Екскурсії На Солоне Озеро Энрикильо В Домінікані

Як-то наші знайомі домініканці згадали про свої плани відправитися на пікнік. Місце, обране ними, користується надзвичайною популярністю, особливо серед заможних домініканців. Вони жваво махали руками, тараторили без зупинки, не даючи зрозуміти і половини їх монологів. Все, що ми зрозуміли, що це місце надзвичайної, дивовижної краси, що нічого подібного в житті не бачили. Це заінтригувало, що за краса така, небачена? Улюблене вже Плайа Гранде і Калетон, насіння льону і Маганте, білосніжні пляжі Лас Терренас і Лас Галерас – невже є ще більш райські куточки? Виявляється, домініканці вважають одним з найкрасивіших місць своєї Батьківщини – Lago Enriquiollo, Озеро Энрикильо, подивитися на незвичайну утихомирену красу якого з’їжджаються вони своїми немалочисленными сімействами не тільки в Семана Санта, але і просто у вихідні. Не лякає їх і той факт, що дорога не близька – 500 км для жителів північного узбережжя і близько 230км для жителів столиці. У будь-якому випадку, слід їхати через Санто-Домінго, куди ми і попрямували. Добре знайома дорога по Малекону сама приведе вас на потрібну трасу. Отже, ми проїжджаємо Сан-Крістобаль, Лазні, Асуан де Компостелла і прямуємо в Бараону, звідки і звертаємо в північно-західному напрямку на шосе 44. Проїхавши кілометрів десять, слід звернути на шосе 48, по якому потрібно рухатися до самого озера. Відразу кинулося в очі те, що покажчиків тут набагато більше, ніж на півночі, заблукати важко. В’їхали в Нейбу – дуже привітний ринковий містечко, що спеціалізується на вирощуванні надзвичайно кислого винограду. Купуємо кілька грон. Не зрозуміло, чому він такий кислий. Цей регіон – один з найбільш посушливих в країні.
Тут дуже рідко бувають дощі, цілорічне сонце випалило траву, тут мало пальм, багато кактусів і листяних карликових дерев, більше схожих на кущі з колючками. На якусь мить замислившись, я навіть злякалася. Здалося, що ми десь в Африці. По-перше, люди дійсно стали темніше, може, з-за кількості сонця, а, може, з-за близькості до Гаїті, по-друге, напівзруйновані бараки, пустельні простори, потріскана від сонця суха земля….
«Маленькі діти, ні за що на світі, не ходіть в Африку гуляти!». Фотографую і ….посмішка! Люди посміхаються і махають нам услід! Діти смішно позують. Моє напруга пройшло. Народ доброзичливий.
Решту дороги ми весь час проїжджали якісь села, з будиночками, більше схожими на дерев’яні повітки. Невже люди в них живуть? А чому даху тільки половина? Та тому, що у них практично не буває дощів. Ще одне спостереження: коли ми зупинялися, щоб пофотографувати, то місцеві впадали в ступор – ніхто не просив у нас ні фінансової допомоги, ні купити у них що-небудь. Просто довго, з цікавістю розглядали, а якщо ми запитували щось, то зовсім не розуміли нашого «іспанського”
Нарешті, ми в Пострер Ріо. Кажуть, що поблизу цього містечка є кілька печер, в яких ще збереглися сліди перебування індіанців таїно. Ми зупинилися, вирішивши неодмінно відвідати хоча б одну з них. Було опитано п’ять представників місцевої інтелігенції( люди, які все таки зрозуміли наш іспанська). То вони бачили білих в перший раз у своєму житті, то чи дійсно їм було невідомо, де тут в їх селищі печери з наскельними малюнками, яким понад півстоліття і які вважаються мало не надбанням ЮНЕСКО. Кажуть, що ці печери і служили притулком прославленому вождю Энрикильо, в честь якого і названо озеро, куди ми прямуємо. Энрикильо був сином одного з представників знатних індіанського народу, але рано залишився сиротою. Він виховувався іспанцями в монастирі Сан-Франсіско, а потім був відправлений на роботи в рамках встановленої колонізаторами системи репартимиенто, що передбачає використання рабської праці індіанців на плантаціях іспанців-орендарів землі. В 1519 році Энрикильо втік від своїх господарів. Потім він зібрав численний загін таїно для здійснення рейдів з бази, облаштованій на півдні країни. Протягом 11 років іспанці безуспішно намагалися знищити свого супротивника. Укрывавшимся в гірських південно-західних районах, применявшим партизанську тактику боротьби повстанцям вдалося залишатися недосяжними для колонізаторів. У 1530 р іспанці нарешті визнали свою поразку і підписали мирний договір. Однак світові не судилося тривати довго. Однодумці Энрикильо розселилися на берегах озера, що носить сьогодні ім’я національного героя, і взялися за формування суспільства без утисків, без рабства і гноблення. Все йшло чудово, поки всі члени громади не почали один за одним вмирати від віспи, занесеної іспанцями на острів. Імунна система таїно не була пристосована до такого роду захворювань, і десятиліття потому від держави Энрикильо не залишилося і сліду. Ми вже спізнювалися –рекомендується приїжджати на озеро рано вранці , через спеку, в першу чергу. Продовжуйте їхати по дорозі, поки не помітите величезний щит, запрошує вас відвідати національний заповідник озеро Энрикильо. Величезне озеро – справжнє внутрішнє море, що розкинувся на площі 200 кв км
. Озеро-все, що залишилося від каналу, коли з’єднував бухту Нейба з бухтою Пуерто –Прінсіпі(Гаїті). Південна частина озера пустельна і малонаселений. Вода його в 3 рази солоніша, ніж води Карибського моря і розташоване воно на 45 м нижче рівня моря. Три острови розташовані посеред озера: Кабритос (Ials Cabritos), Барбарита(Isla Barbarita) і Ислита(Islita). Перше, що кидається в очі, коли ми виходимо з машини – це ігуани! Біжимо фотографувати, а за спиною їх десятки . Швидко пересуваються вони на своїх кривоватых лапах по заповіднику подалі від камери. Отже, вхід коштує 30 песо .
Дорога по заповіднику веде на маленьку пристань, звідки і відходять човна на острів Кабритос( «козячий острів», найбільший з трьох, площею 24 кв. км( 12 км в довжину і 2,5 км в ширину), який і є самим великим у світі заповідником американських крокодилів, внесених в Червону книгу зникаючих видів. Природно, добиратися до острова на човні найкраще у складі групи – оренда човна коштує близько 100 доларів. Поки ми розпитували місцевого зберігача заповідника, поки фотографувалися з ігуанами, пройшов годину-півтора і підтягнулися ще бажаючі відправитися на острів. До того моменту ми встигли дізнатися, що на острові гніздиться 60 видів птахів, у тому числі і рожеві фламінго, виростає 106 видів рослин. Ось, що ми повинні були побачити на острові
. Однак, чи то погода була надто спекотна, то приїхали ми пізно, але обіцяні «численні миссисипские алігатори» поховалися у воду. На фламінго виявився не сезон, а ось ігуан –хмара , майже ручні, вони збираються навколо прибулих. Спочатку боязко, ніби вони щось задумали, насправді ж вони просто сподіватися, що ви їх підгодуйте чим-небудь смачненьким.
Будь ласка, не годуйте ігуан . Це лише посилює їх залежність від людей. Плавати в озері ми не пробували, але, кажуть, що з-за високої солоності, задоволення сумнівне. Мілководне, воно вкрите товстим шаром древніх скам’янілостей –черепашок і коралів. Саме озеро має дивну, сумну красою. І протяжні звуки, ніби зітхає. Заворожені, пливли ми в човні і думали, ось що домініканці вважають красою дивовижної – каламутна вода, самотньо стирчали стволи дерев, які сіль і сонце вибілили до білосніжності, що кружляють над водою зграї птиці, тужливі пустельні береги островів. Але щось у цьому є привабливе, давнє, ніби ми переносимося в далекі часи, коли люди полювали і ловили рибу, розмовляли з камінням та землею, вірили в сонце, дощ , поклонялися вогню і вітру. Жили набагато правильніше, ніж ми, творячи, а не руйнуючи. Ось з таким настроєм ми і повернулися на берег, не засмутившись навіть, що не побачили алігаторів. Може, хто-небудь виявиться більш вдалою, ніж ми , і побачить їх у всій своїй красі. Ми ж продовжили свій шлях по огинає озеро дорозі і опинилися в одному з найбільших тут населених пунктів –Ла Дискубьерта . Насправді цей маленький сонний містечко – рідкісний зелений оазис у цьому надзвичайно посушливому районі країни. Своїм здоров’ям жителі неабиякою мірою зобов’язані холодного сірчаного джерела-Лас Бариас .
Місце це досить жваве, в джерелі купаються ( миються, з мочалками і милом) діти і чоловіки ,неподалік перуть жінки. Тут же на березі можна перекусити мондонго або рибою з рисом. Спека стояла така, що ми з задоволенням поринули в воду! Крижана!!! Втому як рукою зняло! Відразу ж захотілося їсти. Риба, хоч і невелика, була дуже незвичайною, ніби обсмажені в клярі, а погнуті вилки і забавні салатниці ( мисочки з вм’ятинами, ніби ними билися) додали свій колорит. Не буду повторюватися, розповідаючи, що це наше купання було самим видовищним подією року в домініканському селищі Ла Дискубьерта. Все таки ми були екзотикою у всіх селищах, в яких ми зупинялися. Також, як для нас екзотикою були голі діти і чоловіки, які купаються у річечках вздовж дороги і тікали втечею, побачивши мій фотоапарат .Дуже хочеться думати, що Неминучий прихід цивілізації не зруйнує те дивне, тихе почуття давнину, набагато більше, ніж у всіх музеях Санто-Домінго, який залишається в цих місцях і по сей день.