fbpx

Каталог статей

Каталог статей для размещения статей информационного характера

Аквариум

Танк месяца – август 2008.

Без кейворда

Рифовый аквариум Трэвиса Хайдбринка (Трэвис)

Прежде всего я хотел бы поблагодарить компанию Reef Central за возможность осуществить мою мечту. Я помню, как в 2001 году я впервые столкнулся с Reef Central. Первое, на что я обратил внимание, были статьи “Аквариум месяца” (Tank Of The Month, TOTM). Я был просто поражен тем, насколько красивыми они были. Моей мечтой стало иметь аквариум такого уровня и, возможно, когда-нибудь мой собственный аквариум будет представлен в качестве TOTM. Это большая честь для меня.

Объем воды в системе: ~484 галлона Основной аквариум: 280 галлонов (72″ x 30″ x 30″), изготовленный на заказ компанией Envision Acrylics Отстойник: 129 галлонов (69″ x 27″ x 16″), изготовленный на заказ компанией Reef Mania Рефугиум: 75 галлонов (48″ x 18″ x 20″) Полностью стеклянный аквариум Скиммер: Royal Exclusive Bubble King 400 внутренняя возвратная помпа: Iwaki 100 Возвратная помпа (рефугиум): Blueline 40 Движение воды: (2) насосы Sequence 6000 и (2) 4-ходовые устройства OceansMotions HD Освещение (дисплей): (3) 400w Sunlight Supply ballasts, (3) 400w XM 20000K, (3) LumenMax II reflectors, (2) 160w VHO actinic Освещение (рефугиум): 250w ARO Pro Series ballast, 250w XM 10000K, отражатель “паук” Охлаждение: (4) вентилятора в навесе, (3) турбо вентилятора над отстойником/рефугиумом, (1) канальный вентилятор Fantech 150 cfm, портативный кондиционер 10000 BTU, чиллер � hp Custom Sea Life Calcium Reactor: My Reef Creations CR-6 dual Misc: Фосбан в жидкостном фильтре Two Little Fishies, уголь Jacobi в жидкостном фильтре Merlin, 5-ступенчатая система обратного осмоса/инфильтрации.

Крушение аквариума в 2003 году

Однажды я вернулся домой с работы и пошел посмотреть на свой аквариум, и мое сердце упало на пол. Аквариум был чисто белым и настолько густым, что в нем не было видно ни ногой. Короче говоря, я использовал шаровой клапан на сливе перелива, чтобы сохранить его спокойным (НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. ). Либо скопление кальция, либо посторонний предмет вызвали такое ограничение, что оно замедлило поток воды до такой степени, что аквариум начал медленно переполняться. В то время я использовал поплавковый выключатель в отстойнике, который был подключен к моему реактору на кальквассере. Не было никакого предохранителя. К тому времени, как я добрался до дома, мой аквариум потерял около 25-30 галлонов воды, которая была заменена перенасыщенным молочным калквассером. Конечным результатом стала полная гибель всех моих кораллов sps. Большинство рыб, моллюсков и мягкотелых выжили. Этот снимок был сделан незадолго до того печального дня.

Рождение нового аквариума

Вскоре после катастрофы я решил начать все с чистого листа. Я хотел создать систему со всеми возможными защитами от сбоев. Так родился мой 280-галлонный резервуар. Сам аквариум занял почти 1 год с момента начала планирования до установки и цикла. Сначала я немного перестарался и установил на аквариум все колокольчики и свистки, которые только мог придумать. Но уже через год или около того я понял, что все эти “колокольчики и свистки” создают больше возможных точек отказа. В итоге я выбрал метод �keep it simple�. Сейчас я использую минимальное количество оборудования с несколькими системами защиты от сбоев. Некоторые из моих текущих защит от сбоев следующие: 32 розетки GFCI в рыбной комнате, подключенные таким образом, что если сработает одна розетка, то ни одна другая розетка в этой цепи не сработает, система автоматического отключения с дополнительным поплавковым выключателем, чтобы отключить ее, если уровень воды в поддоне поднимется слишком высоко, генератор мощностью 3500 Вт и запасной возвратный насос.

Другой моей целью при создании этого аквариума было спрятать все оборудование и убрать его с глаз долой, когда люди рассматривают аквариум-витрину. Это привело меня к решению установить бак в стену. Это позволило мне держать все оборудование вне поля зрения гостей. Кроме того, это дополнительное преимущество – снижение уровня шума и возможность создания отдельной климатической зоны для аквариума, в которой легче решать вопросы нагрева/охлаждения, а также влажности, что является основной проблемой, когда речь идет о больших системах.

Я решил, что не хочу, чтобы в аквариуме были головки. Вместо этого я собирался превратить аквариум в “швейцарский сыр” и использовать внешние насосы на замкнутых контурах для обеспечения потока воды. По этой причине я попросил изготовителя аквариума (Джеймса из Envision Acrylics) сделать мне очень перегруженный аквариум. Я мог бы обойтись �� акрилом, но я выбрал 1� по всему периметру и 1 �� для передней части. Причина для 1 �� передней части заключается в том, что я хотел гарантированно получить аквариум, который не будет иметь прогиба передней смотровой панели. Поток подается в бак через три различных контура. Первый контур – это обратный контур, в котором Iwaki 100 подает воду в мой охлаждающий блок (расположенный снаружи для повышения эффективности) и обратно в бак. Второй контур – это замкнутый цикл, в котором работает Sequence 6000, проталкивающий воду через 4-ходовой OceansMotions HD, который чередует поток воды к четырем различным переборкам, расположенным по бокам бака. Последний контур – это еще один замкнутый контур, управляемый еще одним Sequence 6000 и 4-ходовым OceansMotions HD. Этот контур обеспечивает подачу воды к двум разным распылителям и двум разным выпускным отверстиям на дне резервуара. Поскольку аквариум с голым дном, эта петля не дает детриту скапливаться на дне аквариума. Чтобы сделать очищающее действие петли распылителя максимально эффективным, я сначала приподнял все камни со дна с помощью яичного ящика и ножек из пвх. В конце концов, мне стало трудно удерживать надоедливые волосяные водоросли на эгкрате, и тогда я переделал аквариум, используя акриловые стержни, чтобы не только удерживать вместе структуры камней, но и поднимать камни со дна. Это работает очень хорошо, и если вы смотрите на аквариум прямо, вы не заметите ножек из акриловых стержней, поскольку я сделал вырез в стене, чтобы скрыть нижние четыре дюйма аквариума.

Нерест улитки снят на камеру – икринки (слева) и сперма (справа)

Поскольку моя цель для этого аквариума – строго sps, я хотел создать систему, которая будет очень эффективно удалять питательные вещества и сможет работать долгое время, не беспокоясь о синдроме “старого аквариума” (накопление питательных веществ, которое происходит в течение длительного периода времени, пока не будет достигнута точка насыщения, после чего питательные вещества начинают выбрасываться обратно в воду). Аквариум с голым дном и очень большим скиммером (Bubble King 400). У меня также очень большой поддон, что заставляет воду замедляться и проходить большое расстояние, прежде чем вернуться через возвратный насос. Это позволяет детриту оседать в отстойнике, откуда я могу легко удалить его из системы сифоном во время подмены воды. Я также запускаю 75-галлонный рефугиум с водорослями хаетоморфа и четырехдюймовым DSB. В зависимости от того, сколько я кормлю свой аквариум, нередко каждые две недели я собираю пятигаллонное ведро, полное хаетоморфы. Для химической фильтрации я использую очень небольшое количество Phosban в жидкостном фильтре. Я не измеряю, сколько я добавляю, но обычно это примерно три-четыре дюйма среды в фильтре. Я меняю его раз в два месяца или раньше, если замечаю повышение уровня фосфатов (PO4). Я также использую уголь Jacobi Aquasorb2000 в кипящем реакторе, который меняю ежемесячно. Jacobi – лучший уголь, который я видел, и его рекомендовал Эрик Борнеман. Он очень мал по размеру (близок к каталитическому углю для фильтров RO/DI) и очень хорошо псевдоожижается. Единственная проблема заключается в том, что его практически невозможно достать, если только вы не исследовательский центр или не заказываете его полугрузовиками.

При проектировании освещения аквариума я хотел, чтобы светильники можно было легко убрать с дороги для доступа к аквариуму. Я построил световой короб из фанеры и установил на нем ролики для гаражных ворот, которые закреплены в рельсовой системе гаражных ворот над аквариумом. Это позволяет легко перемещать светильники с дороги для доступа к баку. При проектировании системы освещения я также принял во внимание охлаждение. Я сделал световой короб с прорезью, в которую можно вставить лист акрила или стекла, чтобы сохранить тепло внутри короба и проветрить его снаружи рыбной комнаты. Сначала я попробовал использовать для этого акрил и обнаружил, что он очень быстро деформируется под воздействием тепла ламп. Я обнаружил, что стекло работает гораздо лучше. В световом коробе есть два вентилятора с каждой стороны, которые нагнетают холодный воздух в коробку. В центре короба находится четырехдюймовый воздуховод, соединенный с канальным вентилятором на 150 куб. см, который выводит теплый воздух за пределы дома. Вывод теплого воздуха наружу также имеет дополнительное преимущество: влажный воздух вытягивается наружу из рыбной комнаты и втягивается более сухой воздух из дома. Изначально в аквариуме было три лампы 400w 20000K и две лампы 250w 10000K. Мне не нравилось количество тепла, выделяемого такой установкой, и количество потребляемой электроэнергии. Затем я сменил освещение на три 250w 10000K и две 160w VHO актиники. Я был очень доволен этой установкой и получил отличный рост и цвет. Я эксплуатировал аквариум с такой установкой в течение двух с половиной лет, пока концентрировался на выращивании фрагментов в колонии, но в душе я сторонник синего света. Я предпочитаю голубой свет для самого аквариума и цветов, которые он привносит в кораллы. После того как я был доволен тем, как растет аквариум, я поменял освещение на три 400-ваттных 20000K и оставил два 160-ваттных актиничных. Мне больше нравится, как выглядит аквариум при таком освещении, и большинство кораллов имеют лучший цвет. Рост не такой сильный, но теперь, когда аквариум хорошо прижился, я не слишком беспокоюсь о том, как быстро растут кораллы.

Обогрев и охлаждение

При использовании SPS-аквариума с металлогалогенным освещением нагрев обычно не вызывает особых проблем. Я использую два 350-ваттных титановых обогревателя, но они редко включаются даже в наши холодные зимы в Южной Дакоте, когда температура может опускаться до 20 градусов ниже 0° F. Главная проблема в этой системе – охлаждение. Не только лампы нагревают аквариум. Большие насосы Iwaki и Sequence также печально известны тем, что добавляют тепло. Осенью, зимой и весной я могу решить проблему охлаждения легко и энергоэффективно. Это достигается с помощью канального вентилятора, втягивающего теплый воздух от светильников снаружи, двух вентиляторов Honeywell Turbo, дующих прямо на воду в поддоне, одного вентилятора Honeywell Turbo, дующего через рефугиум, и двух вентиляторов Honeywell Turbo, установленных на окне в подвале в комнате для рыб, которые я настраиваю либо на втягивание воздуха снаружи, либо на нагнетание воздуха внутрь, либо на втягивание и вытягивание воздуха в зависимости от сезона и средней температуры снаружи. Охлаждение летом становится немного дороже. Когда дом закрыт и работает кондиционер, мне приходится выключать вентиляторы отстойника и рефугиума, чтобы снизить уровень влажности. В свою очередь, чиллер становится единственным ответственным за поддержание прохлады в аквариуме. Мощность чиллера превышает � л.с., но он все равно может работать большую часть дня в особо теплые летние дни. Я получил урок с чиллером на моем предыдущем баке, когда запустил его в той же комнате, что и бак, то есть в гостиной. Охладители выделяют много тепла, что в итоге создает цикл нисходящей спирали, поскольку, когда бак нужно охладить, охладитель выбрасывает горячий воздух в комнату. Для этого аквариума я сделал погодоустойчивый корпус для чиллера, чтобы его можно было разместить снаружи дома. Я сделал его из простого шкафа для хранения бассейнов Rubbermaid и большого чердачного вентилятора с регулируемой температурой 1500 куб. см, который предотвращает накопление горячего воздуха внутри шкафа. В крайнем случае, у меня также есть портативный кондиционер мощностью 10000 BTU в комнате с резервуаром, который я запускаю, если очень жарко. Чтобы снизить расходы на электроэнергию в самые жаркие месяцы лета, я включаю освещение аквариума в середине ночи. Летом ночью в доме обычно прохладнее, а на улице прохладнее, что позволяет охладителю работать более эффективно. Из-за этого я не так часто вижу аквариум летом, но я не возражаю, потому что летом мы с женой обычно делаем что-то на улице.

Я разработал систему таким образом, чтобы обслуживание было максимально простым. В прошлом я обнаружил, что чем сложнее было выполнять задачи по обслуживанию, тем меньше вероятность того, что они будут выполнены вовремя. Для подмены воды у меня есть ванна объемом 100 галлонов, которую я использую для смешивания воды. Я постоянно держу эту ванну наполненной соленой водой на всякий случай. Чтобы сделать подмену воды, я открываю два клапана, которые сливают воду из поддона прямо в напольный слив. Затем я подсоединяю шланг к насосу в ванне для подмены воды и заполняю поддон доверху. Подмена 100 галлонов воды занимает около 15 минут (добавьте еще 5 минут, если я захочу отфильтровать детрит из поддона), и это очень небольшая работа. В прошлом я менял воду один или два раза в месяц. Теперь, когда аквариум повзрослел и вполне самодостаточен, я меняю воду раз в один-три месяца. Картриджи RO/DI я меняю каждые шесть месяцев, все насосы чищу каждые 18 месяцев, а лампочки меняю каждые 12 месяцев. Я стараюсь кормить своих рыб ежедневно, но в зависимости от моего графика и других увлечений иногда это удается делать только раз в два-три дня. В качестве корма для рыб я использую свой собственный корм, который я делаю из различных замороженных морепродуктов с рынка азиатской кухни и продуктового магазина. Кальций и щелочность поддерживаются с помощью кальциевого реактора. В настоящее время я расходую около четырех фунтов питательной среды в месяц и вынужден пополнять 10-фунтовый баллон CO2 каждые три-четыре месяца. В настоящее время я ничего не дозирую в аквариум. Иногда я пробую добавки, но единственные добавки, которые я нашел, которые оказали заметное положительное влияние на мои кораллы, очень дороги, и мне трудно оправдать их преимущества из-за стоимости.

Параметры воды

Аквариум был спроектирован с учетом особенностей рифа Sps. Все кораллы в аквариуме являются sps-кораллами, за исключением двух кораллов-медуз. Я считаю, что моя биологическая нагрузка на рыб находится на умеренно-низком уровне. В настоящее время в моем аквариуме живут пять сине-зеленых хромисов, восемь пижамных кардиналов, один газонокосильщик, один клоун-перкула, один ахиллесов танг, один пурпурный танг, два желтых танга и один фоксфейс.

Если бы мне пришлось выбрать один урок, которым я хотел бы поделиться со всеми, и который я усвоил за восемь лет содержания рифов, то это, без сомнения, КАРАНТИННАЯ обработка новых особей и обработка их от вредителей и болезней, прежде чем поместить их в экспозицию. Я не могу не подчеркнуть это. Я имел дело со всеми возможными вредителями. Я имел дело со всеми распространенными болезнями рыб, а также с нудибранхами, питающимися монтипорой, красными жуками и ужасными AEFW (плоскими червями, питающимися акропорой). Когда я понял, что заражен AEFW, мой аквариум был уже довольно взрослым, и большинство моих колоний были приличного размера. В итоге мне пришлось разобрать аквариум и поместить все кораллы в карантинную систему на четыре недели, пока я еженедельно обрабатывал их левамизолом. Лечение было жестким, и я потерял 25-30% своих колоний. Но конечный результат того стоит. Я и по сей день поражаюсь, как хорошо чувствуют себя кораллы sps, когда их не беспокоят вредители. Все это произошло более двух лет назад, и с тех пор я не добавлял в свой аквариум ни одного коралла. Меня это вполне устраивает, потому что на данный момент в аквариуме нет места для добавления новых кораллов.

“Голый рефрижератор”

Я знал, что Мелев не сможет уснуть, если я не поделюсь этой историей со всеми вами. Те, кто уже слышал эту историю, никогда не дадут мне ее забыть. Когда я купил свой скиммер Bubble King, я думал, что у меня не будет достаточно свободного пространства под аквариумом, чтобы поместить его в поддон. Мне не хватило всего ��. Проблему можно было решить, но задача была не из легких. Прямо в том месте, где должен был стоять скиммер, находился замкнутый водозаборник, который выходил в середину дна аквариума. Я мог бы получить достаточно дополнительного пространства, если бы поменял местами локтевой фитинг, идущий к этой переборке. Как же я нервничал, когда делал это. Переборка имеет длину 1,5 дюйма, и мне пришлось бы полностью открутить пвх-фитинг, который был в ней сейчас, а затем вкрутить фитинг меньшего размера. И это все при том, что 280 галлонов воды пытались пробиться через переборку в процессе. Из-за моего акваскейпинга я никак не мог добраться до переборки внутри аквариума, чтобы попытаться заткнуть ее чем-нибудь. Я знал, что это будет безумием, но я достаточно сильно хотел новый скиммер, чтобы у меня был стимул сделать это. Я хотел, чтобы меня как можно меньше отвлекали, пока я это делаю. Меня раздражает одна вещь – мокрая одежда (а я знал, что промокну), поэтому я решил делать это голым. Ну, я был почти совсем голый, но, конечно, я должен был надеть очки! В общем, это было довольно безумно. Вода хлынула с такой силой, которую я не могла себе представить. Она брызгала повсюду, в том числе на некоторые электрические розетки, которые впоследствии произвели прекрасный фейерверк. В довершение всего, когда я задвинул скиммер в его новый дом, я понял, что мои измерения были неверны, и мне не нужно было переделывать водопровод в этом месте!

Я не планирую ничего особенного для аквариума. По мере роста аквариума я продолжаю удалять колонии, чтобы дать возможность другим колониям вырасти больше. Лично я предпочитаю аквариум с меньшим количеством крупных зрелых колоний, а не с большим количеством колоний размером с бонсай. Возможность для TOTM появилась вскоре после того, как я удалил несколько очень крупных колоний. До удаления этих колоний в феврале, я считаю, что мой аквариум выглядел наилучшим образом за всю историю его существования в плане роста кораллов. К сожалению, обсуждение вопроса о включении моего аквариума в список TOTM произошло сразу после этого, поэтому я не смог сделать хороший снимок полного аквариума для этой статьи, когда мой аквариум выглядел наиболее разросшимся. В феврале я удалил колонию поциллопоры, которая была 12 см в диаметре, шапку монти, которая была 12 см в диаметре, и огромного монти, который занимал почти четверть аквариума. За последние пару месяцев я также удалил большую дигитату, большую торту, 2 больших эффло и большого оленя. На данный момент мне хватит еще на год или около того, прежде чем я снова начну удалять колонии.

Я хотел бы поблагодарить Reef Central, администраторов и модераторов, которые так усердно работают за кулисами, за предоставление качественного информативного и дружелюбного форума. Я хотел бы поблагодарить мою жену Крисси за то, что она позволила мне заниматься этим хобби и иметь этот аквариум в нашем доме. Я также хотел бы поблагодарить Джеффа Болла Шелтона за всю его помощь, как в советах по фотографии, так и в редактировании фотографий для этой статьи.

Не стесняйтесь комментировать или задавать вопросы о моем аквариуме в теме “Аквариум месяца” на Reef Central.

Source: reefkeeping.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *