Я також використовую вугілля Jacobi Aquasorb2000 у псевдозрідженому реакторі, який міняю щомісяця. Jacobi – це найкраще вугілля, яке я бачив, і було рекомендовано Еріком Борнеманом. Він дуже малий за розміром (близький до каталітичного вугілля для фільтрів зворотного осмосу/діалізу) і дуже добре псевдозріджується. Єдина проблема полягає в тому, що його практично неможливо дістати, якщо ви не є дослідницькою установою або не замовляєте його напіввантажівкою.

Проектуючи освітлення для бака, я хотів, щоб можна було легко пересувати ліхтарі, щоб отримати доступ до бака. Я побудував світловий короб з фанери і змонтував на ньому ролики для гаражних воріт, які вмонтовані в рейкову систему гаражних воріт над танком. Це дозволяє дуже легко переміщати ліхтарі з дороги для доступу до бака. При проектуванні системи освітлення я також врахував охолодження. Я зробив світловий короб з прорізом, в який можна було вставити лист акрилу або скла, щоб допомогти утримати тепло всередині короба, де воно могло б провітрюватися зовні рибника. Спочатку я спробував для цього акрил і виявив, що він дуже швидко деформується через тепло ламп. Я виявив, що скло працює набагато краще. Світловий ящик має два вентилятори на кожному кінці, які нагнітають прохолодне повітря в ящик. Посередині коробки є чотиридюймовий повітропровід, з’єднаний з канальним вентилятором на 150 куб.см, який виводить тепле повітря назовні будинку. Виведення теплого повітря назовні також має додаткову перевагу, виводячи вологе повітря з рибника назовні і втягуючи сухе повітря з будинку. Спочатку я запустив акваріум з трьома 400-ватними лампами 20000K і двома 250-ватними лампами 10000K. Мені не сподобалася кількість тепла, яку виробляла ця установка, або кількість електроенергії, яку вона споживала. Потім я зменшив освітлення до трьох ламп по 250 Вт 10000К і двох ламп VHO актинічних по 160 Вт. Я був дуже задоволений цією установкою і отримав чудовий ріст і колір. Я експлуатував танк з цією установкою протягом двох з половиною років, поки я зосередився на вирощуванні фрагментів у колонії, але в душі я людина синього світла. Я віддаю перевагу синьому акваріуму за колір самого акваріума та кольори, які він надає коралам. Після того, як я був задоволений тим, як ріс акваріум, я переключив освітлення на три 400-ватних 20000К і залишив дві 160-ватних актинічних. Мені більше подобається, як виглядає акваріум при такому освітленні, і більшість коралів мають кращий колір. Зростання не таке сильне, але тепер, коли акваріум добре розрісся, я не дуже переймаюся тим, як швидко ростуть корали.

Нагрівання та охолодження

З баком SPS з металогалогенним освітленням нагрівання зазвичай не викликає особливого занепокоєння. Я використовую два титанові нагрівачі потужністю 350 Вт, але вони рідко коли вмикаються, навіть у наші холодні зими в Південній Дакоті, де температура може опускатися до 20 градусів нижче 0° F. Основною проблемою цієї системи є охолодження. Не лише ліхтарі додають тепла в бак. Великі насоси Iwaki і Sequence також відомі тим, що додають тепла. Восени, взимку та навесні я можу легко та енергоефективно вирішити проблему охолодження. Це досягається за допомогою канального вентилятора, який витягує тепле повітря від ламп назовні, двох вентиляторів Honeywell Turbo, що дмуть безпосередньо на воду у відстійнику, одного вентилятора Honeywell Turbo, що дме через рефугіум, і двох вентиляторів Honeywell Turbo, встановлених у вікні підвалу в рибнику, які я налаштовую на витягування повітря назовні, нагнітання повітря всередину, або на нагнітання і витягування повітря, залежно від пори року і середньої зовнішньої температури. Охолодження влітку стає трохи дорожчим. Коли будинок закритий, а кондиціонер працює, мені доводиться вимикати вентилятори відстійника і рефугіуму, щоб знизити рівень вологості. У свою чергу, чиллер стає єдиним відповідальним за підтримання прохолоди в резервуарі. Охолоджувач має велику потужність у � к.с., але все одно може працювати протягом більшої частини дня в ті надзвичайно теплі літні дні. Я засвоїв свій урок з охолоджувачем на моєму попередньому танку, коли я запустив його в тій же кімнаті, що і танк, яка була вітальнею. Охолоджувачі відводять багато тепла, що в кінцевому підсумку створює низхідний спіральний цикл, тому що коли бак потрібно охолодити, охолоджувач скидає гаряче повітря в кімнату. На цьому резервуарі я зробив захисний кожух для охолоджувача, щоб його можна було розмістити за межами будинку. Я зробив його з простої шафи для зберігання басейну Rubbermaid та великого вентилятора на горищі з регульованою температурою об’ємом 1500 кубічних сантиметрів, який запобігає накопиченню гарячого повітря всередині корпусу. В крайньому випадку, у мене також є портативний кондиціонер потужністю 10000 BTU в резервуарному приміщенні, який я запускаю, якщо дуже тепло. Щоб допомогти з оплатою рахунків за електроенергію в найспекотніші місяці літа, я вмикаю світло в резервуарі посеред ночі. Влітку в будинку зазвичай прохолодніше вночі, і на вулиці прохолодніше, що змушує чиллер працювати більш ефективно. Через це я не так часто бачу бак влітку, але мене це не турбує, тому що влітку ми з дружиною все одно зазвичай робимо щось на свіжому повітрі.

Я розробив систему таким чином, щоб було якомога легше проводити технічне обслуговування. У минулому я виявив, що чим складніше виконувати завдання з технічного обслуговування, тим менша ймовірність того, що вони будуть виконані вчасно. Для заміни води у мене є 100-галонна ванна, яку я використовую для змішування води. Я постійно тримаю цю ванну наповненою солоною водою на випадок надзвичайної ситуації. Для заміни води я відкриваю два клапани, які зливають воду з відстійника безпосередньо в підлогову каналізацію. Потім я під’єдную шланг до насоса у ванні для заміни води і наповнюю відстійник водою. На заміну 100 галонів води у мене йде близько 15 хвилин (додайте ще 5 хвилин, якщо я вирішу відкачати детрит з відстійника), і це дуже мало роботи. Раніше я міняв воду один-два рази на місяць. Тепер, коли резервуар дозрів і є досить самодостатнім, я буду міняти воду раз на один-три місяці. Я міняю картриджі RO/DI кожні півроку, чищу всі насоси кожні 18 місяців і міняю лампочки кожні 12 місяців. Я намагаюся годувати своїх риб щодня, але в залежності від мого графіка та інших захоплень це іноді вдається зробити лише раз на два-три дні. Для риб я використовую власний корм, який готую з різних заморожених морепродуктів з азіатського продовольчого ринку та продуктового магазину. Кальцій і лужність підтримуються за допомогою кальцієвого реактора. В даний час я витрачаю близько чотирьох фунтів носія на місяць і повинен поповнювати свій 10-фунтовий бак з CO2 кожні три-чотири місяці. В даний час я нічого не дозую в бак. Іноді я спробую додати добавку, але єдині добавки, які я знайшов, які мали помітний позитивний вплив на мої корали, дуже дорогі, і мені важко виправдати переваги, які вони надають, через їх вартість.

Параметри води

Акваріум був спроектований з урахуванням специфіки рифу sps. Всі корали в акваріумі є sps коралами, за винятком двох чашевидних коралів. Я вважаю, що моє біологічне навантаження на риб знаходиться на помірно-низькому кінці спектру. Моє поточне рибне навантаження складається з п’яти синьо-зелених хромісів, восьми піжамних кардиналів, однієї газонокосарки бленні, одного клоуна перкули, одного ахіллесового танга, одного фіолетового танга, двох жовтих тангів та одного лисячого обличчя.

Якби мені довелося вибрати один урок, щоб поділитися з усіма, який я засвоїв за вісім років роботи в рифовому господарстві, це, без сумніву, був би КВАРАНТИНГ Ваших нових тварин і обробка їх від шкідників і хвороб перед тим, як виставляти їх у Вашій експозиції. Я не можу підкреслити це достатньо. Я мав справу з усіма можливими шкідниками. Я мав справу з усіма поширеними хворобами риб, а також з монтіпорою, що поїдає голих гілок, червоними клопами та жахливими AEFW� (акропорою, що поїдає пласких черв’яків). Коли я зрозумів, що мій акваріум заражений AEFW, мій акваріум був вже досить дорослим і більшість моїх колоній були пристойного розміру. Врешті-решт мені довелося знести акваріум і помістити всі корали в карантинну систему на чотири тижні, поки я щотижня обробляв їх левамізолом. Лікування було суворим, і я втратив 25-30% своїх колоній. Але кінцевий результат того вартий. Я досі дивуюся, наскільки добре можуть себе почувати корали sps, коли їх не турбують шкідники. Все це сталося більше двох років тому, і з тих пір я не додавав до свого акваріума жодного корала. Я насправді не проти цього, тому що на даний момент в акваріумі немає місця для додавання нових коралів.

“Голий риф”

Я знав, що не зможу заснути, якщо не поділюся цією історією з усіма вами. Ті, хто вже чув цю історію, ніколи не дадуть мені її забути. Коли я придбав свій скіммер Bubble King, я думав, що у мене не буде достатньо вільного місця під баком, щоб помістити його у відстійник. Мені не вистачало всього лише ��. Проблему можна було вирішити, але це було нелегке завдання. Прямо там, де мав стояти скіммер, був замкнутий контур всмоктування, який йшов в середину дна бака. Я зміг би отримати достатньо додаткового простору, якби поміняв місцями колінчастий фітінг, що входив у цю перегородку. Боже, як же я нервував, коли робив це. Перегородка має товщину 1,5 м, і мені довелося б повністю відкрутити ПВХ-фітинг, який зараз там знаходиться, а потім вкрутити фітинг меншого розміру. І все це при тому, що 280 галонів води намагаються пробитися через перегородку. Через мій аквакапінг я ніяк не міг дістатися до перегородки всередині бака, щоб спробувати чимось її заткнути. Я знав, що це буде божевіллям, але я хотів новий скіммер досить сильно, щоб дати мені стимул зробити це. Я хотів, щоб мене якомога менше відволікали, поки я це робив. Єдине, що мене дратує – це мокрий одяг (і я знав, що промокну), тому вирішив робити це голяка. Ну, я був майже весь голий, але, звичайно, мені довелося надіти окуляри! У будь-якому випадку, це було досить божевільно. Вода била з такою силою, що я не міг собі уявити. Вона бризкала всюди, в тому числі на деякі електричні розетки, які згодом влаштували гарний феєрверк. На довершення історії, коли я переставив скіммер в його новий будинок, я зрозумів, що мої виміри були невірними, і мені ніколи не довелося переробляти водопровід в тому місці в першу чергу!

Я не планую нічого великого для акваріума. У міру того, як акваріум розростається, я продовжую видаляти колонії, щоб звільнити місце для інших колоній, які стають більшими. Моя особиста перевага – резервуар з меншою кількістю великих зрілих колоній, ніж резервуар, наповнений великою кількістю колоній розміром з бонсай. Можливість для ТОТМ з’явилася незабаром після того, як я видалив кілька дуже великих колоній. До видалення цих колоній ще в лютому, я відчував, що мій акваріум виглядав найкраще, як він коли-небудь виглядав, з огляду на те, як виросли корали. На жаль, дискусія про те, щоб представити мій акваріум як TOTM, відбулася відразу після цього, тому я не зміг зробити гарний повний знімок акваріума для цієї статті, коли мій акваріум виглядав найбільш розрослим. У лютому я видалив колонію поциллопори розміром 12� навколо, шапку монті розміром 12� навколо і величезну пластинчасту монті, яка займала майже чверть бака. За останні пару місяців я також видалив велику дигітату, велику торту, 2 великих ефло і великого оленя. На даний момент мені повинно бути добре ще близько року, перш ніж мені потрібно буде знову почати видаляти колонії.

Я хотів би подякувати Reef Central, адміністраторам та модераторам, які так багато працюють за лаштунками, за надання якісного форуму, який є інформативним та доброзичливим. Я хотів би подякувати своїй дружині Кріссі за те, що вона дозволила мені займатися цим хобі та мати цей акваріум у нашому домі. Я також хотів би подякувати Джеффу Болу Шелтону за всю його допомогу, як з порадами щодо фотографування, так і з редагуванням фотографій для цієї статті.

Не соромтеся коментувати або задавати питання про мій акваріум в темі “Акваріум місяця” на Reef Central.

Source: reefkeeping.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *