Як зробити: Будівництво підставки для акваріума

Побудова тумби для акваріума може здатися непосильним завданням, якщо ви ніколи раніше цього не робили. Однієї лише думки про те, щоб перетворити купу деревини на щось, що виглядає наполовину пристойно, і в той же час витримує сотні або тисячі фунтів ваги, що тиснуть на неї, може бути достатньо, щоб звести вас з розуму. Я, безумовно, не тесляр, але за час свого хобі побудував кілька пристойних шаф. Я виявив, що з використанням декількох простих прийомів побудувати міцну, гарну шафу не так вже й складно. Я вирішив задокументувати свою останню побудову якомога детальніше, щоб, сподіваюсь, заохотити тих, хто ще не побудував, спробувати зробити це самостійно, а також підштовхнути до нових ідей тих, хто це зробив. Якщо щось із цього звучить так, ніби це вас цікавить, то йдіть разом зі мною, коли я будую шафу!

Використані матеріали

• SPF 2 × 4 (рама)
• 1×6 тополя (лицьова сторона шафи)
• Пиломатеріали з тополі 1 × 3 (Двері)
• ¾ “фанера (тут використовується дуб, але підійде більшість ¾” шарів. В ідеалі морський сорт, якщо гроші не є проблемою)
• Кутовий молдинг з тополі 1″
• Сосновий базовий молдинг
• Соснова крона
• Топольна планка
• Грунтовка Zinzer 123
• Фарба Benjamin Moore Advanced (натуральна слонова кістка)
• Епоксидна фарба по іржі (білий глянцевий)
• Скляні панелі 1/8″
• Спрей для матового скла Rust-олеум

• Kreg кишенькові отвори дриль
• Торцювальна пила
• Настільна пила
• Дриль
• Лобзик (для вирізання отвору під сантехніку)
• Брейд-цвяхозабивний пістолет
• Фрезер (для профілювання дверей)
• Орбітальна шліфувальна машина
• Шматки наждачного паперу з зернистістю 120 і 150
• Різні струбцини
• Клей для дерева
• 2 ½-дюймові гвинти з потайною різьбою (для 2×4)
• 1 ¼ “гвинти з дрібною різьбою (для твердої деревини 1x)
• 1 ½” палубні шурупи (для кріплення фанери)
• Багато шпаклівки та наповнювача для деревини
• 6 “Валики з пінопласту високої щільності
• Якісний пензлик для фарбування

Рама повинна бути найпростішою частиною всієї конструкції кабінету, але для мене це ніколи не закінчується таким чином. Отримання максимально квадратної рами має вирішальне значення для стабільності; це також робить решту збірки набагато більш плавною, коли справа доходить до підгонки всього, і я маю на увазі ВСЕ.

Я почав цю збірку з того, що вирізав всі рами 2×4 за розміром, використовуючи пилу Miter. Вирізання всіх дощок перед складанням дозволило мені переконатися, що всі вони мають однакову довжину, щоб забезпечити квадратну форму рами. Потім я розірвав усі 2 × 4 до ширини рівно 3 ″ на настільній пилці. Це не було необхідним, але я вважаю, що з ними легше працювати, коли вони квадратні, а не мають закруглених кутів. Відірвавши ¼” з кожного боку 2×4, ви отримаєте гарну квадратну дошку розміром 3″x1 ½”. Я також розірвав чотири 2×4 до 1 ½” шириною, щоб використовувати їх як половину “L”-подібних ніжок, роблячи ніжки рівно 3″x3″.

Далі я зібрав верхню і нижню рами. Збірка рамок шляхом затискання двох дощок до кутового краю настільної пилки або іншої прямокутної поверхні допомагає тримати їх квадратними. Я знайшов це простіше, ніж використовувати теслярський косинець. Я використовував пристосування для виконання кишенькових отворів Kreg і 2 ½-дюймові гвинти Kreg з потайною різьбою, щоб зібрати всю раму. Я не можу сказати достатньо про те, скільки часу і зусиль заощадить вам використання лобзика Kreg для такого проекту, як цей. Використання кишенькових отворів майже робить це схожим на складання лего. При додаванні середніх розпірок пам’ятайте про те, де повинні проходити зливні та зворотні водопровідні труби, інакше в кінцевому підсумку вам доведеться їх переміщати (як це зробив я).

Далі я зібрав ніжки, які я попередньо відрізав по довжині. Я використовував багато клею для дерева, а також протилежні 1 ½ “палубні гвинти кожні пару дюймів.

Потім я знову прикріпив ніжки до однієї з рам за допомогою кишенькових гвинтів і клею для дерева. Я використовував теслярський косинець, щоб переконатися, що ноги були під прямим кутом з рамою.

Потім я прикріпив інший кінець ніжок до верхньої рами таким же чином.

Далі я заґрунтував всю раму 2 шарами ґрунтовки Zinzer 1,2,3. Я використовував його тільки тому, що він у мене вже був. З того, що я читав, ґрунтовка на масляній основі Kilz здається кращою.

Встановлення полиць

Далі я вирізав і встановив ¾-дюймову фанеру на верхню і нижню платформи шафи, використовуючи 1 ½-дюймові шурупи для дерева. Я використовував швидкий косинець, щоб позначити, де будуть ніжки на нижній полиці, і вирізав їх за допомогою орбітальної пилки.

Потім я заповнив усі отвори для гвинтів дерев’яним наповнювачем і відшліфував обидва шматки фанери орбітальною шліфувальною машиною.

Я вирізав ще один шматок фанери 3/4 “для задньої частини шафи, оскільки ця шафа прилягає до стіни. Я також вирізав отвір у верхньому шматку фанери, де моя сантехніка повинна була пройти через підставку.

Обшивка рами

Більшість людей, яких я бачу, будують стенди, використовують фанеру для обшивки рами, вирізаючи отвір посередині, де повинні проходити двері. Використання цього методу добре, і, ймовірно, робить шафу трохи міцнішою, однак я вважаю, що набагато простіше і краще виглядає використання пиломатеріалів 1х1, особливо якщо стенд збираються фарбувати, а не фарбувати. Для цієї тумби я використовував пиломатеріали з тополі 1×6. Тополя – хороша тверда деревина для фарбування, тому що вона має дрібне зерно і вимагає невеликої кількості шліфування. Я просто відрізав дві вертикальні дошки по висоті рами, і дві горизонтальні дошки по ширині рами мінус ширина вертикальних дощок. Я швидко просвердлив кишенькові отвори за допомогою дриля kreg, затиснув їх разом, склеїв і прикрутив 1 ¼ “” гвинтами kreg з тонкою різьбою. Після того, як перша рама зібрана, і ви знаєте, що ви робите, все йде швидко.

Я вважаю, що найпростіший спосіб прикріпити грані до рами – це за допомогою шурупів по дереву там, де буде молдинг, так, щоб жоден з них не був помітний. Я також використовую багато клею для дерева і затискаю їх до висихання.

Всі 4 грані прикріплені.

Далі я побудував верхню раму, щоб обійти акваріум. Я зробив це точно так само, як і для лицьових рамок.

Зазвичай я просто прикручую верхню частину до верхньої частини підставки, а потім прикріплюю її цвяхами, назавжди прикріплюючи до тумби. Однак, оскільки це кубічна підставка і вже виміряна 30 ″ x 30 ″, мені потрібно було мати можливість зняти верхню поверхню та молдинг, щоб пройти через стандартні дверні отвори. Щоб подолати це, я прикріпив молдинг коронки безпосередньо до верхньої поверхні шафи за допомогою цвяхів і клею для дерева. Вся збірка просто ковзає прямо над акваріумом і щільно прилягає до шафи, так що її можна зняти в будь-який час. Я також додав оздоблювальний молдинг навколо того місця, де буде стояти акваріум, який ви не можете побачити на цій фотографії, але його добре видно на фотографіях готового виробу.

Далі я прикріпив сосновий кутовий молдинг 1×1 і сосновий базовий молдинг навколо шафи.

Далі я будую двері, використовуючи тополю 1×3. Я просто вирізав дві вертикальні дошки та дві горизонтальні дошки правильної довжини, щоб отримати перекриття 1/2″ навколо отвору в лицьовій рамі. Потім я знову прикріпив їх за допомогою клею для дерева та кишенькових гвинтів з тонкою різьбою 1 1/4 ″.

Одного разу разом я використовував фрезер і відповідне долото, щоб вирізати виступ у задній частині дверей, де будуть сидіти мої скляні панелі.

Потім я використовував фрезер і профілюючу фрезу, щоб зробити візерунок по краях дверей.

Потім я зашпаклював внутрішню частину шафи, заґрунтував її двома шарами Zinzer 123 і пофарбував двома шарами білої глянсової епоксидної смоли для побутової техніки. це дає дуже тверде гладке покриття, схоже на дошку для сухого стирання.

Нарешті, я заґрунтував всю шафу двома шарами Zinzer, використовуючи поролоновий валик високої щільності і шліфуючи шліфувальною шкуркою з зернистістю 150 після кожного шару.

Потім я пофарбував шафу напівглянцевою фарбою Benjamin Moore Advanced кольору “Натуральна слонова кістка”. Ця фарба досить дорога, але, на мою думку, вона того варта. Це алкідна фарба на водній основі, яка лягає гладко, як олійна фарба, і дуже швидко сохне, в той же час має низький рівень летких органічних сполук і змивається водою. Після першого шару фарби я відшліфував шліфувальною шкуркою з зернистістю 220.

Я прикріпив двері до шафи за допомогою самозакривних петель прихованого монтажу. Я намагався використовувати євро петлі, але з профілем на дверцятах це практично неможливо зробити. Ви повинні просвердлити отвір дуже близько до краю дверей, щоб петля сіла врівень. Зробити це, не виламуючи профіль, для мене було неможливо.

Електричний щиток

На цьому етапі я вирішив зробити невелику секцію всередині одних з моїх дверей, щоб тримати електричні компоненти впорядкованими та сухими. Для цього я вирізав ½-дюймовий лист на всю ширину підставки. Потім я використовував лобзик, щоб вирізати отвір для мого діджейського подовжувача. Потім фанера була вкручена безпосередньо в ніжки, і все було прикріплено до панелі за допомогою липучок.

Все, що залишилося на цьому етапі, це встановити вставки в дверні панелі. Для цієї збірки я вирішив піти на матові скляні панелі. Для цього я просто купив прозоре скло 1/8″, яке вирізав за розміром. Потім я обприскав скло 4-ма шарами Rustoleum Frosted Glass. Панелі вийшли непогані; однак кращою альтернативою було б просто купити протравлені скляні панелі. Всі три панелі з фарбою коштували менше 25 доларів, так що це був набагато дешевший варіант.

Щоб прикріпити скляні панелі до дверей, я використовував ¼-дюймові тополині планки, які я придбав в Home Depot приблизно за чверть ціни, а також маленькі фінішні цвяхи. Я також поґрунтував і пофарбував їх у відповідний колір.

Source: www.reef2reef.com