Каталог статей

Аквариумная фотография: Цифровая фотосъемка в аквариумах, часть I

catalogue of articles

Аквариумная фотография: Цифровая фотосъемка в аквариумах, часть I

Эта статья будет состоять из пяти разделов. Это часть 1:

Цифровые фотоаппараты позволяют современному аквариумисту-любителю делать прекрасные снимки своих аквариумов, но для получения оптимальных результатов требуется определенная осторожность и понимание. В этой серии статей мы обсудим желательные характеристики камеры, технику использования камеры и даже несколько методов цифровой постобработки. Если у вас уже есть цифровая камера, вы узнаете, как использовать ее наиболее эффективно; если вы рассматриваете возможность приобретения цифровой камеры, вы узнаете, какие функции важны для аквариумиста-любителя и почему.

Лучший способ купить камеру – это найти возможность взять ее на время, чтобы вы могли увидеть, как она работает, и определить, насколько она вам удобна. Ни один магазин фотоаппаратов не одолжит вам новую камеру, хотя в некоторых из них действуют правила возврата без вопросов. Поспрашивайте: возможно, у вас есть друг, который одолжит вам камеру на полдня.

Я написал собственную программу просмотра изображений (JLB Image, для Windows), когда разочаровался в тех, что были доступны в продаже. По мере того как мне требовались функции, я добавлял их, так что в результате получилась наполовину программа для просмотра изображений, а наполовину – редактор изображений. При желании вы можете загрузить его с сайта . Я буду использовать ее в последующих примерах. Существует множество других программ для обработки изображений, но они зачастую намного сложнее в использовании, чем моя программа, которая была разработана для простоты. В ситуациях, когда я не могу использовать JLB Image, я использую Picture Window, созданную компанией Digital Light and Color на сайте http://www.dl-c.com.

Хранение изображений

Большинство камер хранят изображения на внутренних чипах памяти (некоторые используют дискеты или записываемые компакт-диски). Камеры поставляются с самыми маленькими чипами, обычно 8 или 16 МБ. Такие чипы, по сути, бесполезны, так как на них помещается всего около 10 изображений, поэтому вы захотите приобрести чип памяти большего объема. Я обычно покупаю самые большие из доступных, в настоящее время около 128 МБ. Эти чипы стоят дополнительно 100 долларов или около того, и хотя они не являются необходимыми, они немного облегчат вам жизнь. На такой чип можно поместить от 50 до 300 изображений, в зависимости от размера и качества (сжатия) снимков, которые вы делаете.

Большинство камер позволяют делать снимки в различных “разрешениях”, начиная с минимального 640 x 480 пикселей и заканчивая, возможно, 2560 x 1920. Чем больше размер изображения, тем больше памяти оно занимает в камере. Существует компромисс между возможностью делать большие снимки и возможностью хранить большое количество снимков в камере. Перед съемкой необходимо тщательно продумать, как вы собираетесь использовать свои снимки, чтобы не сделать слишком большие или слишком маленькие снимки для предполагаемого использования. Например, если вы хотите использовать фотографию в качестве “обоев” на рабочем столе вашего компьютера, нет необходимости делать снимок размером больше, чем, скажем, 1200 x 1600 или даже 1024×768. Если вы хотите напечатать снимок размером 8×10 или больше, вам следует сделать самое большое изображение, которое может получить ваша камера. А если вы фотографируете для использования на веб-сайте, то, возможно, вам не нужно снимать ничего крупнее, чем 1024×768, поскольку большие изображения “слишком долго” загружаются по модему. Если есть сомнения, делайте снимки большего размера, а не меньшего.

Большинство камер сохраняют изображения в формате JPG. Этот формат является форматом с “потерями”, в котором вы никогда не сможете точно восстановить исходное изображение. Существуют форматы “без потерь”, такие как GIF, TIFF и BMP, но они приводят к созданию огромных файлов изображений, часто в 10 или 20 раз больших, чем соответствующее изображение JPG. Многие камеры позволяют делать снимки без потерь в таком формате, как TIFF. По моему опыту, разницу между TIFF и JPG практически невозможно увидеть невооруженным глазом. Я бы рекомендовал использовать изображения в формате JPG, если только вы не убедите себя, что более высокое качество изображений в формате TIFF важно для вас.

Изображения JPG не сжимаются фиксированным образом: вы можете сжимать изображения сильнее, чтобы уменьшить объем памяти, в ущерб качеству изображения. Большинство камер позволяют задать качество изображения, которое соответствует степени сжатия и размерам изображения в камере. Вам следует поиграть с различными настройками качества изображения, чтобы понять, какая настройка лучше всего подходит для вас. Часто при самом высоком качестве получаются огромные изображения, качество которых лишь незначительно лучше, чем у изображений теоретически более низкого качества.

Фокусировка и проверка экспозиции

Цифровые камеры позволяют проверить, что вы сделали хороший снимок, сразу после нажатия кнопки спуска затвора. Все хорошие камеры обеспечивают определенную степень воспроизведения изображения, но это осложняется тем, что в то время как разрешение камер постоянно растет, разрешение дисплеев на камерах не увеличивается. Это означает, что для проверки правильности фокусировки с помощью накамерного дисплея необходимо, чтобы камера могла увеличивать изображение во время воспроизведения. Некоторые камеры предоставляют только один уровень масштабирования при воспроизведении, в то время как другие позволяют глубоко погрузиться в изображение. Первый вариант часто оказывается недостаточным, и в результате вы понимаете, что фокус был нарушен, только после возвращения к компьютеру.

Ошибки фокусировки могут возникать по разным причинам. Иногда вы пытаетесь сфотографировать объект, который находится слишком близко, чтобы камера могла правильно сфокусироваться. Это может быть очевидно, если вы фокусируетесь вручную, но вы можете не знать об этом, если камера выполняет автофокусировку. Поскольку минимальное расстояние фокусировки часто зависит от настройки зума камеры, вы можете даже допустить ошибку фокусировки при съемке объекта, который вы уже фотографировали ранее, если случайно измените масштаб при попытке сделать снимок крупным планом. Даже когда объект находится на достаточном расстоянии от камеры, камеры часто автофокусируются на объектах, отличных от интересующего вас объекта. Единственный способ справиться с этим – осмотреть снимок сразу после съемки.

Помните, что “пленка” сейчас практически бесплатна, поэтому делайте много снимков и будьте готовы выбросить большинство из них. Это одна из замечательных особенностей цифровых камер по сравнению с пленочными. В случае с пленочными камерами, когда вы получали отпечатки, вы не могли вспомнить, что стало причиной неудачных снимков. Теперь вы можете проверять каждый снимок по мере его получения, чтобы понять, улучшаете ли вы качество.

Кадрирование изображения через объектив (TTL) и окуляры против ЖК-дисплеев

Некоторые камеры позволяют просматривать изображение “через объектив”, на небольшом дисплее либо на задней панели камеры, либо через окуляр. Другие позволяют только кадрировать изображение с помощью отдельной оптической системы (как это делалось в камерах с “дальномером” в прошлом). Камеры с отдельной оптикой видоискателя можно отличить, если посмотреть на камеру спереди: если над основным объективом расположена стеклянная линза, то, скорее всего, вы не будете просматривать изображение TTL.

На примере камеры, приведенном ниже, объектив камеры находится в центре концентрических кругов. Над основным объективом находятся еще три объектива. Объектив слева – это передняя часть оптической системы видоискателя: именно с его помощью вы кадрируете изображение, и именно по нему можно определить, что эта камера не TTL. Средний объектив используется для подсветки объекта в темноте, чтобы камера могла делать хорошие снимки в условиях низкой освещенности. Стекло справа на самом деле является вспышкой.

К сожалению, все не так просто. Многие камеры имеют как TTL, так и не TTL режимы, и камера Canon, приведенная выше, является одной из них. Когда вы пользуетесь окуляром, вы используете оптическую систему и видоискатель без TTL, но камера также имеет небольшой (1″ x 1,25″) ЖК-экран на задней панели, и когда вы используете этот экран для кадрирования снимка, вы используете TTL-камеру. Вот фотоаппарат сзади; ЖК-экран – это яркий прямоугольник слева; оптический видоискатель – это черная линза над ним.

Большинство из нас привыкли к пленочным камерам с окуляром, поэтому использование ЖК-экрана для фокусировки поначалу кажется неудобным. К сожалению, оно остается неудобным даже после того, как вы потратите некоторое время на тренировки с ним. Держать камеру перед собой менее естественно, чем держать ее близко к телу, прямо перед лицом. Использование ЖК-дисплея при солнечном свете затруднено, поскольку солнечный свет размывает изображение на ЖК-дисплее. А для тех из нас, кому сейчас нужны очки для чтения, смотреть туда-сюда между ЖК-экраном и реальной сценой может быть затруднительно. Наконец, если вы захотите использовать камеру для съемки экшн-фотографий (например, фотографий ваших друзей или детей, играющих в футбол или бейсбол), использование окуляра просто необходимо. Вы не сможете быстро кадрировать снимки с помощью ЖК-экрана.

Использование TTL-камеры крайне важно для съемки танков по целому ряду причин, описанных ниже. Точная ручная фокусировка и оптимальная ручная экспозиция могут быть получены только при использовании TTL-камеры.

Ручная фокусировка

Фотосъемка через стекло усложняет работу камеры по автофокусировке. Нередко в таких условиях автофокусировка не срабатывает, поэтому важно иметь возможность ручной фокусировки. Это одна из причин, почему вам нужна камера с TTL: вы хотите иметь возможность точно сфокусироваться на интересующем вас объекте, а не доверять камере сделать это за вас. В сложной сцене, с большим количеством объектов переднего и заднего плана, ручная фокусировка может быть очень важна. Представьте, как отреагирует камера на попытку сфокусироваться на этой сцене (которая была сфокусирована вручную):

С увеличением разрешения камер определение оптимальной ручной фокусировки с помощью цифрового дисплея становится все более сложным. Многие камеры теперь автоматически и временно увеличивают масштаб изображения во время ручной фокусировки камеры. Это позволяет правильно установить фокус, но может быть немного неприятно видеть, как изображение скачет туда-сюда между увеличениями.

Некоторые камеры позволяют фокусироваться вручную с помощью традиционного фокусировочного кольца вокруг оправы объектива; другие позволяют фокусироваться с помощью различных кнопок. Выбирайте камеру с наиболее удобными для вас органами управления.

Управление замером экспозиции

Пленочные фотоаппараты требовали больших усилий, чтобы определить правильную экспозицию для пленки, находящейся в камере. Преимущества цифровых камер заключаются в наличии “умного” датчика, который может сообщить камере, когда она испытывает передержку или недодержку. Еще лучше то, что вы можете наблюдать за экспозицией на TTL-просмотрщике и убедиться в правильности экспозиции до того, как сделать снимок. И, наконец, вы можете проверить снимок сразу после съемки, чтобы убедиться, что изображение соответствует ожиданиям.

Главный вопрос экспозиции связан с тем, как камера использует данные, получаемые сенсором. Камера берет все или часть данных датчика и пытается настроить экспозицию (выдержку и диафрагму объектива) таким образом, чтобы результирующий уровень света находился посередине между белым и черным. То есть, камера пытается сделать уровень света “серым”. Когда камера учитывает всю входящую сцену, это называется полнокадровым замером.

При съемке с полнокадровым замером, когда освещение равномерное, это отличный подход, но он может не сработать, если часть снимка очень темная и/или часть очень яркая. Представьте себе попытку сделать снимок с большим количеством яркого белого субстрата: если камера попытается сделать субстрат серым, изображение будет недоэкспонировано.

Полнокадровый замер также может не сработать, если интересующий объект окажется либо ярче, либо темнее, чем большая часть изображения. Чтобы справиться с такими ситуациями, многие камеры предлагают “центровзвешенный” замер (при котором для оценки экспозиции используется центральная ¼ или около того часть изображения) или “точечный” замер (при котором для оценки экспозиции используется крошечная точка в центре изображения). Эти режимы замера экспозиции позволяют навести камеру на интересующий объект и получить экспозицию, правильную для этого объекта, даже если она не является правильной для всего снимка в целом. Они также помогут вам сделать более качественные снимки, если вы фотографируете друзей на ярком фоне (заднее освещение).

Я постоянно пользуюсь точечным замером. Основная техника очевидна: вы направляете центральную точку на интересующий вас объект. Более интересный подход немного сложнее.

Если навести камеру (с включенным точечным замером) на сцену со сложным освещением и медленно перемещать центральную точку между темной и светлой областями, то можно заметить, что по мере того, как камера настраивает экспозицию для оптимизации изображения под точкой, остальная часть изображения становится то ярче, то темнее. Затем вы можете осторожно перемещать точку, пока не увидите экспозицию, которая кажется вам оптимальной. В большинстве камер, если вы частично нажмете кнопку спуска затвора, камера вычислит правильную фокусировку и экспозицию для данной сцены (в данный момент) и зафиксирует эти значения до тех пор, пока вы не нажмете кнопку до конца (и не сделаете снимок) или не отпустите кнопку. При частично нажатой кнопке вы можете перекомпоновать снимок и сделать его с нужной вам экспозицией.

Несколько слов об изображениях, которые вы сейчас увидите. Я покажу вам два вида изображений: “полный кадр” и “полное разрешение”. Полнокадровые” изображения показывают вам весь снимок, сделанный камерой, но уменьшенный в размере, чтобы сделать изображение достаточно маленьким для загрузки за разумное время. Оригинальные снимки могли иметь размер 2500 x 1900 пикселей, но здесь я показываю их в размере 800 x 600 пикселей. Обычно я показываю полнокадровые снимки, чтобы вы могли понять композицию снимка или его экспозицию.

Изображения с “полным разрешением” показывают небольшую часть оригинальной фотографии в исходном разрешении, но обрезанную примерно до 800 x 600, чтобы можно было загрузить. Обычно я показываю изображения с полным разрешением, чтобы вы могли оценить некоторые детали снимка.

Вот три одинаковых полнокадровых снимка, сделанных с полнокадровым замером, центровзвешенным замером и точечным замером:

На первом снимке фон хорошо экспонирован, но коралл переэкспонирован. Это потому, что камера пыталась оптимизировать экспозицию для всей сцены, а при большой разнице яркости коралла и фона камера не смогла оптимизировать ни то, ни другое.

На втором и третьем снимках коралл экспонирован лучше, поскольку в этой сцене коралл заполняет центр изображения. Конечно, такая экспозиция достигается за счет экспозиции фона.

Использование режима точечного замера позволяет выбрать экспозицию, которая кажется вам оптимальной. Хитрость заключается в том, чтобы найти часть сцены с высоким контрастом, а затем медленно перемещать центр сцены от самого темного места к самому светлому (или наоборот). Вы увидите серию различных экспозиций, которые будут представлены вам по мере того, как точечный измеритель будет перемещаться от темного к светлому. Выбрав место съемки с оптимальной экспозицией, вы сможете сделать именно тот снимок, который вам нужен, снимок, подчеркивающий интересующий вас объект.

Приведенные ниже полнокадровые снимки иллюстрируют эту технику точечного замера. Я начал съемку с центра на темном отверстии в скале, в результате чего в отверстии и рядом с ним было видно много деталей, но белый коралл был переэкспонирован. Даже фиолетовый коралл, покрывающий скалу, получился немного пересвеченным.

Вторая фотография центрирована на пурпурном коралле, что дает хорошее изображение коралла, но теряются детали внутри отверстия в скале.

Третья фотография сосредоточена на темной нижней стороне белого коралла. В результате фиолетовый коралл стал слишком темным, отверстие в скале – абсолютно черным, а кончики белого коралла хорошо видны.

Четвертый снимок центрирован на самой яркой части белого коралла. Это делает почти все изображение слишком темным.

Не существует правильной или оптимальной экспозиции для конкретной сцены. Существует оптимальная экспозиция для объекта в сцене, когда вы определились с тем, какой объект вас интересует. Использование этой техники точечного замера поможет вам получить оптимальную экспозицию для фотографируемого образца.

Режимы экспозиции

Некоторые камеры работают только в полностью автоматическом режиме экспозиции, но другие позволяют вручную выбирать диафрагму или выдержку. Эта функция не является необходимой при съемке аквариумов, но она может быть очень полезна при спортивной съемке, где контроль выдержки очень важен. Она также может помочь при съемке при слабом освещении, например, фейерверков, или при управлении глубиной резкости (об этом позже).

Мы продолжим обсуждение следующих тем во второй части этой статьи:

Образцы изображений

Здесь представлены некоторые изображения, сделанные мною в течение многих лет, для вашего удовольствия. Пожалуйста, посетите мой сайт www.sover.net/~jbondy, и нажмите на две ссылки Reef Tank, расположенные вверху, чтобы увидеть больше моих фотографий.

Крупный план атлантической анемоны

Анемон пузырчатый с рыбой-клоуном, уютно устроившейся внутри

Еще одна рыба-клоун и анемон

Цветочный анемон, поедающий оболочку креветки

Цветочный анемон с зеленым центром

Тихоокеанский анемон демонстрирует свою полосатую нижнюю юбку

Синеногий рак-отшельник крупным планом

Красный краб крупным планом

Примечание автора: все фотографии были сделаны одинаковой ширины, поэтому их размер и разрешение, как они представлены в статье, совсем не совпадают с оригинальными фотографиями

Source: reefs.com

Похожие записи:

  1. Вспоминая Джека Рэндалла
  2. Кодирование на языке Lua для детей
  3. MH Mag Фитнес
  4. Вы не можете рисовать, потому что делаете это неправильно
Exit mobile version