Як Утеплити Лоджію

Щоб забезпечити комфорт в квартирі з відкритим балконом, необхідно капітально утеплити лоджію – її підлога, стеля і стіни. Чим і як утеплювати це залежить від результату, який ви хочете отримати. Точніше, від того, наскільки ви хочете утеплити лоджію або балкон. Утеплювати лоджії набагато простіше і дешевше, а ось утеплення балкона — захід досить витратна. На тепловтрати впливають тисячі чинників: • Сторона, на яку виходить балкон (на південь або на північ); • Засклені чи суміжні балкони у сусідів (так само знизу, зверху); • Матеріал стін будинку; • Добре топлять в будинку; Матеріали Для утеплення застосовують найрізноманітніші матеріали — від 100 і навіть 150-міліметрових матів з мінвати (як жорстких, так і м’яких) до пінополістиролу, і високоефективних утеплювачів з сучасних спінених матеріалів, товщина шару яких значно менше. Декоративне оздоблення зовнішньої частини парапету пластиковий сайдинг або панелями теж додатково утеплює балкон. Всі дерев’яні деталі обробляються від гниття і бактерій антисептиком (народний антисептик для дерева — оліфа). У продажу багато різних антисептичних складів. Підлога на балконі покривають евродоской, по виду це не дошки, а пластини, що виготовляються з різних порід дерева, товщиною від 25 до 40мм. Такий стать сам по собі гарний, але гірше не буде, якщо його застелити лінолеумом або ковроліном. Як правильно утеплити засклений балкон: • Перетворити зовнішнє огородження (парапет) в надійну стіну • Встановити спеціальну систему для скління лоджій • провести гідроізоляційні роботи • утеплити лоджію по всьому периметру – стіни, стеля, підлога • вирішити питання обігріву в холодний час року основ є утеплення приміщення – тільки так його можна перетворити на повноцінний ділянку житлової площі. Найслабшою ланкою зазвичай виявляється зовнішнє огородження лоджії, яке контактує з вулицею, тобто парапет. Він повинен пропускати світло і одночасно перешкоджати проникненню вологи, шуму і холоду. Добре якщо парапет з цегли, поширений варіант – залізобетонна плита, яка тепло збереження і захист від шуму і дощу не сприяє. Тому, насамперед, слід якомога ретельніше закрити щілини. Наприклад, закласти цеглою, а якщо щілина вузька – забетонувати. Наступна складніше завдання – зробити парапет капітальним; на нього припадає навантаження віконного скління, а ця конструкція має значну вагу. Плита, на якій тримається лоджія, розрахована на певне навантаження. Якщо несуча здатність балконів у старих будинках – від 200 кг/м2, у нових – до 400 кг/м2, то для лоджії кордон значно вище. Споруджуючи додаткову внутрішню стіну, не можна наближатися до крайніх меж, краще залишити «запас», щоб уникнути аварійної ситуації, тобто обвалу. Цегляні і монолітні будинки більш «міцні», але якщо будинок панельний, потрібно бути гранично обережним. У будь-якому випадку, перш ніж починати будь-які роботи хоч на балконі, хоч на лоджії, слід звернутися в ЖЕК, і інженер повідомить точні параметри, допустимі в конкретному будинку. Зазвичай додаткову внутрішню стіну споруджують з легких матеріалів: пустотілої цегли, пінобетонних блоків або плит. До речі, це дуже теплі матеріали, і така «парапетна» стінка, наприклад, з піноблоку (товщина всього 7,5-10 см), буде в 2,5 рази сильніше протистояти холоду, ніж звичайна стіна. Якою повинна бути гідроізоляція • максимальне водовідштовхування • стійкість до атмосферних і агресивних впливів, тобто до механічної, хімічної і термічної навантажень • екологічна чистота і безпека • термостійкість і пожежобезпечність • довговічність • поліпшення або збереження міцності прилеглої основи, з якої вона буде контактувати • газопроникність • хороша адгезія (зчеплення) з матеріалом – контактером • антисептичні властивості, стійкість до мікрофлорі • невисока вартість, Якщо все-таки балкон, то не обійтися без установки металевої опорної конструкції. Конструкцію встановлюють впритул до парапету і вже на неї спирають систему скління. Сама конструкція неважка і встановлюється швидко, як усе готове. Правда, у цієї опорної системи є спеціальні елементи, спрямовані всередину лоджії, які надають їй жорсткості. Вони досить великі, і, вибираючи цей варіант, свідомо потрібно погодитися з тим, що під ногами по всьому периметру лоджії будуть перебувати своєрідні «поріжки». Крім того, відомо, як метал проводить холод. У конструкції металеві елементи завжди є містками, за яким холод пробирається всередину. Умовно гідроізолюючі матеріали відносяться до декількох класів: бітумно-полімерні (мастики, рулонна ізоляція); плівкового типу, що утворюють захисний шар на поверхні основи; ізоляція проникаючої дії. Всім відомий звичайний руберойд на картонній основі, просочений будівельним бітумом, саме його раніше використовували найчастіше. Не тому, що він був таким якісним, а через відсутність інших варіантів. Клопоту він приносив багато, а його головним недоліком була недовговічність. Сьогодні в ходу «гідроізоляційний полімерно-бітумний, модифікований рулонний (наплавляється) матеріал», який нагадує руберойд, але це схожість тільки зовнішня. У цій ізоляції зовсім інша основа -міцні, не гниють, водостійкі стеклово-локнистые (склополотно, склотканина) або синтетичні (поліестер) матеріали з використанням полімерно-бітумного в’яжучого. Найкраща в цьому класі рулонна ізоляція з поліестерової основою, вона «рухається» і не боїться перепадів температур. Проте всі ці матеріали є дуже «брудними», вимагають від будують чималого досвіду в обігу і використовуються при облаштуванні лоджій хіба що як виняток. Плівкові види являють собою звичайні поліетиленові плівки різної щільності. Окремого доброго слова заслужила найбільш сучасний різновид гідроізоляція – проникаюча. Це ціла група матеріалів на цементній, так і на полімерній основі. Існує два основних види: рідка грунтовка, яку ретельно наносять на поверхню звичайним валиком або пензлем, і суха цементна суміш, яку змішують з водою і використовують у вигляді штукатурки шаром від 2 до 5 мм. Тільки гідроізоляції недостатньо, необхідна паро – і вітрозахист. У першому випадку використовують пароізолірующую плівку. Навіть звичайна захистить теплоізолюючий шар від надлишків вологи і пари і може прослужити до 30-40 років. Важливо дотримуватися рекомендацій виробника по монтажу та укладанні і не плутати лицьову сторону з виворітного (багато пароізоляційні матеріали володіють односторонньою провідністю парів, і якщо сторони переплутати, то утеплювати конструкція перетвориться в ізольовану, що для неї згубно). Матеріал повинен бути укладений без бульбашок і мати вентиляційні отвори. При різкому зниженні температури конденсат – нормальне явище, і вентиляційні отвори допоможуть з ним боротися. Парозахисну плівка підвищить ступінь захисту ще на порядок. Оптимально для цих цілей підходить плівка щільністю 200 мкм. Проводити монтажні роботи з гідроізолюючими матеріалами рекомендується тільки в суху погоду. З’єднання з елементами несучої конструкції здійснюється скобами степлера або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою. Необхідно враховувати, що водяна пара володіє дуже високою дифузійною (проникаючої) здатністю, тому паробар’єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрана. Вітроізоляційних матеріали використовуються у стінних конструкціях як зовнішньої захисту. Їх завдання – не пустити вологу і вітер всередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього парів води. При виборі ветропредохранения необхідно враховувати, що опір паропроникненню багатошарової огороджувальної конструкції повинно зменшуватися в напрямку руху водяної пари (з тепла в холод, зсередини назовні). Вітрозахисний матеріал монтують на зовнішню сторону огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. Полотна попередньо закріплюють нержавіючими (оцинкованими) цвяхами з широким капелюшком або спеціальними скобами з кроком 200 мм Остаточне кріплення слід виконувати з допомогою бруса перетином 50×50 мм, прибитого оцинкованими цвяхами завдовжки 100 мм з кроком 300-350 мм У кожного виду ізоляції свої переваги і свої недоліки. Якщо мова йде про листових або рулонних різновидах, то професійні будівельники використовують і те й інше, в залежності від ситуації. Якщо площа лоджії невелика і за формою проста, то можна застосовувати листові вироби, які продаються поштучно, тому їх можна придбати стільки, скільки потрібно, для конкретних робіт. Але, використовуючи листові плити, слід звернути особливу увагу на обробку швів – ці слабкі місця згодом можуть зіграти злий жарт. Якщо ж утеплятися буде не тільки лоджія, то можна придбати гнучкий матеріальний продається цілими рулонами, а для окремих невеликих робіт його купувати невигідно. Зате у рулонної ізоляції є перевага, особливо важливе, коли роботи проводять самостійно: вона утворює суцільний «килим», в якому виходить мінімум стиків. Всі шви ізоляції повинні бути оброблені монтажною піною або будь-яким іншим герметиком! Переважно ті, які призначені для зовнішніх робіт з максимальними показниками захисту від будь-якого несприятливого впливу, в тому числі морозо-, гідро – і так далі стійкі. Матеріали можуть бути натуральними, наприклад, базальтова вата целюлозна вата, корковий лист, або синтетичними – піно-поліестер, пінополіуретан, пінополіпропілен та ін. Найбільш довговічна мінеральна вата з гірських порід (базальтова). Вона вогнестійка, паропроникна і екологічно безпечна. Скловолокно при тих же властивостях більш легке і краще захищає від шуму. Недолік пінополістирольної звукоізоляції – низька паропроникність, в результаті чого рух пари назовні ускладнюється, і при високій вологості приміщення потрібно примусове вентилювання. Серед найбільш відомих слід назвати звукотеплоизол – багатошарове гнучке пружне полотно типу руберойду. Всередині нього знаходиться стеклохолст – один з найбільш високоефективних матеріалів для ізоляції ударного шуму (один шар матеріалу поглинає до 23 дБ ударного шуму). > Метод укладання – наплавлення.