Основы фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

Независимо от того, являетесь ли вы любителем рифов, владельцем аквариума или человеком, который отказывается подчиняться произвольным названиям, можно с уверенностью сказать, что в какой-то момент времени вы сделали фотографию рыбы или коралла, которая показалась вам интересной. Можно с уверенностью сказать, что в наше время эволюция и оценка хобби рифоводства растет параллельно (иногда почти как наперегонки) с фотографией. Фотография становится все более популярной не только для оцифровки повседневной деятельности, но и для запечатления драгоценных моментов жизни. Важно отметить, что хотя эта статья направлена на разъяснение некоторых фундаментальных аспектов фотографии на примере использования зеркальной камеры, фотография сама по себе является искусством, и, как и во всех других производных этой области, здесь нет неправильного или правильного, и то, что работает для меня, может не обязательно работать для вас. В конечном итоге нет ничего важнее, чем получать удовольствие, и если вы довольны своей работой, то этого достаточно, чтобы преодолеть все технологические ограничения, которые у вас могут быть. И да, старая поговорка гласит – плотника судят не по его инструментам, а по его умению (или что-то в этом роде)!

Pseudanthias bartlettorum в идеальной позе. Фотография Lemon TYK.

Опять же, с развитием оборудования для обработки изображений, однажды вы можете оказаться обладателем высококлассной зеркальной камеры. Возможно, вы получили ее на Рождество, или у вашего родственника есть такая камера, которую вы давно хотели опробовать. Эту статью следует рассматривать не столько как инструкцию по эксплуатации, сколько как элементарное руководство к пониманию основ фотографии. Это, конечно, выходит далеко за рамки фотографического применения для вашего рифового аквариума, и в этом посте вы увидите различные фотографии, охватывающие широкий круг вопросов. Я в первую очередь специализируюсь на фотографии бабочек и рыб, поэтому различные фотографии из этих двух областей будут активно использоваться в этой статье, чтобы подчеркнуть различные моменты темы.

Крупный план Acropora gemmifera с использованием специального макрообъектива 105 мм. Фотография Lemon TYK.

Прежде чем мы начнем, следует упомянуть, что я не считаю себя экспертом в области фотографии. Для меня это хобби, состоящее примерно на 50% из экспериментов и на 50% из фактического владения камерой. Существует буквально сотни тысяч мастеров фотографии, и если вы читаете это, пожалуйста, не стесняйтесь поправить меня или добавить некоторые детали, которые я мог упустить.

Макрофотография – это отличный способ запечатлеть мельчайшие детали на маленьких объектах, как, например, эта императорская креветка на морской звезде. Фото предоставлено Lemon TYK.

Как вы, возможно, уже знаете, зеркальная камера – это универсальный инструмент с огромным количеством различных функций и объективов, каждый из которых служит для разных целей. Поначалу это может показаться подавляющим и слишком сложным, но если потратить время на то, чтобы поиграть и понять, что делает каждая из кнопок, это очень поможет вам в кратчайшие сроки превратиться из любителя в профессионала. Большинство примеров, использованных в этой статье, будут посвящены использованию макрообъектива, в частности Nikon 105mm. Макрообъективы отлично подходят для съемки крупным планом или макросъемки, а в контексте нашего рифового аквариума и его обитателей это то, что нам нужно (в основном). Кроме того, макрообъективы позволяют сделать больший акцент на объектах, находящихся в фокусе, а не на фоне. Вы сможете лучше понять это по ходу статьи.

При низком ISO изображение получается более темным, что можно компенсировать с помощью вспышки. В данном сценарии более темный фон с освещенным объектом съемки (Genicanthus semifasciatus) создаст эффект контраста. Фотография Lemon TYK.

Если говорить об оборудовании и объективах, то существуют три основных столпа фотографии, с которыми фотографы должны ознакомиться. Они также известны как триада фотографии: ISO, диафрагма и выдержка. Все фотографии, которые вы видите в этой статье, были сняты в ручном режиме, с непосредственным управлением этими тремя компонентами. Один из основных аспектов триады фотографии заключается в том, что все они непосредственно влияют друг на друга в отношении одного критического аспекта – освещения. Кроме того, в этой статье мы кратко коснемся роли накамерной вспышки, а также дадим несколько полезных советов по съемке объектов в “студийных” условиях. Но прежде чем перейти к этому, давайте разберемся, что на самом деле делает каждый из этих столпов.

ISO

ISO – это первый (и, возможно, самый важный) столп триады фотографии. Проще говоря, ISO – это уровень чувствительности камеры к доступному свету. Чем ниже ISO, тем менее чувствительна камера к свету. И наоборот, чем выше ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера. При высоких значениях ISO матрица фотоаппарата повышает свою чувствительность и создает более яркое изображение, что позволяет делать снимки в условиях недостаточной освещенности. Однако за это приходится платить. Высокие значения ISO часто приводят к получению зернистых (или шумных) фотографий. Хотя это можно устранить при постобработке, обычно лучше придерживаться более низкого ISO, а затем манипулировать освещением с помощью других компонентов. Это является основным преимуществом некоторых новых зеркальных фотоаппаратов высокого класса, которые могут похвастаться невероятно высокими значениями ISO, позволяющими работать в условиях очень низкой освещенности и при этом получать яркие изображения с незначительными артефактами. Нет нужды говорить, что за это приходится платить, и для таких студентов, как я, это не самый экономичный вариант избежать зернистых фотографий.

Гибрид Centropyge flavissima x C. eibli, снятый при ISO 200, дающий яркое, четкое и чистое изображение. Обратите внимание на расфокусированный задний план, который является артефактом съемки при f/4. Подробнее о f-stop позже. Фотография Lemon TYK.

Поэтому более низкие значения ISO всегда предпочтительнее, а в случаях, когда окружающее освещение очень сильное (например, при ярком солнце), значения ISO можно даже установить на базовый уровень. У каждой камеры есть базовое ISO, которое является самым низким значением ISO на вашей камере, способным обеспечить наилучшее качество изображения без каких-либо шумов или зернистости. Для модели, которую я использую, базовое значение ISO равно 100, но оно отличается от камеры к камере. Однако не всегда можно работать с оборудованием на базовом ISO. Помните, что низкое ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, следовательно, затемняет изображение. В условиях недостаточного освещения это будет неэффективно. Как же решить эту проблему?

Та же рыба, снятая при ISO 2000. Обратите внимание на шумный и зернистый фон. Этот снимок также был сделан при f/16. Обратите внимание, что фон не расфокусирован, как на предыдущей фотографии. Фотография Lemon TYK.

Номера ISO обычно начинаются с 100/200 и далее увеличиваются в два раза. Как правило, это происходит следующим образом. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и так далее, и так далее. Вы заметите, что очень мощные камеры с лучшими датчиками изображения предлагают уровни ISO в десятки тысяч. Важно знать, что каждое увеличение удваивает чувствительность камеры к свету. Поэтому ISO 400 в два раза чувствительнее ISO 200 и в четыре раза чувствительнее ISO 100.

Это можно представить в виде скорости. ISO 100 – 1 секунда ISO 200 – ½ секунды ISO 400 – ¼ секунды ISO 800 – 1/8 секунды ISO 1600 – 1/16 секунды ISISO 3200 – 1/32 секунды

Это означает, что более высокая ISO позволит вам снимать более быстро движущиеся объекты. Но помните, что высокое ISO также означает более яркие изображения и больше шума. Главное – найти баланс. И если вы застряли, не забывайте, что есть еще два столпа, которые непосредственно влияют на свет. Один из них – диафрагма.

Этот макроснимок Melanocyma faunula прекрасно демонстрирует способность макрообъектива полностью выводить фон из фокуса при низкой f-стопе. В данном случае f/4 превратила кустарник на заднем плане в кремово-зеленый фон. Фотография предоставлена Lemon TYK.

Диафрагма

Диафрагма – это вторая составляющая треугольника фотографии, которая имеет огромное значение при макросъемке. В зависимости от настройки, диафрагма позволяет держать объект и фон в фокусе или вывести из фокуса все, кроме объекта, чтобы создать кремовый фон. Другими словами, диафрагма определяет боке и точку фокуса на ваших фотографиях. Имейте в виду, что это относится к использованию специального макрообъектива.

Диафрагма – это отверстие в объективе вашей камеры, которое позволяет свету проходить в корпус камеры. Ее можно сравнить со зрачками ваших глаз, которые расширяются или сужаются, чтобы контролировать количество света, попадающего в просвет. Когда зрачки расширяются, в них попадает больше света. То же самое можно сказать и о настройке диафрагмы фотоаппарата. Меньшая диафрагма пропускает меньшее количество света, а более широкая диафрагма пропускает больше света. В фотографии диафрагма измеряется в числах f, иначе называемых f-стопами. Меньшая f-стопа дает более широкую диафрагму, а большая f-стопа – меньшую диафрагму. Это немного запутано, поскольку это обратное использование языка, но эта иллюстрация, надеюсь, поможет лучше понять суть.

F-стопы и их размеры диафрагмы. Чем меньше f-стоп, тем больше отверстие, и, следовательно, больше света попадает внутрь. Фотография из Википедии.

Как уже говорилось ранее, диафрагма часто напрямую связана с глубиной резкости. Это особенно актуально для макросъемки. Глубина резкости определяется как область изображения, которая кажется резкой или находится в фокусе. При большой f-ступени (что означает меньшую диафрагму) в фокус попадает больше фона и переднего плана, чем при малой f-ступени (что означает большую диафрагму). В последнем случае объект съемки остается в фокусе, а фон размывается. Этот GIF прекрасно иллюстрирует этот момент. Обратите внимание, как кактус на заднем плане становится все более сфокусированным по мере увеличения f-стопа. Также обратите внимание, что фотографии становятся все более темными. Помните, что меньшая диафрагма пропускает меньше света. Опять же, ключевым моментом является нахождение баланса.

Объектив и объект съемки также вносят значительный вклад в глубину резкости. Особенно при использовании макрообъектива, если объект, который вы собираетесь фотографировать, большой, вам придется увеличить фокусное расстояние, чтобы вместить все в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самой большой диафрагме фон может оставаться в фокусе. Это ограничение макрообъективов с коротким фокусным расстоянием. Физическое увеличение фокусного расстояния также означает, что вы увеличиваете расстояние между объективом и объектом съемки, а если объект значительно большой, это означает, что вам придется отойти довольно далеко! Попробуйте, например, сфотографировать здание с макрообъективом 105 мм. Вы увидите, что я имею в виду!

Макрообъектив 105 мм действительно сияет, когда речь идет о небольших объектах, таких как эта Pathysa antiphates. Поскольку я могу подойти к нему вплотную и уменьшить фокусное расстояние, диафрагма f/4 делает фон полностью нефокусным, дополняя объект в кадре. Фотография Lemon TYK.

И наоборот, из-за большого размера Acanthurus sohal и увеличенного фокусного расстояния, которое мне нужно получить при съемке с объективом 105 мм, размытый фон, как на фотографии выше, просто невозможен даже при f/4. Фотография Lemon TYK.

В этом случае тип объектива становится важным фактором композиции снимка. Если вы хотите сфотографировать птицу на дереве, макрообъектив 105 мм не подойдет, так как объект съемки находится слишком далеко. А вот макрообъектив 600 мм сделает все возможное. И наоборот, использование 600-мм макрообъектива для съемки маленького цветка перед вами не сработает. Вот тут-то и пригодится 105.

Выдержка

Выдержка – последний компонент триады фотографии. В то время как диафрагма создает основу для фотографий с впечатляющей глубиной резкости, выдержка управляет движением фотографии. Затвор камеры подобен шторке, он остается закрытым до тех пор, пока камера не сработает. После этого он открывается и подвергает датчик воздействию света, позволяя ему пройти через диафрагму объектива, а затем снова закрывается.

Медленная выдержка в 5 секунд приводит к размытию движения, которое можно наблюдать на этом водопаде. Фотография Lemon TYK.

Время между открытием и закрытием затвора определяется как выдержка, или время экспозиции. При более высокой выдержке камера способна “заморозить” движущиеся объекты. При низкой выдержке камера создает размытость движения. Этим можно манипулировать в своих интересах, изменяя выдержку. Как и ISO, выдержка измеряется в долях секунды. Например, ¼ означает четверть секунды, а 1/200 – две сотых секунды. И наоборот, выдержка может измеряться и в другом спектре – в целых секундах. Это полезно для создания размытости движения, и часто можно использовать выдержки до 30 секунд, но не без использования штатива.

И наоборот, при выдержке 1/200 удается заморозить часть этого водопада, показывая отдельные капли. Фотография Lemon TYK.

В фотографии движения манипуляции с выдержкой чрезвычайно важны. Сравните две фотографии выше, на обеих изображена движущаяся вода. На первой фотографии используется длинная выдержка в 5 секунд, что создает мягкое размытие движущихся объектов. В этом случае водопад выглядит мягким, а все, что не движется, остается в фокусе.

На втором снимке используется более быстрая выдержка 1/200. Это замораживает движущуюся воду и создает эффект отдельных капель, подвешенных в воздухе. Высокие выдержки часто используются при съемке быстро движущихся объектов, таких как птица в полете или борьба за плавание. Фотографы, снимающие жужжащих птиц, могут довести выдержку до 1/700 или даже 1/1000 секунды! И наоборот, низкая выдержка, особенно если она длится более нескольких секунд, потребует использования штатива, чтобы ваши дрожащие руки не создали смазанность движения.

Брачный циррилабрус на выставке. Здесь выдержки 1/250 было достаточно, чтобы заморозить движущуюся рыбу. Фотография Lemon TYK.

В аквариуме циррилабрус в полном разгаре – это, пожалуй, один из самых красивых, но сложных для фотографирования объектов. Самцы мелькают красивыми цветами и узорами, но плавают с огромной скоростью. Высокая выдержка для того, чтобы заморозить объект, очень важна, но отслеживание его в видоискатель камеры также добавляет сложности!

Фотография выше была сделана с выдержкой 1/250, и этого было достаточно, чтобы полностью заморозить объект без размытия движения. В сочетании с диафрагмой f/4 задний план был плавно размыт, что позволило сохранить объект в фокусе, не отвлекаясь на фон. Была использована ISO 500, что не слишком высоко, так как аквариумные лампы обеспечивали достаточное освещение. Для дополнительного освещения объекта съемки была установлена внешняя накамерная вспышка.

Выдержки 1/500 было достаточно, чтобы запечатлеть эту бабочку в полёте! Фотография Lemon TYK.

К сожалению, выдержки 1/500 оказалось недостаточно, чтобы запечатлеть биение крыльев этой колибри в полете. Фото: Lemon TYK.

Теперь мы видим, как все складывается вместе. Помните, что ISO, диафрагма и выдержка неразрывно связаны между собой. Каждый из них напрямую влияет на свет. Управление каждым отдельным аспектом с тщательным учетом их вторичных функций обеспечит вам получение правильно экспонированной фотографии, а также позволит вам держать под контролем все остальное, что вы хотите. Например, если вы хотите получить фотографию с плавным и расфокусированным фоном, откройте диафрагму и установите низкое значение f-stop. Это, однако, означает, что вам придется настроить ISO и выдержку таким образом, чтобы избежать переэкспонирования света!

Вспышка может быть полезна при освещении объектов, которые прячутся в темных местах, как, например, этот Plectranthias inermis в своей пещере. Фото предоставлено Lemon TYK.

Вспышка

Использование накамерной вспышки является очень важным источником дополнительного, сфокусированного освещения. Большинство фотоаппаратов оснащены встроенной вспышкой, но для большего контроля и манипулирования этим дополнительным источником света можно использовать внешнюю вспышку. Вспышка – это мощный инструмент освещения, и при правильном использовании она может сделать или разрушить фотографию. Она обеспечивает большую гибкость, добавляя четвертый аспект освещения к основной тройке.

Переливчатость, наблюдаемая у этого Pseudojuloides xanthomos, была результатом вспышки фотоаппарата. Фото предоставлено Lemon TYK.

Эта Paralaxita telesia обычно незаметна в глубокой тени джунглей. Только со вспышкой фотоаппарата можно оценить переливающиеся голубые и красные цвета. Обратите внимание, что в условиях недостаточной освещенности пришлось использовать высокую ISO, что привело к небольшому шуму на заднем плане. Фотография Lemon TYK.

Вспышка также может добавить новое измерение вашим фотографиям, в частности, подчеркнуть определенные цвета. Многие рыбы, бабочки, птицы и насекомые обладают структурной окраской, которую можно увидеть только под определенным углом или при определенном освещении. Например, переливчатость на чешуе и чертах лица.

Обратите внимание, как бабочки на переднем плане отбрасывают собственную тень из-за того, что находятся на заднем плане. Использование более мощной накамерной вспышки может помочь преодолеть эту проблему. Фотография Lemon TYK.

Вспышка также может быть использована для преодоления сложных условий освещения, особенно на природе. Объекты, на которые падает свет сзади, естественно, будут затенены собственной тенью впереди. Например, человек, стоящий на фоне заката, будет казаться темным. Это явление называется контровым светом, и в определенных сценариях можно применить намеренную съемку с контровым светом для создания драматического и контрастного эффекта, чтобы показать игру света.

Этот снимок деркаса гобриаса был освещен вспышкой спереди, чтобы противостоять резкому контровому освещению. Однако вспышка была намеренно оставлена немного недостаточно мощной. В данном случае это создало очень красивый эффект, подчеркивающий полупрозрачность крыльев объекта. Фотография предоставлена Lemon TYK.

В макросъемке сценарии с контровым освещением также встречаются очень часто. Примером может служить попытка сфотографировать что-то маленькое, например, насекомое или цветок, когда сзади падает прямой солнечный свет. В результате тень будет казаться темной, если объект непрозрачный, или гиалиновой, если объект полупрозрачный. Если это не то, чего вы хотите, то для преодоления ситуации с контровым освещением можно использовать вспышку фотоаппарата. Вспышка фотоаппарата создает рассеянное освещение в прямом направлении по отношению к объекту съемки. Это скрашивает тень, вызванную контровым светом, идущим с противоположного направления.

Еще одна фотография с использованием контрового света, чтобы намеренно подчеркнуть прозрачность крыльев объекта съемки. Фотография Lemon TYK.

Та же бабочка, на этот раз снятая с более мощной вспышкой для борьбы с контровым светом. Обратите внимание, что крылья больше не полупрозрачные, потому что количество света, освещающего спереди, больше, чем сзади. Фотография Lemon TYK.

На примере бабочки можно увидеть, как развертывание вспышки используется для борьбы с контровым светом. На этом снимке бабочка естественно слегка просвечивает. В условиях контрового освещения, когда солнце светит сзади, объект съемки становится почти полупрозрачным, поскольку свет проходит через гиалиновые части крыльев. Непрозрачные части крыльев окажутся в тени. Для борьбы с контровым светом была использована вспышка средней мощности, что привело к осветлению переднего плана объекта. В то же время мощность вспышки была намеренно немного занижена, чтобы сохранить некоторые гиалиновые качества крыльев.

Студийные снимки

Желтый Dendrochirus brachypterus сфотографирован в “студийной” обстановке. Фото предоставлено Lemon TYK.

Хотя многие мои фотографии – это фотографии животных в их естественной среде, иногда я сталкиваюсь с необходимостью фотографировать рыб в определенных искусственных, “студийных” стилях. Это часто включает в себя фотографирование объекта на абсолютно темном фоне, с расправленными плавниками и в полной готовности. Такие фотографии отлично подходят для научных публикаций, или если вы просто хотите подчеркнуть определенные ключевые аспекты рыбы без необходимости в эстетически привлекательном фоне.

Для этого мне часто кажется невероятно полезным проводить фотосъемку в небольшом переносном аквариуме. У меня есть симпатичный аквариум длиной не более 18 дюймов, который я держу сухим и убранным. Задняя панель покрыта черной наклейкой. Для освещения достаточно небольшой светодиодной лампы или лампы T5HO, расположенной над головой. Маленький аквариум также облегчает фотографирование рыбы, поскольку в нем не так много места, чтобы она могла спрятаться или уплыть.

Пример, показывающий Ptereleotris kallista в маленьком переносном аквариуме для фотографирования с черной наклейкой, наклеенной на заднюю панель. Фото предоставлено Lemon TYK.

Вот как выглядел снимок прямо с ЖК-экрана фотоаппарата. Обратите внимание на синие акценты на рыбе, которые не видны вживую. Это результат того, что вспышка фотоаппарата подчеркивает переливчатость. Фото предоставлено Lemon TYK.

Готовая фотография, обработанная в фотошопе с удалением артефактов. Фото Lemon TYK.

Даже при использовании черного фона часто необходимо отредактировать файл в фотошопе, чтобы убрать все артефакты, которые могут присутствовать. Такие артефакты, как отражение, пузырьки, царапины от стекла и т.д., редко когда отсутствуют, и даже в этом случае часто требуется постобработка, чтобы получить гладкий, однородный фон, как на фото выше. Подобные фотографии отлично подходят, если вам нужен стилистический подход, или если вы собираетесь использовать фотографию для научной таблички или иллюстрации. Их несложно изготовить, но часто вам понадобится кто-то, кто поможет манипулировать положением рыбы с помощью мягкого воздействия, например, с помощью палочки для еды или акрилового листа.

Pseudanthias flavoguttatus . Фотография Lemon TYK.

Совершенно невозможно воплотить основы фотографии и то, что я хочу сказать и объяснить в короткой статье, и точно так же существует только столько фотопримеров, которые я могу использовать для иллюстрации своих тезисов, не превращая статью в фотопоток. Я надеюсь, что это хотя бы даст вам представление об основах, а также о том, как манипулировать настройками вашей камеры для достижения желаемых эффектов. Помните, что все камеры разные, а фотография – это практика. Чем больше вы будете играть и знакомиться со своим оборудованием, тем лучше у вас будет получаться. Но самое главное, не забывайте получать удовольствие! Плотника определяет его мастерство, а не инструменты!

Plectranthias bennetti сфотографирован на одиночном камне с черным фоном. Фото предоставлено Lemon TYK.

Source: reefs.com