Анзор канкулов

Чем «Безумный Макс» отличается от всего, что мы смотрим в кино?

— Как вы относитесь к понятию «новая маскулинность» и что в него вкладываете?

Иллюстрация студента
Школы дизайна НИУ ВШЭ
Анастасии Лебедевой

В этом плане «нулевые» были временем заимствованных, но стандартизированных медиа. А вот 90-е — это очень романтическое время, когда все было построено во многом на энтузиазме. И не только у нас, так происходило во всем мире. Затем энтузиастов сменила индустрия. Все уже понимали, как надо делать, появились стандарты. В этом глобальное отличие.

— В 2008-м, во время кризиса, в Казани все рекламные бюджеты, которые были распределены на глянец, переключились на интернет. Глянец сильно просел. По крайней мере, в Казани он, действительно, начал умирать и на сегодняшний день умер. Но если говорить про международные fashion-издания, которые работают в России по франшизе, то они выжили. А как сейчас чувствуют себя эти издания? Особенно после ухода из России брендов, за счет которых выживали журналы о моде?

Но с другой стороны, индустрия моды — это очень сложно настроенный механизм. Это не то, что существует само по себе. Очень часто люди этого вообще не понимают. Мировые бренды, которые ушли из России, несли в себе большую культуру работы с обществом, с рекламой, с пиаром…

WhatsApp + 7 916 311 85 21

Сетевое издание «Твой Бро», регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-86309 от 17 ноября 2023 года, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «Стартап», ОГРН 1063906139659. Главный редактор: Ольга Сергеевна Орлова. Контакты редакции: +7 (4012) 530-280, [email protected]. Адрес редакции и учредителя: Калининград, ул. Рокоссовского, д. 16/18, пом. I, офис 19

Интернет-проект журнала «Балтийский Бродвей» о городской культуре Калининграда

Когда мы говорим о культурном коде, нужно учитывать еще запрос общества на современность. Сейчас в России, несмотря на все происходящее, такой запрос есть. К примеру, Казань видит себя как современный город. Это очевидно. Самоощущение города, воплощенное в его жителях, транслирует современность. Это и есть запрос. Это хорошая площадка для того, чтобы создавать культурный код в виде современного продукта.

Если вы уверены, что ошибка возникла по нашей вине, и хотите сообщить об этом, напишите нам.

— Процесс, который происходил в сфере медиа в 90-е годы, я бы назвал заимствованием. Старая пресса как будто пропала, и все фактически начинали с чистого листа. Брали лучшее, что мы видели в мире, и пытались это адаптировать. Это было не копирование — скорее, мы вдохновлялись тем, что уже было создано. В 90-е все были новичками — не то чтобы кто-то умел верстать, фотографировать или писать тексты в соответствии с форматом. Как раз на рубеже «нулевых» в Россию пришли глобальные издания, где арт-директорами работали люди, приехавшие из Америки или из Австралии. А потом, мне кажется, очень быстро, в течение трех-четырех лет все освоили недостающие навыки: фотографы научились фотографировать, дизайнеры — верстать, журналисты — писать в формате издания.

Что такое журнал? Это редакция из 30—40 человек, большая часть которых получают определенную зарплату. Журналы — это центр, в который бренды направляют свою активность. Глянец аккумулировал вокруг себя очень большие бюджеты в самых разных формах, не только на рекламу. Образ жизни редакции должен был соответствовать уровню luxury. Это проработанный экономический механизм, который требовал больших доходов. Затем это сменилось ощущением, что можно делать проще. В цифровых медиа такого формата нет. Нет отдела моды, в котором пять человек распределяют, кто занимается предметной съемкой, кто съемкой героев, а кто — большими съемками. Такого сложного и затратного механизма уже не существует. Думаю, что распределение бюджетов перешло больше в сторону инфлюенсеров.

— Это когда спортивные бренды одежды сформировали в России культуру бега, здорового образа жизни и т. д. Вы об этом говорите?

Управление международного партнёрства

Вход в личный кабинет

*Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.

— В последние лет двадцать мир находится под сильным влиянием очередной волны феминизма. Это более глобальная вещь, чем просто тенденция. Мир разворачивается так, что женщины обретают полный комплекс прав. Весь фокус внимания строится вокруг феминизма и женщин. Кажется, что мужчины отходят на второй план. Это нормально. «Новая маскулинность» — это итог меняющегося мира, в котором мужчина как и женщина должен переосмыслить свою позицию. Женщины двигаются в сторону власти, возмещая то, что им раньше не доставалось. Мужчины рассматривают себя в качестве участника этого процесса, но в менее властной, менее патриархальной, более равноправной роли. Это любопытный процесс, который сказывается на разных сферах.

109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11

Еще в 90-е было ощущение свободы и неограниченных возможностей . А поскольку медиа воплощают дух времени, то ощущения обостряются. Успех таких журналов, как «ОМ» или «Птюч», на мой взгляд, заключался в том, что они были трансляторами этих возможностей. Ты понимаешь, что все можно сделать сейчас, все происходит на твоих глазах. У тебя нет никаких границ.

— Может быть, потому, что Instagram* стал авторитетнее глянца в глазах читателей?

— Да. Они делали очень много хорошего. Чтобы дойти до этого уровня сознательности, бренд должен пройти долгую историю. Такие вещи, как беговое движение Nike, обычно уходят вместе с брендами. Это была накопленная культура. Сможем мы ее не потерять? Трудно сказать.

+ 7 495 771 32 42
+ 7 495 916 88 44
[email protected]

или войти через соцсеть

Это значит, что он находится на прямой связи с бесконечностью космоса,открывает внутренние чакры и работает над самосовершенствованием.

Культурный код — это современный продукт на основе идентичности , который несет на себе ее следы. Но не нужно диктовать, каким он должен быть и как его создавать. Каждый из нас откуда-то родом и как-то понимает свою идентичность. Наше место рождения, культура, язык — это неотъемлемая часть идентичности. Но это какое-то внешнее обязательство — если ты родился татарином, будь добр всю жизнь делать национальный костюм. Человек должен понять свою идентичность, осмыслить свои корни и работать с ними. Тогда будет уникальный, неповторимый, разнообразный образ и дизайн, а не одинаковый.

Вернитесь назад, перейдите на главную страницу сайта или воспользуйтесь поиском.

— Я считаю, что онлайн-медиа не стали напрямую конкурентами предыдущих медиаформатов, потому что они не составили им экономическую конкуренцию. Конкурентами стали социальные сети.

— Это разные слова для одного и того же. Все сводится не к тому, что происходит именно в журналах. Глобальные сдвиги изменили систему медиа в целом. А журналы лишь одни из действующих лиц, возможно, сильно пострадавшие, но не единственные участники этого процесса. Кстати, это произошло за последние несколько лет. До этого, при всех сложностях, журналы все-таки существовали. У меня было ощущение, что могли бы и дальше существовать, потому что в мире-то они до сих пор продаются. Основная задача журнала — давать оригинальный и уникальный контент. И именно эта часть сейчас сильно просела.

— Мне кажется, тут есть и тревожные и потенциально позитивные моменты. Год назад я приезжал в Казань с лекцией. И на ней мне показалось, что людей явно интересует идея создания собственного бренда. С тех пор меня это ощущение не покидает. Как будто бы у нас в стране проснулась глобальная идея «А давайте мы будем создавать свои бренды». Хорошо это? Неплохо. Не думаю, что эта мысль в головах людей возникла неожиданно. Скорее всего, накопились знания, идеи, были предварительные задумки. А сейчас тот самый момент, чтобы запускаться.

«Горячая линия» Ситуационного центра Минобрнауки

Воспользуйтесь меню или поиском, чтобы найти интересующую вас информацию.

— В последнее время часто из уст разных людей, в том числе и политиков, можно услышать фразу «культурный код». Мне кажется, что каждый, кто произносит эту фразу, вкладывает в нее свой смысл. А что для вас культурный код?

+7 495 531-00-00
+ 7 495 772-95-90

То, что называется модой, связано именно с ее культурой, это не просто ассортимент вещей в магазинах. Культура — это то, что окружает каждый шаг людей, работающих в том же доме Prada. Это и есть мода. Кстати, в России была довольно высокая культура моды. Наша страна склонна к тому, чтобы воспринимать, понимать и уметь пользоваться культурой моды. Если тем брендам, которые занимают освободившиеся места, удастся это сохранить, то будет здорово. Вопрос — удастся ли.

Как медиапродукт fashion-съемка привязана к журналу, это площадка, где съемка выглядит естественно. Вообще ведь медиа или журнал — это посредник в передаче информации. В этом смысле журналы носят кураторский характер. Они не только транслируют информацию, но и проводят отбор и формируют образ. Наверное, сейчас инфлюенсеры тоже склоняются в эту сторону, но это больше персонализированная история. Наверное, можно сравнить это с галереей и частной коллекцией. Это не значит, что одно лучше другого. Просто частная коллекция транслирует вкус владельца, а не тенденции. Музеи и галереи дают другой взгляд. Они руководствуются не своим вкусом, а формируют некую идею.

Для соединения с внутренним номером подразделения/сотрудника:

Эта страница была удалена или ее вообще не существовало, прости, братишка.

Всеволод Тарасевич. Из серии «Армения», 1960-е.

— Почему журналы не адаптировались под изменяющееся время? Ведь у них есть колоссальное преимущество — их можно потрогать, в отличие от цифрового контента.

— Мне кажется, мы живем в то время, когда у каждой сферы должна быть своя уникальная идентичность. Раньше Ив Сен-Лоран отправлялся в Марракеш, видел там местные халаты и делал из них подиумные вещи. Сейчас так нельзя. Дело не в том, что это запрещено. Поехать в Индию, вдохновиться страной и создать коллекцию — это история из прошлого. Современный дизайн основан на понимании и рефлексии собственных корней — культурных, социальных, расовых. Это все сводится к понятию кода. Причем нет такого понятия, как российская идентичность. У нас огромное количество национальностей, культур. Можно работать, например, с татарской идентичностью. Или это может быть город, место, точка и т. д.

Москва, ул. Мясницкая, д. 20

— Как в целом индустрия моды пережила 2022 год? Как прошлый год на ней отразился?

— Они периодически это делают. К примеру, я сейчас веду курс, который называется «Fashion-журнал». В рамках этого курса мы отслеживаем то, что выходило и выходит. Примерно в 2010-х годах появились толстые нишевые издания, такие как Another Magazine. Тогда индустрия глянца была еще в расцвете. Мне кажется, что в эти нишевые журналы из ежемесячных изданий перетекла основная часть творческой энергии. Нишевые издания стали источником интересных съемок. Эти съемки, на мой взгляд, с их идеями и воплощением, нельзя сравнивать с соцсетями. Они другого уровня и порядка.

Возможно, она никогда не существовала или была удалена.

© 2015 -2024 Интернет-проект журнала «Балтийский Бродвей» о городской поп-культуре Калининграда.

© Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Москва

— В 90-х в России одновременно выходили два культовых журнала о современной культуре — «ОМ» и «Птюч». Им на смену пришли международные глянцевые журналы о моде. Вы имели отношение и к тем и к другим. Чем медиа 90-х отличаются от медиа «нулевых» и «десятых»?

Часто культурный код сводят к грубой интерпретации промыслов. В этом случае теряется главный смысл. Промыслы — это замечательно, это накопленная практика. Сюда же можно добавить культурные ценности и исторические практики. Но это все из прошлого. Главное в работе с культурным кодом — это современность. Сейчас культурный код подается так, как будто у нас случилось что-то чудесное в XIX веке и это нужно хранить и нести в современность. Я не говорю, что этого не нужно делать. Нужно. Но это задача музеев.

Анзор Канкулов — журналист и эксперт в области моды. В разное время работал главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, был редакционным директором журналов L’Officiel и Numero. Сейчас руководит направлением «Мода» в Школе дизайна Высшей школы экономики. Недавно он выступил с лекцией «Как технологии меняют язык моды» в рамках Фестиваля творческих профессий от Центра современной культуры «Смена». «Реальное время» поговорило с Анзором Канкуловым о печатных медиа, об изменениях в индустрии моды за последний год, о том, что такое культурный код, и об отношении к «новой маскулинности».

16+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 16 лет.

Все права защищены, 1997—2024. О проекте

Источники:

https://www.instagram.com/anzorkankulov/&rut=38329f9c916673724ef03e6eb36151e65fe61a969fba3e46436062992b533c17
https://m.youtube.com/watch?v=hgRMXK2nPPA&rut=41fa86df586ae1a683d79e4e3a4625f34963d76fd146186bd119d7bceb4439ab
https://www.hse.ru/org/persons/135415335&rut=0e0b6bc80455a2862c2113ca74f50d42b9a77fa1aed8b4658e66a7e748ce474d
https://m.youtube.com/watch?v=p3R24SuEp0o&rut=bc2e3f1f1a6229f136b358c33d1f65f11c8f9178e59a0c6e96c57ffd27d151f3
https://m.youtube.com/watch?v=xRCQvaz6IJo&rut=94cb940f98846b6305e108c9a278708ccd727ece32aaa826839170469cfec4b6
https://platforma-nalchik.ru/anzor-kankulov&rut=73fc1715d60a55e677cd87051a3c209e6e27e690d1625be70767d15e1ed6386a
https://realnoevremya.ru/articles/279980-anzor-kankulov-ob-industrii-mody-kulturnom-kode-i-novoy-maskulinnosti&rut=a272afc6eee8cb910eba9a5e7b91b704ec130e32bfae524a79b499b4bb68da34
https://www.tvoybro.com/exclusive/65034900000000_u-nas-svoi-podkhod-k-tomu-chto-takoie-moda&rut=f21c85a28788ea1ba3d548e3d3e45c48be2bfcafb9b49eb9053558f70023c70c
https://mamm-mdf.ru/events/detail/pablik-tok-anzora-kankulova-i-lyudmily-alyabevoy-kak-ustroena-fotografiya-mody-segodnya-/&rut=242c7aec4b7e0c79e33d0a96d191b0738c07597d7fa3f40db80ff8bec63938f2