Понимание триады фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

1

Как владельцы аквариумов, мы часто гордимся своими творениями и хотим запечатлеть их на снимках. Возможно, это акропора, которую вы выращивали, или рыбка, которую вы так любите. Фотография – это отличный способ документировать и оцифровать ваши ежедневные увлечения. Фотография – это искусство, и здесь нет правильного или неправильного. То, что подходит мне, может не подойти вам, и наоборот. Нет абсолютно ничего плохого в телефоне или цифровой камере, и пока они приносят вам счастье, это главное.

Однако в наше время, когда все большее распространение получают высокотехнологичные зеркальные камеры, знать о них кое-что, возможно, не так уж и плохо. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумываете о том, чтобы одолжить ее для собственного использования, но не совсем понимаете, как ею пользоваться. Вот несколько небольших полезных заметок, которые вы можете найти полезными для фотографии в целом. В этом посте приведено много примеров, не связанных с рифовым аквариумом, что подчеркивает, что правила и теории могут быть применены в любом сценарии на любом объекте.

Прежде чем начать, я хотел бы отметить, что не являюсь экспертом в области фотографии. Это просто хобби, состоящее на 50% из неуклюжести и на 50% из реального владения камерой. Есть масса гениев фотографии и мастеров постобработки фотографий, которые, возможно, читают эту статью, поэтому, если у вас есть какие-либо полезные советы, пожалуйста, не стесняйтесь исправлять или дополнять их в комментариях в конце статьи.

Цифровая зеркальная камера – это универсальный инструмент с огромным количеством различных объективов, служащих для разных целей. Большинство примеров, используемых в этой статье, будут посвящены макрообъективам с коротким фокусным расстоянием, используемым в основном для съемки крупным планом или макросъемки. Это позволяет снимать мелкие объекты с большим акцентом на объект, а не на фон.

Объективы и оборудование в стороне, есть три основных важных столпа фотографии, которые вам необходимо знать. Это ISO, диафрагма и выдержка. Все фотографии, которые вы видите здесь, сделаны в ручном режиме, с непосредственным управлением этими тремя компонентами, включая крепление внешней накамерной вспышки. Важный момент, на который следует обратить внимание в отношении этих трех компонентов, заключается в том, что все они непосредственно влияют друг на друга в одном очень важном аспекте. Освещение. В этой статье мы также вкратце коснемся роли накамерной вспышки. Но прежде чем перейти к этому, давайте посмотрим, что на самом деле делает каждый из этих параметров.

ISO

ISO – это первый важный аспект триады фотографии. Проще говоря, ISO – это уровень чувствительности камеры к доступному свету. Чем ниже ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна камера к свету. При более высоком значении ISO матрица фотоаппарата повышает свою чувствительность и создает более яркое изображение, что позволяет делать фотографии в условиях недостаточной освещенности без использования дополнительной вспышки. Однако за это приходится платить. Высокие значения ISO часто приводят к получению зернистых или шумных фотографий.

Поэтому всегда предпочтительны более низкие значения ISO, а в случаях, когда окружающее освещение очень сильное, достаточно низкого ISO, так как освещение может компенсироваться окружающей средой. У каждого фотоаппарата есть базовое ISO, которое является самым низким значением ISO на вашей камере, способным обеспечить наилучшее качество изображения без каких-либо шумов или зернистости. Для моей модели камеры базовое ISO равно 100, но для разных камер оно разное. Оптимально придерживаться самого низкого базового ISO для получения оптимальных снимков, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. Помните, что низкое ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, следовательно, затемняет изображение. В условиях низкой освещенности это будет неэффективно.

Значения ISO обычно начинаются со 100/200, а затем увеличиваются в два раза. Как правило, это происходит следующим образом. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и так далее. Более мощные камеры с лучшими датчиками изображения могут предложить уровни ISO намного выше обычных, а также создавать изображения с очень низким уровнем шума при использовании более высоких уровней ISO. Необходимо знать, что каждый шаг увеличения удваивает чувствительность камеры к свету. Поэтому ISO 400 в два раза чувствительнее ISO 200 и в четыре раза чувствительнее ISO 100.

Что же означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что для получения изображения требуется в четыре раза меньше времени.

Примеры скоростей ISO

ISO 100 – 1 секунда ISO 200 – 1/2 секунды ISO 400 – 1/4 секунды ISO 800 – 1/8 секунды ISO 1600 – 1/16 секунды ISO 3200 – 1/32 секунды

Итак, когда вы используете низкое значение ISO, а когда – высокое? Когда света много, например, в ярко освещенной комнате или на улице, старайтесь использовать низкую ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, в тусклых условиях ISO можно увеличить, чтобы компенсировать недостаток света. Более высокая ISO также позволит вам снимать быстро движущиеся объекты, поэтому учитывайте и это.

Смотрите также Neptune Systems представляет новые системы контроллеров A3 Apex, A3 Apex Pro и A3 Jr

Диафрагма

Диафрагма – это вторая составляющая треугольника фотографии, она добавляет размерность вашим изображениям. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет держать объект и фон в фокусе или расфокусировать все и создать кремовый фон. Диафрагма – это отверстие в объективе вашей камеры, через которое свет проходит в корпус камеры. Как и в человеческом глазу, зрачок похож на диафрагму фотоаппарата.

Когда зрачок глаза расширяется, в него попадает больше света. То же самое происходит и с диафрагмой фотоаппарата. Меньшая диафрагма пропускает меньше света по сравнению с большей диафрагмой. В фотографии диафрагма измеряется в числах f, иначе называемых f-стопами. Меньшая f-стопа означает большую диафрагму, а большая f-стопа – меньшую диафрагму. Это немного запутано, поскольку это обратное использование языка, но эта иллюстрация позволит вам лучше представить себе ситуацию.

Важно отметить, что диафрагма напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это область изображения, которая кажется резкой или сфокусированной. При большом значении f (что означает малую диафрагму) весь задний и передний план будет в фокусе, в то время как при малом значении f (что означает большую диафрагму). В последнем случае объект съемки остается в фокусе, а фон размывается. Взгляните на изображение бабочки на двух фотографиях выше, с диафрагмой f/4.

И наоборот, закрывая диафрагму и увеличивая f-стоп, вы сохраняете детали на переднем и заднем плане. Приведенная выше фотография Genicanthus semifasciatus была сделана при f/11, и объект съемки обрамлен фоном в фокусе. В зависимости от эффекта, который вы хотите получить, манипуляции с диафрагмой и глубиной резкости являются очень важным и полезным инструментом в фотографии.

Объектив и объект съемки также играют определенную роль в глубине резкости. Особенно с макрообъективом, если объект большой, вам придется увеличить фокусное расстояние, чтобы вместить все в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самой большой диафрагме фон может оставаться в фокусе.

Сравните фотографию Genicanthus watanabei размером 6 дюймов и фотографию бабочки размером 2 дюйма. Хотя оба снимка были сделаны при одинаковой диафрагме f/4, у меньшего объекта (бабочки) фон оказался расфокусированным, а у рыбы – нет. Поскольку макрообъектив имеет очень короткое фокусное расстояние, для съемки крупного объекта вам придется отойти довольно далеко назад. Такое увеличение расстояния поставит под угрозу вашу способность вывести фон из фокуса. Поэтому тип объектива также очень важен для определения того, какую композицию вы хотите получить.

Выдержка

Выдержка – это последний компонент триединства фотографии. В то время как диафрагма создает условия для создания эффектных сфокусированных или расфокусированных изображений, выдержка управляет движением. Она может заморозить объект или создать размытость движения в зависимости от вашей цели. Затвор камеры похож на шторку, которая остается закрытой до спуска затвора. Когда это происходит, шторка открывается и подвергает матрицу воздействию света, позволяя ему пройти через диафрагму объектива, после чего снова закрывается.

Длительность открытия и закрытия затвора называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой или высокой выдержке камера способна заморозить движущиеся объекты. При низкой выдержке камера создает размытость движения. Опять же, этим можно манипулировать, регулируя выдержку, чтобы добиться нужного эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/200 – две сотых секунды. Многие цифровые зеркальные фотокамеры высокого класса способны делать снимки до 1/4000 секунды и более. И наоборот, выдержка затвора может измеряться и с другой стороны, в секундах. Это полезно для создания размытости движения, при этом можно использовать выдержки до 30 секунд, но не без использования штатива.

В фотографии движения манипуляции с выдержкой чрезвычайно важны. Сравните две приведенные выше фотографии движущейся воды. На первой фотографии водопада используется длинная выдержка в 5 секунд, что создает размытость движения всех движущихся объектов в кадре камеры. В этом случае водопад выглядит мягким, а все остальное, что не движется, остается в фокусе.

На втором снимке используется более быстрая выдержка 1/200, и это замораживает движущуюся воду. Если увеличить изображение, то можно увидеть отдельные частицы воды и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая выдержка часто очень полезна при съемке быстро движущихся объектов, например, птицы в полете или плывущей рыбы. При низкой выдержке, особенно если она длится более нескольких секунд, обычно требуется штатив или очень твердая рука, чтобы ваши собственные движения не привели к смазыванию движения.

В аквариумных условиях циррилабрус на выставке является, пожалуй, одним из самых красивых, но сложных объектов для фотографирования. Самцы мелькают красивыми цветами и узорами, но плавают с огромной скоростью. Высокая выдержка для того, чтобы “заморозить” объект, очень важна, но отслеживание его в видоискателе камеры еще больше усложняет задачу.

См. также Aperture Pet & Life формируется для объединения брендов BRS, EcoTech и Neptune Systems

Фотография выше была сделана с выдержкой 1/250, что позволило полностью заморозить объект съемки без размытия движения. Это сочеталось с диафрагмой f/4 для минимизации перефокусировки фона, что позволило сохранить объект в фокусе без каких-либо отвлекающих факторов. Была использована ISO 500, что не слишком высоко, так как аквариумные лампы достаточно освещали снимок. Для дополнительного освещения объекта съемки была установлена внешняя накамерная вспышка.

Теперь мы видим, как все складывается вместе. Помните, в самом начале мы говорили, что ISO, диафрагма и выдержка имеют одну общую черту? Это освещение. Каждый из этих трех столпов напрямую влияет на свет. Более высокая ISO означает, что на матрицу попадает больше света, что делает изображение более ярким. Большая диафрагма означает, что на матрицу камеры попадает больше света, что также делает снимок более ярким. Аналогичным образом, более длинная выдержка позволяет увеличить время экспозиции, и, следовательно, большее количество экспонированного света делает фотографию более яркой.

Управление каждым отдельным аспектом при тщательном учете других факторов позволит вам получить правильно экспонированную фотографию, сохраняя при этом все остальные желаемые параметры. Например, если вы хотите получить фотографию с размытым фоном, откройте диафрагму, но это означает, что вам придется либо увеличить выдержку, либо уменьшить ISO, чтобы избежать переэкспонирования.

Вспышка

Наконец, использование накамерной вспышки – очень важный источник дополнительного, сфокусированного освещения. Все цифровые зеркальные камеры оснащены встроенной вспышкой, но для большего контроля интенсивности и направления можно использовать внешнюю вспышку. Вспышка – это мощный источник освещения, и если она установлена слишком сильно, то может размыть и переэкспонировать фотографию. Однако при контролируемом и разумном использовании вспышка может придать снимкам новое измерение.

В таких сюжетах, как бабочки или птицы, вспышка может помочь выявить детали, не видимые человеческим глазом. Например, радужные переливы на чешуе и перьях. В рыбах это тоже можно применить. Вспышка также может быть использована для освещения очень темных мест, которые не может осветить окружающее освещение, например, в пещерах или расщелинах. На приведенной выше фотографии Plectranthias inermis вспышка на камере была установлена достаточно сильно, чтобы частично осветить пещеру, в которой он прятался, не переэкспонируя изображение.

Вспышка также может использоваться для преодоления сложных условий освещения, особенно при съемке на природе. Объекты, на которые падает свет сзади, естественно, будут затенены собственной тенью. Например, человек, стоящий на фоне заката, будет казаться темным. Это явление называется контровым светом, и в некоторых случаях можно применить намеренную съемку с контровым светом для создания драматического контрастного эффекта, демонстрирующего динамику света.

В макросъемке сценарии с контровым светом также часто встречаются. Примером может служить попытка сфотографировать что-то маленькое, например, насекомое или цветок, когда сзади падает прямой солнечный свет. Получившаяся тень либо заставит объект казаться темным, если он непрозрачный, либо просвечивать, если объект полупрозрачный. Если это не то, чего вы хотите, то для преодоления ситуации с контровым освещением можно использовать вспышку фотоаппарата. Вспышка фотоаппарата создает рассеянное освещение в прямом направлении по отношению к объекту съемки. Это скрашивает тень, вызванную контровым светом, поступающим с противоположного направления. Внешнее крепление вспышки обеспечивает большую гибкость, чем встроенная вспышка, и позволяет маневрировать в широком диапазоне направлений.

На примере бабочки можно увидеть, как развертывание вспышки используется для борьбы с контровым светом. В данном случае Pathysa agetes является естественным слегка полупрозрачным насекомым. В условиях контрового освещения, когда солнце светит сзади, объект становится почти полупрозрачным, поскольку свет проходит через гиалиновые части крыльев. Непрозрачные части будут отбрасывать тень. Для борьбы с контровым светом была использована вспышка средней мощности, что привело к осветлению переднего плана объекта. В то же время мощность вспышки была намеренно немного занижена, чтобы сохранить гиалиновое качество крыльев.

Самое важное напутствие начинающим фотографам – это практика. Практика делает совершенным. Это звучит шаблонно, но это не что иное, как правда. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, поэтому мне приходилось читать и разбираться во всем на ходу. Сегодня я все еще учусь, и многие настройки мне до сих пор незнакомы. Играйте со своей камерой. Знайте настройки, и в конце концов все станет привычным, настолько, что вам даже не придется думать, когда нужно будет решить, какие настройки лучше.

Эта статья охватывает только основы, и по пути вам невольно придется столкнуться с более сложными и запутанными терминами и оборудованием. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В эпоху цифровых технологий ненужный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем просто попробовать снова. Удачи и веселья!

Source: reefbuilders.com