Оптимальні параметри для акваріума з кораловим рифом: Ренді Холмс-Фарлі

Одна з головних ролей акваріуміста, який має акваріум з кораловим рифом, полягає в тому, щоб забезпечити правильні умови для мешканців свого акваріума. Існує багато різних атрибутів акваріума, які необхідно контролювати, включаючи освітлення, потік води, температуру та концентрацію багатьох хімічних речовин у воді. Ця стаття зосереджена на питаннях хімії води, показуючи мої рекомендації щодо найбільш важливих з різних хімічних параметрів в рифовому акваріумі.

У таблиці 1 наведені деякі з найбільш важливих параметрів води для рифових акваріумів. Таблиця 2 показує деякі з менш важливих параметрів, або ті, які занадто складні для багатьох акваріумістів, щоб ретельно контролювати, але щодо яких у багатьох акваріумістів є занепокоєння або питання. Решта цієї статті надає раціональне та подальше обговорення кожного з параметрів у цих таблицях.

Деякі акваріумісти почали більше уваги приділяти вимірюванню мікроелементів (тобто тих, які присутні на дуже низьких рівнях, таких як залізо або мідь). За винятком заліза, яке має довгу історію корисності в дозуванні, я не буду зараз розглядати ці інші мікроелементи, оскільки методи їх вимірювання та контролю не такі прості, як інші іони в цій статті.

Таблиця 1. Параметри, критичні для контролю в рифових акваріумах.

Таблиця 2. Інші параметри в рифових акваріумах, які акваріумісти, можливо, захочуть контролювати.

* Я не рекомендую вимірювати та контролювати ці параметри, але якщо Ви все ж таки зробите це, то ось такі рекомендації.

Критичні параметри

Багато коралів використовують кальцій для формування свого скелету, який складається в основному з карбонату кальцію. Більшу частину кальцію для цього процесу корали отримують з навколишньої води. Внаслідок цього в акваріумах, де містяться швидко зростаючі корали, вапняні червоні водорості (коралові водорості), тридакніди (молюски) і халімеда (макроводорості, що містять карбонат кальцію), часто спостерігається дефіцит кальцію. Коли рівень кальцію падає нижче 360 ppm, цим організмам стає дедалі важче збирати достатню кількість кальцію, що уповільнює їхній ріст.

Підтримання рівня кальцію є одним з найважливіших аспектів акваріумістики коралових рифів. Більшість рифових акваріумістів намагаються підтримувати приблизно природний рівень кальцію у своїх акваріумах (~420 ppm). Не схоже, що підвищення концентрації кальцію вище природного рівня посилює кальцифікацію (тобто ріст скелета) у більшості коралів.

З цих причин я пропоную акваріумістам підтримувати рівень кальцію між 380 і 450 ppm, хоча більш високий рівень, як правило, не є проблемою, поки він не стає настільки високим, що осадження карбонату кальцію стає проблематичним. Акваріумісти з дуже низькими вимогами можуть підтримувати рівень кальцію за допомогою підмін води, тим більше, що деякі сольові суміші мають надлишковий вміст кальцію. Але більшість усталених акваріумів зі зростаючими твердими коралами та кораловими водоростями потребують певної добавки кальцію, а в деяких випадках вона може знадобитися щодня.

Зазвичай я пропоную використовувати збалансовану систему добавок кальцію та лужності для регулярного обслуговування. Найпопулярніші з цих збалансованих методів включають вапняну воду (kalkwasser), реактори з карбонатом кальцію/вуглекислим газом, а також дво- або трикомпонентні системи добавок кальцію та лугу. Однак, якщо рівень кальцію виснажений і його потрібно значно підвищити, такі збалансовані методи не є гарним вибором, оскільки вони занадто сильно підвищать лужність. У такому випадку додавання хлориду кальцію є хорошим методом для одноразового підвищення рівня кальцію.

Як і кальцій, багато коралів також використовують “лужність” для формування своїх скелетів, які складаються в основному з карбонату кальцію. Зазвичай вважається, що корали поглинають бікарбонат, перетворюють його в карбонат, а потім використовують цей карбонат для формування скелету з карбонату кальцію. Цей процес перетворення показаний наступним чином:

Бікарбонат → Карбонат + протон (який вивільняється з корала)

Щоб переконатися, що корали мають достатній запас бікарбонату для кальцифікації, акваріумісти можуть просто виміряти бікарбонат безпосередньо. Однак розробка тест-набору для бікарбонату дещо складніша, ніж для лужності. Отже, використання лужності як сурогатної міри для бікарбонату глибоко вкоренилося в захопленні рифовими акваріумами.

Отже, що таке лужність? Лужність в морському акваріумі – це просто міра кількості кислоти (H +), необхідної для зниження рівня pH приблизно до 4,5, де весь бікарбонат перетворюється на вугільну кислоту наступним чином:

Кількість необхідної кислоти дорівнює кількості присутнього бікарбонату, тому, виконуючи титрування лужності за допомогою тест-набору, Ви “підраховуєте” кількість присутніх іонів бікарбонату. Однак це не зовсім так просто, оскільки деякі інші іони також поглинають кислоту під час титрування. І борат, і карбонат також беруть участь у вимірюванні лужності, але бікарбонат домінує над цими іншими іонами, оскільки вони, як правило, мають нижчу концентрацію, ніж бікарбонат. Таким чином, знання загальної лужності схоже, але не зовсім те саме, що знання кількості бікарбонату, доступного коралам. У будь-якому випадку, загальна лужність є стандартом, який акваріумісти використовують для цієї мети.

На відміну від концентрації кальцію, широко поширена думка, що певні організми швидше кальцифікуються при рівнях лужності, вищих, ніж у звичайній морській воді. Цей результат також був продемонстрований в науковій літературі, яка показала, що додавання бікарбонату до морської води збільшує швидкість кальцифікації у деяких коралів. Як наслідок, поглинання бікарбонату може стати лімітуючим фактором для багатьох коралів. Частково це може бути пов’язано з тим, що зовнішня концентрація бікарбонату спочатку невелика (порівняно, наприклад, з концентрацією кальцію, яка фактично приблизно в 5 разів вища).

З цих причин підтримка лужності є критично важливим аспектом акваріумного утримання коралових рифів. За відсутності добавок лужність буде швидко падати, оскільки корали використовують більшу частину того, що міститься в морській воді. Підміни води зазвичай недостатньо для підтримання лужності, якщо тільки не відбувається дуже незначна кальцифікація. Більшість рифових акваріумістів намагаються підтримувати лужність на рівні або трохи вище, ніж у звичайній морській воді, хоча точні рівні, на які орієнтуються різні акваріумісти, дещо залежать від цілей їхніх акваріумів.

Цікаво, що оскільки деякі корали можуть кальцифікуватися швидше при більш високих рівнях лужності, і оскільки абіотичні (небіологічні) опади карбонату кальцію на нагрівачах і насосах також зростають із підвищенням лужності, потреба в лужності (і кальції) зростає із підвищенням лужності. Тому акваріуміст, як правило, повинен дозувати більше кальцію та лугу ЩОДНЯ, щоб підтримувати більш високу лужність (скажімо, 11 dKH), ніж для підтримки 7 dKH. Щоб компенсувати цю різницю, потрібне не просто одноразове підвищення дози. Насправді, кальцифікація відбувається настільки повільно, коли лужність падає нижче 6 dKH, що рифові акваріуми рідко опускаються набагато нижче цієї точки, навіть без дозування: природна кальцифікація майже зупинилася на цьому рівні.

Загалом, я рекомендую акваріумістам підтримувати лужність в межах 7-11 dKH (2,5 і 4 мекв/л; 125-200 ppm еквівалентів CaCO3). Багато акваріумістів, які вирощують SPS корали і використовують системи з наднизьким вмістом поживних речовин (ULNS), виявили, що корали страждають від “обгорілих кінчиків”, якщо лужність занадто висока або змінюється занадто часто. Зовсім незрозуміло, чому так відбувається, але таким акваріумам краще підходить лужність в діапазоні 7-8 dKH. Як згадувалося вище, рівні лужності вище, ніж у природній морській воді, збільшують абіотичні опади карбонату кальцію на теплих предметах, таких як нагрівачі та крильчатки насосів, а іноді навіть на піщаному покриві. Ці опади не тільки втрачають кальцій та лужність, які акваріумісти ретельно додають, але й підвищують вимоги до обслуговування обладнання та можуть “пошкодити” піщаний шар, перетворивши його на шматок вапняку. Коли підвищена лужність викликає ці опади, вона також може знизити рівень кальцію. Тому надмірно високий рівень лужності може призвести до небажаних наслідків.

Я пропоную акваріумістам використовувати збалансовану систему добавок кальцію та лужності для регулярного обслуговування. Найпопулярніші з цих збалансованих методів включають вапняну воду (kalkwasser), реактори з карбонатом кальцію/вуглекислим газом та двокомпонентні/трикомпонентні системи добавок.

Для швидкої корекції лужності акваріумісти можуть просто використовувати харчову соду (бікарбонат натрію) або пральну соду (карбонат натрію; харчова сода) з хорошим ефектом. Остання підвищує рівень pH, а також лужність, тоді як перша має дуже незначний ефект зниження pH. Також можна використовувати суміші, які багато компаній, що займаються постачанням хімікатів для хобі, продають як “буфери”. Однак найчастіше віддається перевага карбонату натрію, оскільки більшості акваріумів може допомогти підвищення рН.

Існує безліч різних способів вимірювання та повідомлення про солоність, включаючи зонди провідності, рефрактометри та гідрометри. Зазвичай вони повідомляють значення питомої ваги (яка не має одиниць) або солоності (в одиницях ppt або частин на тисячу, що приблизно відповідає кількості грамів сухої солі в 1 кг води), хоча іноді використовується провідність (в одиницях мСм/см, міліСіменс на сантиметр).

Дещо дивно, що акваріумісти не завжди використовують одиниці, які природно випливають з їх техніки вимірювання (питома вага для гідрометрів, показник заломлення для рефрактометрів і провідність для зондів провідності), а скоріше використовують їх взаємозамінно.

Для довідки, природна океанічна вода має середню солоність близько 35 проміле, що відповідає питомій вазі близько 1,0264 і провідності 53 мСм/см. Вона часто коливається в межах 34-36 проміле над рифами, але може бути вищою або нижчою локально з різних причин, таких як стік прісної води з суші або випаровування з лагуни.

Наскільки мені відомо, існує мало реальних доказів того, що утримання акваріума з кораловим рифом на будь-якому іншому рівні, крім природного, є кращим. Здається, загальноприйнятою практикою є утримання морських риб, а в багатьох випадках і рифових акваріумів, при дещо нижчому, ніж природний, рівні солоності. Ця практика випливає, принаймні частково, з віри в те, що риби відчувають менший стрес при зниженій солоності. Я не знаю, чи це правда чи ні, але я не бачив доказів того, що це так. У минулому серед акваріумістів також виникали значні непорозуміння щодо того, як питома вага насправді пов’язана з солоністю та щільністю, особливо з урахуванням температурних ефектів. Наприклад, щільність морської води менша за питому вагу, і вимірювання за допомогою скляних гідрометрів можуть вимагати температурної корекції, але новіші прилади не потребують від акваріуміста внесення поправок. Отже, старіші рекомендації щодо солоності або “питомої ваги” можуть насправді не стосуватися тих самих вимірювань, які акваріумісти проводять сьогодні, навіть якщо рекомендовані цифри були передані

Моя рекомендація – підтримувати солоність на природному рівні. Якщо організми в акваріумі походять із солонуватого середовища з низькою солоністю або з Червоного моря з більш високою солоністю, вибір чогось іншого, ніж 35 ppt, може мати сенс. В іншому випадку я пропоную орієнтуватися на цільову солоність 35 ppt (питома вага = 1,0264; провідність = 53 мСм/см).

Температура

Температура впливає на мешканців рифових акваріумів різними способами. Перш за все, швидкість метаболізму тварин зростає з підвищенням температури. Отже, вони можуть використовувати або виробляти більше кисню, вуглекислого газу, поживних речовин, кальцію та лугу при більш високих температурах. Ця вища швидкість метаболізму може також збільшити як швидкість їхнього росту, так і виробництво відходів при більш високих температурах.

Іншим важливим впливом температури є хімічний склад акваріума. Розчинність розчинених газів, таких як кисень і вуглекислий газ, наприклад, змінюється з температурою. Кисень, зокрема, може викликати занепокоєння, оскільки він менш розчинний при більш високій температурі.

Що це означає для акваріумістів?

У більшості випадків намагання відповідати природному середовищу в рифовому акваріумі є гідною метою. Однак температура може бути параметром, який вимагає врахування практичних міркувань невеликої закритої системи, яка може постраждати від відключення електроенергії і затримати організми в невеликій кількості погано аерованої води, що рідко трапляється на природному рифі. Орієнтація на океан як на орієнтир для встановлення температури в рифових акваріумах також може спричинити ускладнення, оскільки корали добре ростуть у такому широкому діапазоні температур. Найбільша різноманітність коралів, однак, зустрічається у воді, середня температура якої становить близько 83-86 ° F. Під час нормального функціонування рифового акваріума рівень кисню та швидкість метаболізму мешканців акваріума не часто є важливими питаннями, і багато рифових акваріумів добре справляються з температурами від низьких до середини 80-х років. Однак під час кризи, наприклад, відключення електроенергії, розчинений кисень може швидко витрачатися. Більш низькі температури не тільки забезпечують більш високий рівень кисню перед надзвичайною ситуацією, але також уповільнюють споживання кисню, сповільнюючи метаболізм мешканців акваріума. Виробництво аміаку, коли організми починають вмирати, також може бути повільнішим при низьких температурах. З таких причин можна вибрати практичний баланс між занадто високими температурами (навіть якщо корали зазвичай процвітають в океані при таких температурах) і занадто низькими температурами.

Ці природні рекомендації залишають досить широкий діапазон прийнятних температур. Я тримаю свій акваріум при температурі близько 80-81 ° F цілий рік. Насправді я більш схильний тримати акваріум прохолодніше влітку, коли відключення електроенергії, швидше за все, нагріє акваріум, і вище взимку, коли відключення електроенергії, швидше за все, охолодить його. Враховуючи все це, я рекомендую температуру в діапазоні 76-83 ° F, якщо тільки немає дуже чіткої причини тримати її за межами цього діапазону.

Ще один додатковий коментар щодо температури: невеликі коливання температури не обов’язково є небажаними. Хоча стабільність температури може здатися бажаним атрибутом, і в деяких випадках вона може бути такою, дослідження показали, що організми, які звикли до щоденних перепадів температури, стають більш здатними справлятися з несподіваними температурними екскурсіями. Таким чином, в той час як істота в акваріумі, яка зазвичай відчуває лише 80 ° F, може бути дуже здоровою, той самий організм, адаптований до діапазону від 78 ° F до 82 ° F, може краще справлятися з акваріумом, температура якого випадково піднімається до 86 ° F.

pH – це міра концентрації протонів (іонів Н+) та гідроксид-іонів (OH-) у воді. Акваріумісти витрачають значну кількість часу і зусиль, турбуючись і намагаючись вирішити очевидні проблеми з рівнем pH у своїх акваріумах. Частково ці зусилля виправдані, оскільки справжні проблеми з рН можуть призвести до погіршення здоров’я тварин. Однак у багатьох випадках єдина проблема полягає у вимірюванні рН або його інтерпретації. Більше того, підтримання відповідної лужності морської води значною мірою сприяє забезпеченню прийнятного рівня рН, за кількома винятками, які будуть розглянуті нижче.

Кілька факторів роблять моніторинг рівня рН морського акваріума корисним. Один з них полягає в тому, що водні організми процвітають лише в певному діапазоні рН, який варіюється від організму до організму. Тому важко обґрунтувати твердження, що певний діапазон рН є “оптимальним” для акваріума, в якому мешкає багато видів. Навіть рН природної морської води (від 8,0 до 8,3) може бути неоптимальним для деяких її мешканців, але більше вісімдесяти років тому було визнано, що рівні рН, відмінні від природної морської води (наприклад, до 7,3), є стресовими для риб. Зараз існує додаткова інформація про оптимальні діапазони рН для багатьох організмів, але цих даних недостатньо, щоб дозволити акваріумістам оптимізувати рН для більшості організмів, які їх цікавлять.

Крім того, вплив рН на організми може бути прямим або непрямим. Відомо, що токсичність металів, таких як мідь і нікель, для деяких акваріумних організмів, таких як мізиди та амфіподи, залежить від рН. Отже, допустимий діапазон рН одного акваріума може відрізнятися від іншого акваріума, навіть якщо вони містять однакові організми, але мають різні концентрації металів.

Тим не менш, зміни рН суттєво впливають на деякі фундаментальні процеси, що відбуваються в багатьох морських організмах. Одним з таких фундаментальних процесів є кальцифікація, або відкладення скелетів карбонату кальцію, який, як відомо, залежить від рН, зазвичай зменшуючись зі зниженням рН. При досить низькому рівні рН (десь нижче рН 7,7) скелети коралів можуть почати повільно розчинятися. Використовуючи цей тип інформації, а також інтегрований досвід багатьох любителів, ми можемо розробити деякі рекомендації щодо того, який діапазон рН є прийнятним для рифових акваріумів, і які значення виходять за ці межі.

Прийнятний діапазон рН для рифових акваріумів є скоріше думкою, ніж чітким фактом, і, безумовно, буде відрізнятися в залежності від того, хто висловлює цю думку. Цей діапазон також може суттєво відрізнятися від “оптимального” діапазону. Однак обґрунтувати те, що є оптимальним, набагато проблематичніше, ніж обґрунтувати те, що є просто прийнятним, тому ми зосередимося на останньому. В якості мети я б припустив, що рН природної морської води, близько 8,2, є прийнятним, але акваріуми з кораловими рифами, очевидно, можуть досягти успіху в більш широкому діапазоні значень рН. На мою думку, діапазон рН від 7,8 до 8,5 є прийнятним для рифових акваріумів.

По правді кажучи, багато акваріумістів ніколи не вимірюють рН, а багато з тих, хто це робить, нічого не роблять з отриманими результатами. Така бездіяльність, як правило, є нормальною, оскільки більшість акваріумів не виходять за межі допустимих діапазонів. Бувають випадки, коли дуже важливо хоча б час від часу перевіряти рівень pH:

1. При використанні добавок з дуже високим рівнем рН, таких як вапняна вода (kalkwasser). У цьому випадку слід стежити за тим, щоб рН не піднімався вище приблизно 8,55. При більш високих значеннях осадження карбонату кальцію на насосах тощо може стати надмірним. Кожні 0,3 одиниці підвищення рН еквівалентні приблизно подвоєнню значення кальцію або лужності з точки зору ймовірності осадження карбонату кальцію (оскільки бікарбонат перетворюється на карбонат при підвищенні рН, що призводить до осадження). В акваріумах часто може досягатися досить високий рівень рН, який подвоює швидкість випадання опадів через підвищений рН, але не часто можна побачити акваріуми з рівнем кальцію або лужності, що вдвічі перевищує нормальне значення, що робить високий рН основним фактором, що сприяє випадінню опадів.

2. Коли повітря навколо акваріума має підвищений рівень вуглекислого газу, наприклад, в новому, більш тісному будинку. Низький рівень pH через підвищений вміст вуглекислого газу в повітрі є ДУЖЕ поширеним явищем. Хоча може бути корисно підтримувати рівень рН вище 8,0, є багато прекрасних акваріумів з нижньою межею діапазону рН на рівні рН 7,8. Нижче цього значення, я б хотів вжити більш агресивних заходів, таких як більше свіжого повітря в будинку, підливання вапняної води (кальквасер), лінія свіжого повітря ззовні до входу в скімер або скрубер CO2 на вході в скімер.

Першочергове значення магнію полягає у його взаємодії з балансом кальцію та лужності в рифових акваріумах. Морська вода і вода рифових акваріумів завжди перенасичена карбонатом кальцію. Тобто, рівень кальцію та карбонату в розчині перевищує ту кількість, яку вода може утримувати в рівновазі. Як таке може бути? Магній відіграє важливу роль у відповіді. Коли карбонат кальцію починає випадати в осад, магній зв’язується зі зростаючою поверхнею кристалів карбонату кальцію. Магній ефективно закупорює зростаючу поверхню кристалів, так що вони більше не виглядають як карбонат кальцію, роблячи його нездатним притягувати більше кальцію і карбонату, тому осадження припиняється. Без магнію абіотичні (небіологічні) опади карбонату кальцію, ймовірно, збільшилися б настільки, що заборонили б підтримувати кальцій і лужність на природному рівні.

З цієї причини я пропоную орієнтуватися на природну концентрацію магнію в морській воді:~1285 проміле. Для практичних цілей 1250-1350 ppm є нормальним, і рівні трохи за межами цього діапазону (1250-1400 ppm) також, ймовірно, є прийнятними. Більш високі рівні можуть бути нормальними, але немає причин тримати їх вище, за винятком, можливо, спроб вбити бріопсис за допомогою певних добавок магнію (які можуть спрацювати через домішки, а не через сам магній). Я б не радив підвищувати рівень магнію більш ніж на 100 ppm в день в нормальних умовах, якщо добавка магнію містить будь-які токсичні домішки. Якщо Вам потрібно підвищити його на кілька сотень ppm, розподіліть добавку на кілька днів, щоб більш точно досягти цільової концентрації, і, можливо, дозволить акваріуму впоратися з будь-якими домішками, які містить добавка (наприклад, аміак або мікроелементи).

Корали та коралові водорості в акваріумі можуть виснажувати магній, вбудовуючи його у свої зростаючі скелети з карбонату кальцію. Багато методів додавання кальцію та лужності можуть не забезпечити достатню кількість магнію для підтримання його на нормальному рівні. Наприклад, відстояна вапняна вода (kalkwasser) є досить дефіцитною по магнію по відношенню до скелету коралів. Отже, слід періодично вимірювати вміст магнію, особливо якщо рівень кальцію та лужності в акваріумі важко підтримувати на належному рівні. Акваріуми з надмірним абіотичним осадженням карбонату кальцію на таких предметах, як нагрівачі та насоси, можуть страждати від низького рівня магнію (разом з високим рівнем рН, кальцію та лужності). Загалом, магній зазвичай виснажується приблизно на 10% від швидкості виснаження кальцію або менше, залежно від істот, що мешкають в акваріумі. Будь-яка швидкість виснаження, яка значно перевищує цей показник, пояснюється або помилками тестування, або підміною води сумішшю, яка має інший рівень магнію, ніж в акваріумі.

Багато людей ніколи не потребують добавок магнію. Деякі сольові суміші починаються настільки високо, що він ніколи не опускається нижче природного рівня, а деякі методи додавання кальцію та лужності, такі як високоякісна двокомпонентна система, додають достатню кількість магнію, щоб його рівень не знижувався.

“Найпростішою” формою фосфору в рифових акваріумах і в природній морській воді є неорганічний ортофосфат (H3PO4, H2PO4-, HPO4- і PO4- – всі форми ортофосфату). Неорганічний ортофосфат є єдиною формою фосфору, яку вимірює більшість тест-наборів, включаючи неправильно названу “фосфорну” шашку Hanna. Майже жоден з цих наборів не вимірює органічний фосфат, який присутній у білках, ДНК та фосфоліпідах.

Концентрація неорганічних фосфатів у морській воді сильно варіюється від місця до місця, а також з глибиною і часом доби. Поверхневі води значно збіднені фосфатами порівняно з більш глибокими водами, що пов’язано з біологічною діяльністю в поверхневих водах, яка секвеструє фосфати в організмах. Типові концентрації фосфатів у поверхневих водах океану є дуже низькими за типовими стандартами збереження рифів, іноді до 0,005 проміле.

За відсутності спеціальних зусиль для мінімізації рівня фосфатів, вони, як правило, накопичуються і підвищуються в рифових акваріумах. Він потрапляє в основному з їжею, але також може потрапляти з водою для підживлення та деякими методами додавання кальцію та лужності. Однак рідко коли виникає потреба розглядати їжу як основне джерело.

Якщо дозволити фосфатам піднятися вище природного рівня, вони можуть викликати два небажаних результати. Один з них – пригнічення кальцифікації. Тобто, він може зменшити швидкість, з якою корали та коралові водорості можуть будувати скелети з карбонату кальцію, що потенційно може сповільнити їх ріст.

Фосфат також може бути лімітуючою поживною речовиною для росту водоростей. Якщо дозволити фосфатам накопичуватися, ріст водоростей може стати проблематичним. При концентраціях нижче приблизно 0,03 ppm швидкість росту багатьох видів фітопланктону, наприклад, залежить від концентрації фосфатів (припускаючи, що щось інше не обмежує ріст, наприклад, азот або залізо). Вище цього рівня швидкість росту багатьох океанічних організмів не залежить від концентрації фосфатів (хоча цей зв’язок є більш складним у рифовому акваріумі, що містить джерела заліза та/або азоту, такі як нітрати вище природного рівня). Таким чином, стримування росту водоростей шляхом контролю фосфатів вимагає підтримання рівня фосфатів на досить низькому рівні.

З цих причин я рекомендую утримувати фосфат на рівні від 0,02 до 0,1 ppm. Занадто низький вміст фосфату може призвести до блідих коралів і може бути фактором ризику для шкідливих динофлагелят. У такому випадку дуже корисно дозволити фосфату трохи підвищитися або забезпечити коралам іншу їжу. З іншого боку, хоча їх небагато, є невелика кількість дуже гарних акваріумів з ДУЖЕ високим рівнем фосфатів (вище 1,0 ppm). Як саме ці акваріуми уникають проблем, від яких страждають інші акваріуми при високому вмісті фосфатів, невідомо.

Найкращими способами підтримання належного рівня фосфатів у звичайних акваріумах є використання певної комбінації механізмів виведення фосфатів, таких як вирощування та збирання дернових водоростей, макроводоростей або інших швидкозростаючих організмів, використання кормів без надмірного вмісту фосфатів, знежирення, використання вапняної води, використання фосфатзв’язуючих середовищ, таких як GFO (гранульований оксид заліза, завжди коричневого або чорного кольору), а також використання дозування органічного вуглецю (наприклад, горілка, оцет, біопелети тощо) для стимулювання бактеріального зростання. Дозування фосфату може бути корисним у деяких акваріумах, особливо в тих, що мають багато свіжих голих поверхонь карбонату кальцію, які можуть зв’язувати фосфат.

Аміак (NH3) виділяється більшістю тварин рифових акваріумів та деякими іншими мешканцями акваріума. На жаль, він дуже токсичний для всіх тварин, хоча він не токсичний для деяких інших організмів, таких як деякі види макроводоростей, які легко його споживають. Риби, однак, не єдині тварини, яким шкодить аміак, і навіть деяким водоростям шкодить менше 0,1 ppm аміаку.

У встановленому рифовому акваріумі вироблений аміак зазвичай швидко поглинається. Макроводорості використовують його для виробництва білків, ДНК та інших біохімічних речовин, що містять азот. Бактерії також поглинають його і перетворюють на нітрити, нітрати та газоподібний азот (знаменитий “азотний цикл”). Всі ці сполуки набагато менш токсичні, ніж аміак (принаймні для риб), тому аміачні відходи швидко “детоксикуються” за нормальних умов.

Однак за певних умов аміак може викликати занепокоєння. Під час початкового налаштування рифового акваріума або при додаванні нових живих каменів або піску може утворюватися велика кількість аміаку, яку наявні механізми не можуть детоксикувати досить швидко. За цих обставин риби піддаються великому ризику. Рівень аміаку навіть 0,2 проміле може бути небезпечним для риби. У таких випадках риб і безхребетних слід відсадити в більш чисту воду або обробити акваріум засобом, що зв’язує аміак, таким як Amquel або Prime.

Багатьох акваріумістів бентежить різниця між аміаком і його формою, яка вважається менш токсичною: амонієм. Ці дві форми взаємоперетворюються дуже швидко (багато разів на секунду), тому для багатьох цілей вони не є окремими хімічними речовинами. Вони пов’язані між собою кислотно-основною реакцією, показаною нижче:

Аміак + іон водню (кислота) ←→ іон амонію

Причиною того, що амоній вважається менш токсичним, ніж аміак, є те, що, будучи зарядженою молекулою, він перетинає зябра риб і потрапляє в їх кров повільніше, ніж аміак, який легко проходить через зяброві мембрани і швидко потрапляє в кров.

В акваріумах з більш високим рівнем рН, які містять менше Н+, більша частина всього аміаку буде знаходитися у формі NH3. Отже, токсичність розчину з фіксованою загальною концентрацією аміаку зростає з підвищенням рН. Це важливо в таких сферах, як транспортування риби, де аміак може накопичуватися до токсичних рівнів.

Деякі рифівники дозують аміак, і це чудовий план, доки концентрація не перевищує цільового рівня.

Деталі рекомендації: Інші параметри

Калій вказаний серед менш критичних параметрів не тому, що він не важливий, а через те, що він не виснажується швидко в більшості акваріумів. Більшість акваріумістів, які займаються рифовими акваріумами, не тестують і не дозують калій, і, ймовірно, мають достатню кількість калію лише за рахунок підмін води. Калій важливий для функціонування клітин, і його концентрація всередині клітин, як правило, вища, ніж зовні. У людей, наприклад, майже весь калій знаходиться всередині клітин, а в крові його концентрація дуже низька.

У морських системах більшість клітин організмів мають більш високу концентрацію калію, ніж навколишня морська вода. Здавалося б, що калій буде швидко виснажуватися в міру зростання організмів і збільшення маси тканин, будь то бактерії, мікроводорості, макроводорості, риби або корали. Однак у морській воді та сольових сумішах міститься досить багато калію, а акваріуми, як правило, харчуються кормами, які також складаються здебільшого з клітин, що колись містили калій. Якщо припустити, що ці клітини не розкриваються і не промиваються від калію, велика його кількість надходить з їжею. Таким чином, чиста концентрація калію в резервуарі буде балансом між харчовими продуктами та іншими вхідними речовинами, а також поглинанням з тканинної маси (незалежно від того, чи вивозиться вона, чи залишається в резервуарі).

Багато акваріумістів виявили, що їх акваріуми виснажені калієм, і дозують його для підтримки природного рівня. Я не виявив його виснаження у своєму акваріумі, і я не дозую його. Деякі люди пов’язують виснаження з дозуванням органічного вуглецю для стимулювання росту бактерій, але я не бачив цього у своїй системі (можливо, через їжу, яку я обираю для годування). У тих, хто має виснажений калій, основним симптомом, здається, є певні проблеми з коралами SPS, такими як Монтіпора. Іноді повідомляється про поганий ріст та/або сірувате забарвлення. Я не знаю, чи дійсно це пов’язано з низьким вмістом калію, але якщо у вас є така проблема, вимірювання калію за допомогою набору та дозування, якщо це необхідно, може бути корисним. Я б рекомендував підтримувати близько 380-420 ppm, але якщо він вже перевищує цей рівень, я б не робив нічого, щоб спробувати його знизити.

Щодо діоксиду кремнію виникає два питання. Якщо діатомові водорості є постійною проблемою у встановленому рифовому акваріумі, вони можуть вказувати на значне джерело розчинного діоксиду кремнію, особливо водопровідна вода, оскільки діатомові водорості потребують діоксиду кремнію для виживання. У такому випадку очищення водопровідної води, ймовірно, вирішить проблему. У такій ситуації тестування може не виявити підвищеного рівня кремнезему, оскільки діатомові водорості можуть використовувати його так само швидко, як він потрапляє в акваріум.

Якщо діатомові водорості не є проблемою, то я пропоную багатьом акваріумістам розглянути можливість дозування силікату (більш розчинної форми діоксиду кремнію). Чому я рекомендую дозувати діоксид кремнію? Багато в чому тому, що істоти в наших акваріумах використовують його, концентрація в багатьох акваріумах нижче природного рівня, і, отже, губки, молюски та діатомові водорості, що живуть в цих акваріумах, можуть не отримувати достатньої кількості кремнезему для процвітання.

Я пропоную дозувати розчин силікату натрію, оскільки він є легкорозчинною формою кремнезему. Я дозую сипучий розчин силікату натрію (водяне скло), який коштує дуже недорого. Ви можете знайти “водяне скло” в магазинах або в Інтернеті, оскільки споживачі використовують його для таких видів діяльності, як консервування яєць

Виходячи з мого досвіду дозування, акваріумісти, ймовірно, можуть безпечно дозувати до 1 проміле SiO2 раз на 1-2 тижні. Це ґрунтується на тому, що мій акваріум використовує таку кількість менш ніж за чотири дні без будь-якої “поганої” реакції. Звичайно, немає нічого поганого в тому, щоб почати з десятої частини цієї дози і поступово збільшувати її. Якщо ви отримаєте занадто багато діатомових водоростей, просто зменшіть дозування. Я припускаю, що весь SiO2, який я додав у свій акваріум, був використаний різними організмами (губками, діатомовими водоростями тощо), але, можливо, у мене більше губок, ніж у інших акваріумістів. Отже, діатомові водорості можуть викликати більше занепокоєння в деяких акваріумах, ніж у моєму. GFO (гранульований оксид заліза), який використовується для зменшення фосфатів, також має тенденцію зв’язувати силікат і зменшувати його концентрацію.

Якщо Ви вирішили дозувати силікат, я б також порадив час від часу вимірювати концентрацію розчинного діоксиду кремнію у воді, якщо потреба у Вашому акваріумі значно менша, ніж у моєму. Якщо концентрація почне підніматися вище 3 ppm SiO2, навіть за відсутності діатомових водоростей, я, ймовірно, зменшу дозування, оскільки це близько до максимальної концентрації, яку коли-небудь містила поверхнева морська вода.

В даний час я не дозую йод у свій акваріум і не рекомендую іншим обов’язково робити це, не перевіривши для себе, чи корисний він у їхньому акваріумі. Дозування йоду складніше, ніж дозування інших іонів, через значну кількість різних природних форм, кількість різних форм, які акваріумісти фактично дозують, той факт, що всі ці форми можуть взаємоперетворюватися в рифових акваріумах, і той факт, що доступні тест-набори часто виявляють лише підмножину всіх наявних форм. Ця складність у поєднанні з тим фактом, що в науковій літературі не відомо жодного виду рифових акваріумів, які б потребували значної кількості йоду, свідчить про те, що дозування, можливо, є непотрібним і проблематичним.

Я дозував йодид протягом багатьох років, а потім припинив і ніколи не бачив жодної різниці у будь-яких істот, яких я утримував (включаючи макроводорості, креветки тощо, але я, очевидно, ніколи не тримав усіх можливих істот, яких можуть утримувати інші). Багато інших відтворили цей висновок. Інші, однак, переконані, що йод корисний у їхніх акваріумах.

Йод в океані існує в найрізноманітніших формах, як органічних, так і неорганічних, і цикли йоду між цими різними сполуками дуже складні і все ще залишаються сферою активних досліджень. Природа неорганічного йоду в океанах загалом відома вже протягом десятиліть. Дві переважаючі форми – йодат (IO3-) та йодид (I-). Разом ці два види йоду зазвичай складають близько 0,06 проміле загального йоду, але зареєстровані значення відрізняються приблизно в два рази. У поверхневій морській воді зазвичай переважає йодат, типові значення якого знаходяться в діапазоні від 0,04 до 0,06 проміле йоду. Аналогічно, йодид зазвичай присутній у нижчих концентраціях, як правило, від 0,01 до 0,02 частин на мільйон йоду.

Органічні форми йоду – це будь-які, в яких атом йоду ковалентно приєднаний до атома вуглецю, наприклад, метилйодид, CH3I. Концентрації цих органічних форм (яких існує багато різних молекул) тільки зараз починають визнаватися океанографами. У деяких прибережних районах органічні форми можуть становити до 40% від загального вмісту йоду, тому багато попередніх повідомлень про незначні рівні йодоорганічних сполук можуть бути невірними.

Основними організмами в рифових акваріумах, які “використовують” йод, принаймні, наскільки це відомо з наукової літератури, є водорості (як мікро, так і макро). Мої експерименти з Caulerpa racemosa та Chaetomorpha sp. свідчать про те, що додавання йодидів не призводить до значного збільшення швидкості росту цих макроводоростей, які зазвичай використовуються в рифових акваріумах. Інші види макроводоростей можуть реагувати по-різному, але в науковій літературі не відомо, щоб жоден з них “потребував” йоду.

Нарешті, для тих, хто цікавиться дозуванням йоду, я припускаю, що йодид є найбільш підходящою формою для дозування. Йодид легше використовується деякими організмами, ніж йодат, і його можна виявити за допомогою тест-наборів. Хоча багато людей використовують його і задоволені результатами, я не є прихильником йоду Люгольса (суміш I2 і I-), тому що він реактивний і неприродний. З огляду на це, моя рекомендація – експериментувати з йодом, якщо хочете, але будьте готові до того, що не буде ніякої користі, і припинити, якщо це виявиться не так. З причин, пов’язаних зі складністю форм йоду та тестуванням, я зазвичай раджу акваріумістам не намагатися підтримувати певну концентрацію йоду за допомогою добавок та тест-наборів, а дозувати щось на зразок еквівалента NSW раз на тиждень або близько того.

Я б також уникав комерційних препаратів йоду з таймером вивільнення. Я не знаю, що насправді являє собою будь-який з цих продуктів, але, швидше за все, це якась йодоорганічна форма. Існує мало даних про вплив таких сполук в акваріумах, і я не бачу причин експериментувати з ними.

Нітрат – це іон, який давно переслідує акваріумістів, але останні інновації зробили його набагато менш хронічною проблемою. Азот, який його утворює, надходить з їжею, і може в багатьох акваріумах підвищити рівень нітратів настільки, що це ускладнить підтримання природного рівня. У минулому багато акваріумістів проводили підміни води зі зменшенням нітратів як одну з основних цілей. На щастя, зараз ми маємо широкий спектр способів контролювати рівень нітратів, і сучасні акваріуми набагато менше страждають від підвищеного вмісту нітратів, ніж акваріуми в минулому.

Нітрати часто асоціюються з водоростями, і дійсно, ріст водоростей часто стимулюється надлишком поживних речовин, включаючи нітрати. Інші потенційні акваріумні шкідники, такі як динофлагелляти, також стимулюються надлишком нітратів та інших поживних речовин. Нітрат сам по собі не є гостро токсичним на рівнях, які зазвичай зустрічаються в рифових акваріумах, принаймні, наскільки це відомо з наукової літератури. Тим не менш, підвищений рівень нітратів може надмірно стимулювати ріст зооксантелл, що, в свою чергу, може фактично знизити швидкість росту коралів-господарів і зробити їх коричневими.

З цих причин більшість рифових акваріумістів прагнуть знизити рівень нітратів. Хорошою метою, на мою думку, є 2-10 ppm нітрат-іонів. Рифові акваріуми можуть нормально функціонувати при набагато вищих рівнях нітратів (скажімо, 20-50 ppm), але при цьому вони піддаються більшому ризику виникнення описаних вище проблем. занадто низький рівень є ще одним потенційним фактором ризику для проблемних динофлагелят.

Існує багато способів зменшити вміст нітратів, включаючи зменшення надходження азоту в акваріум, збільшення експорту азоту шляхом зняття піску, збільшення експорту азоту шляхом вирощування та збору макроводоростей або дернових водоростей (або будь-якого іншого організму на ваш вибір), використання глибокого піщаного дна, живого каміння, видалення існуючих фільтрів, призначених для полегшення азотного циклу, використання денітратора вуглецю, використання денітратора сірки, використання дозування органічного вуглецю (оцет, горілка, біопалива і т.д.), використання біопаливних батарей і т.д.), використання денітраторів нітратів (оцет, біопаливні батареї, біопаливо і т.д.), а також інші способи. ), використання нітратопоглинаючих твердих речовин, використання полімерів та активованого вугілля, які зв’язують органіку до її розпаду. Я використовую багато з них: дозування оцту, знежирення, вирощування макроводоростей, багато живого каміння в рефугіумах та активоване вугілля.

Дозування нітратів також є хорошим планом, якщо рівень нітратів занадто низький. Харчова нітрат натрію або кальцію є хорошим і недорогим методом. Зверніть увагу, що дозування нітрату підвищує лужність при споживанні нітрату, додаючи 2,3 dKH на кожні 50 ppm спожитого нітрату.

Занепокоєння акваріумістів щодо нітритів, як правило, пов’язане із захопленням прісною водою. Нітрити набагато менш токсичні в морській воді, ніж у прісній. Риби, як правило, здатні виживати в морській воді з вмістом нітритів понад 100 проміле! Якщо майбутні експерименти не покажуть значну токсичність нітритів для мешканців рифових акваріумів, я не вважаю, що нітрити є важливим параметром для моніторингу рифових акваріумістів. Відстеження нітритів в новому рифовому акваріумі, тим не менш, може бути повчальним, показуючи біохімічні процеси, що відбуваються. У більшості випадків я не рекомендую акваріумістам обтяжувати себе вимірюванням нітритів в усталених акваріумах.

Стронцій – ще один іон, який в минулому вважався дуже важливим, але коли багато людей перестали його дозувати, нічого не сталося. Звичайно, все ще є його прихильники, які вважають його корисним у своїх акваріумах, але, як і з йодом, якщо ви дозуєте його, робіть це в якості експерименту і подивіться, чи корисний він, а не припускайте, що це так, і витрачайте багато часу та грошей на його моніторинг та контроль.

Якщо ви вирішите дозувати його, я рекомендую підтримувати рівень стронцію в діапазоні 5-15 ppm. Цей рівень приблизно відповідає рівню в природній морській воді 8 ppm. Я не рекомендую акваріумістам додавати стронцій, якщо вони не виміряли стронцій і не виявили його виснаження. Останнім часом я не оцінював жодного тест-набору на стронцій, але деякі з тих, що я використовував у минулому, були не дуже задовільними. Сподіваюсь, що це змінилось, але якщо ні, то це робить контроль за стронцієм ще більш складним завданням.

У деяких тестах, які я проводив у минулому (не використовуючи набір, а прилад ICP-AES), я виявив, що в моєму рифовому акваріумі, без будь-яких добавок стронцію, вміст стронцію вже перевищував природний рівень (до 15 ppm через підвищений вміст стронцію в сольовій суміші Instant Ocean, яку я використовував). Я не хотів би, щоб він став ще вищим. Отже, додавати добавку, не знаючи поточного рівня стронцію в акваріумі, не рекомендується. Наукові дані вказують на те, що деякі організми потребують стронцію, хоча це не ті організми, які утримує більшість власників рифів. Наприклад, певні черевоногі молюски, головоногі молюски та радіолярії потребують стронцію. Однак, він явно токсичний у підвищених концентраціях. В одному з випадків, про який повідомлялося, 38 ppm стронцію було достатньо, щоб вбити певний вид крабів (Carcinus maenas). Немає доказів того, що 5-15 ppm стронцію є шкідливими для будь-якого морського організму, хоча невідомо, які рівні стронцію є оптимальними. Нарешті, окремі свідчення ряду досвідчених акваріумістів свідчать про те, що вміст стронцію, який значно нижчий за природні рівні, згубно впливає на ріст коралів, які багато акваріумістів утримують, але цей ефект не був доведений.

В рифових акваріумах стронцій може виснажуватися, оскільки він хімічно схожий на кальцій і “випадково” включається в карбонат кальцію, коли той випадає в осад, або на насосах і нагрівачах, або в скелетах коралів. Для багатьох акваріумістів підміна води сумішшю солей, що містить відповідний рівень стронцію, може бути найкращим способом утримання стронцію на належному рівні.

Я не рекомендую акваріумістам намагатися “контролювати” ОВП.

Окислювально-відновний потенціал (ОВП) морського акваріума є мірою відносної окислювальної здатності води. ОВП часто рекомендується акваріумістам як важливий параметр води, а деякі компанії продають продукти (обладнання та хімікати), призначені для контролю ОВП. Багато з тих, хто рекомендував контролювати ОВП, переконували акваріумістів, що це міра відносної “чистоти” акваріумної води, незважаючи на те, що це ніколи не було продемонстровано

ОВП, за своєю суттю, дуже, дуже складний. Це, мабуть, найскладніша хімічна особливість морських акваріумів, з якою зазвичай стикаються акваріумісти. ОВП включає багато хімічних деталей, які просто невідомі ні для морської води, ні для акваріумів. Він включає в себе процеси, які не знаходяться в рівновазі, і тому їх важко зрозуміти та передбачити. Ще більш складним є той факт, що хімічні речовини, які контролюють ОВП в одному акваріумі, можуть навіть не бути тими самими хімічними речовинами, які контролюють ОВП в іншому акваріумі або в природній морській воді. У багатьох ситуаціях з морською водою виміряне значення ОВП може насправді вимірювати відносну концентрацію різних окислювально-відновних форм різних металів, таких як залізо та марганець.

ОВП, однак, є цікавою мірою властивостей води в морському акваріумі. Він використовується для моніторингу певних подій в акваріумах, які впливають на ОВП, але які інакше важко виявити. Ці події можуть включати негайну загибель організмів, а також довгострокове підвищення рівня органічних матеріалів. Акваріумісти, які стежать за ОВП і роблять інші речі, які здаються доцільними для утримання акваріума у відповідь на значення ОВП (наприклад, посилення аерації, знежирення, використання вуглецю і т.д.), можуть знайти моніторинг ОВП корисним способом побачити прогрес.

Однак вимірювання ОВП дуже схильні до помилок. Акваріумістам настійно рекомендується не переоцінювати абсолютні показники ОВП, особливо якщо вони нещодавно не калібрували свій зонд ОВП. Навпаки, вимірювання ОВП є найбільш корисними, коли розглядаються зміни виміряного ОВП з плином часу.

Деякі акваріумісти використовують окислювачі (наприклад, перманганат) для підвищення ОВП, хоча ця практика зараз набагато менш поширена, ніж у перші дні утримання рифів. Ці добавки можуть принести користь деяким акваріумам, і можуть бути корисними способами, які не демонструються лише зміною ОВП (наприклад, зменшенням жовтизни води). Я ніколи не додавав такі матеріали безпосередньо в свій акваріум, хоча в минулому використовував озон. За відсутності переконливих даних про протилежне, такі добавки здаються мені потенційно більш ризикованими, ніж це виправдано їх продемонстрованими та гіпотетичними перевагами (за винятком правильно використаного озону).

ОВП важливий, якщо ви вирішили використовувати озон як індикатор того, що ви не використовуєте занадто багато озону і, таким чином, не наражаєте на небезпеку живих істот. Однак, на мою думку, абсолютне значення ОВП навіть не є хорошим показником того, що ви використовуєте відповідну кількість озону. Для цієї мети більш доречною може бути зміна ОВП до і після використання озону.

Важливість бору в морських акваріумах – тема, яка не часто обговорюється любителями, незважаючи на те, що деякі люди дозують його щодня з комерційними добавками лужності. Більшість коментарів щодо бору, насправді, походить від виробників, які продають його в тій чи іншій формі як “буферний” агент. На жаль, в цих дискусіях майже завжди відсутня будь-яка кількісна оцінка бору або його впливу, як позитивного, так і негативного. Загалом, на мою думку, бор не є важливим елементом для контролю в акваріумах.

Бор, який присутній у морській воді у вигляді борної кислоти та боратів, вносить лише незначну частку нормальної буферної здатності рН морської води, причому майже вся буферність натомість походить від буферної пари бікарбонат/карбонат. Борат є необхідною або бажаною поживною речовиною для певних організмів, але також є токсичним для інших на рівнях, що не набагато перевищують природні рівні.

З цих причин я рекомендую підтримувати приблизно природний рівень бору, приблизно 4,4 ppm бору. Будь-яке значення нижче 10 ppm, ймовірно, є прийнятним для більшості акваріумів. Значень вище 10 ppm слід уникати. Більшість рифових акваріумів, ймовірно, отримують достатню кількість бору з їх сольових сумішей та підмін води, і взагалі, я не рекомендую більшості акваріумістів намагатися спеціально контролювати рівень. У більшості акваріумів він не виснажується швидко.

Концентрація заліза досить низька, що обмежує ріст фітопланктону в деяких частинах океану, і може бути обмежуючим фактором для макроводоростей і дернових водоростей у багатьох рифових акваріумах. Через його дефіцит та критичну важливість, він також піддається агресивному поглинанню бактеріями, водоростями та іншими морськими організмами. Отже, акваріумісти можуть розглянути можливість дозування заліза, якщо вони вирощують макроводорості або мають скрубер для очищення водоростей, а можливо, навіть якщо вони цього не роблять.

Залізо нелегко виміряти на рівнях, які зазвичай зустрічаються в океані або морських акваріумах. Набори не можуть зчитувати достатньо низькі показники, щоб виявити низькі рівні, якщо тільки воно не дозується у незвично великих кількостях. Також нелегко визначити, які з його численних форм є біологічно доступними в морській воді, а які ні. Отже, акваріумісти не повинні орієнтуватися на конкретну концентрацію, а скоріше повинні вирішити, чи хочуть вони взагалі дозувати залізо, а потім використовувати розумну дозу, щоб спостерігати за ефектами. Причиною дозування заліза є те, що макроводорості та дернові водорості можуть отримати від нього користь. Якщо ви не вирощуєте ці водорості, то вам може взагалі не знадобитися моніторинг або дозування заліза.

Вирішити, скільки заліза додавати, досить легко, тому що, з мого досвіду, це не має великого значення. Імовірно, як тільки ви додасте достатньо, щоб усунути його як лімітуючу поживну речовину, додаткове залізо в більшості випадків не завдає явної шкоди (хоча є люди, які вважають, що воно може сприяти зростанню ціанобактерій). Протягом багатьох років я дозував розчин цитрату заліза, але нещодавно я перейшов на розчин, виготовлений шляхом розчинення однієї таблетки Фергону (глюконат заліза; добавка заліза для людей, доступна в аптеках) приблизно в 20 мл води RO/DI. Таблетка розпадається після замочування протягом ночі. Потім я струшую суміш, даю будь-яким твердим частинкам осісти і дозую приблизно 1-2 мл цієї прозорої зеленуватої рідини один або два рази на тиждень в мою систему із загальним об’ємом води близько 300 галонів.

Якщо ви купуєте комерційну добавку заліза, я б радив використовувати тільки ті добавки заліза, які містять залізо, хелатоване з органічною молекулою. Залізо, що продається для прісноводних акваріумів, іноді не є хелатованим, оскільки вільне залізо краще розчиняється в більш низькому рівні рН прісноводних акваріумів. Я б уникав цих продуктів у морських умовах. Це, ймовірно, все одно буде працювати, оскільки багато досліджень в науковій літературі використовують вільне залізо в морській воді, але, ймовірно, не так добре, тому що воно може випасти в осад до того, як повністю збагатить систему залізом.

У багатьох випадках залізних виробів, призначених для морського хобі, на продукті може не вказуватися, з чим хелатується залізо, щоб захистити запатентовані склади. Насправді я не знаю, чи має це велике значення. Дуже сильне хелатування певними молекулами фактично пригнічує біодоступність, забороняючи вивільнення заліза, якщо молекула хелатування не буде повністю розщеплена, але я очікую, що виробники уникають цих молекул. ЕДТА, цитрат і деякі інші фактично розкладаються фотохімічно, постійно вивільняючи невеликі кількості вільного заліза. Вважається, що саме вільне залізо багато організмів фактично поглинають.

Слід зазначити, що залізо може бути лімітуючим фактором для багатьох організмів, окрім макроводоростей. Це можуть бути мікроводорості, бактерії (навіть патогенні бактерії), ціанобактерії та діатомові водорості. Якщо виникають несподівані проблеми, може бути виправданим зменшення або припинення додавання заліза.

Хімічні проблеми в рифових акваріумах часто лякають акваріумістів. Існує багато хімічних параметрів, які відстежують акваріумісти, деякі з них є критично важливими для успіху, а деякі – набагато менш важливими. З тих, що мають вирішальне значення для успіху, тільки кальцій і лужність вимагають регулярного додавання в більшості рифових акваріумів, хоча інші, наведені в Таблиці 1, можуть вимагати моніторингу. Успішне підтримання параметрів, наведених у Таблиці 1, на належному рівні має значною мірою сприяти тому, щоб акваріумісти могли повніше насолоджуватися своїми акваріумами, одночасно забезпечуючи належний догляд за їх мешканцями.

Для подальшого обговорення ви можете задати мені питання на форумі Reef Chemistry на Reef2Reef: Reef Chemistry by Randy Holmes-Farley

Source: www.reef2reef.com