Без кейворда

У цій заключній частині циклу статей про акваріумні водяні насоси я розповім про деякі прийоми і методи установки насосів, а також опишу деякі з різних способів використання цих насосів в акваріумних системах. Я спробую спростити речі на початку, класифікуючи більшість насосних установок як один із трьох типів:

•	Тільки внутрішні – всі насоси є внутрішніми по відношенню до акваріума (акваріумів). Як правило, силові головки або інші занурювальні насоси.
•	Тільки зовнішні – всі насоси є зовнішніми по відношенню до резервуару(ів). Можуть бути занурювальними або незанурювальними окремими блоками, а також частиною фільтра, наприклад, каністри або підвішеними на задній стінці резервуара.
•	Комбіновані – як внутрішні, так і зовнішні насоси.

Кожна з цих конфігурацій може мати численні варіації, і я спробую вказати на деякі з них, де це доречно, і обговорити їх відносні переваги.

Коли ви готуєтеся до установки водяного насоса в акваріумну систему, існують різні фактори, які будуть впливати на остаточну конфігурацію. Серед цих факторів – наявний простір, обігрів акваріума, рівень шуму, вимоги до продуктивності, технічне обслуговування, надійність і безпека. Я обговорю кожен з них і пропоную кілька прикладів того, як вони можуть бути присутніми.

Приклад №1: Внутрішня система.

Існує, ймовірно, три основні варіанти цієї системи, і на малюнку №1 показані два з них, які використовують силові головки для забезпечення циркуляції, або з підгравійним фільтром, або без нього. Третій тип популярної внутрішньої системи – це система, яка має фільтруючі камери, вбудовані в сам резервуар. Переваги внутрішніх систем такого типу повинні бути очевидними; потрібно мало додаткових сантехнічних робіт, а розмір насосів може бути меншим для будь-якої заданої швидкості потоку, оскільки вони мають невелику висоту для перекачування або взагалі не мають її. Підгравійні фільтри спричиняють втрати при перекачуванні через необхідність всмоктування (або проштовхування для зворотного потоку) води через гравійний/піщаний шар. Деякі з недоліків використання внутрішніх насосів: цінний простір резервуара використовується для насосів і фільтрів, велика кількість потенційно небажаного тепла скидається в резервуар, а типи фільтрів, які можуть бути використані, є більш обмеженими.

За винятком підгравійного фільтра, де розміщення насосів диктується самим фільтром, проблема розміщення внутрішніх насосів полягає в тому, щоб знайти місце, яке забезпечує хорошу циркуляцію і є візуально непомітним. Розміщення також повинно забезпечувати легкий доступ для технічного обслуговування, якщо це необхідно (не ховайте насоси під рифовими каменями!). Я особисто віддаю перевагу розміщенню цих внутрішніх насосів біля поверхні акваріума з боків або вздовж задньої стінки, щоб сприяти хорошому газообміну (високому рівню кисню у воді), а також підвищеному випаровуванню в акваріумі з відкритим верхом. Остання перевага може здатися комусь дивною, але може бути надзвичайно корисною для рифового акваріума з системою освітлення високої інтенсивності, яка передає значну кількість тепла в акваріум. Випаровування в акваріумі відводить тепло (так працює кондиціонер або охолоджувач), і таким чином допомагає охолодити акваріум. Ще однією побічною перевагою порушення поверхні насосами при використанні галогенідів металів є естетичний ефект мерехтіння, створюваний освітленням, який, на мою думку, робить візуально більш приємним ефект (цей ефект дуже обмежений при використанні флуоресцентних систем освітлення). З візуальної точки зору, якщо розмістити насос(и) в задній частині акваріума у верхньому кутку, або встановити його під кромкою акваріума в поєднанні з козирком або іншою кришкою акваріума, то насоси будуть ледь помітні. У міру того, як на них будуть рости коралові водорості, вони з часом будуть виглядати як природна частина акваріума.

Якщо у Вас немає труби-стійки, як у випадку з підгравійним фільтром, на якій можна було б розмістити помпу, як найбільш ефективно встановити її в акваріумі? Ви можете використовувати кріплення на присосках, які поставляються з багатьма насадками, але я вважаю їх ненадійними, оскільки вони мають тенденцію розхитуватися через деякий час. Якщо у вас скляний бак, то підвісні кріплення, які також поставляються з багатьма насосами, можуть працювати добре, але вони не будуть добре працювати з акриловими баками. Ви можете приклеїти кріплення насоса до резервуару, але це зменшує гнучкість у регулюванні або переміщенні насоса для задоволення різних вимог. На малюнку №2 показано кілька пропозицій щодо монтажу насосів внутрішньої циркуляції біля поверхні в акрилових резервуарах.

Ще одна проблема з внутрішніми циркуляційними насосами полягає в тому, що робити з припливом до насоса. Якщо у Вас в акваріумі є великі риби, то, ймовірно, Ви можете просто залишити вхідний отвір відкритим, оскільки малоймовірно, що риба буде засмоктуватися в нього. З іншого боку, якщо у Вас в акваріумі є дрібні риби або безхребетні, то Вам слід потурбуватися про те, щоб цих тварин не засмоктало в робоче колесо насоса, і вони не були травмовані або загинули. Деякі внутрішні насоси поставляються з екраном або фільтром, який можна розмістити на вході насоса. Фільтри працюють, але вимагають періодичного очищення, інакше швидкість потоку насоса буде поступово зменшуватися в міру засмічення фільтра. Деякі з цих фільтрів можуть бути такими ж великими або більшими, ніж сам насос, тому вам доведеться передбачити для них місце і, звичайно, вони будуть більш помітними. В крайньому випадку, часто можна взяти шматок нейлонової сітки, скласти його вдвічі і помістити над вхідним отвором, прикріпивши його кабельною стяжкою або волосінню.

Приклад №2: Тільки зовнішня система.

Малюнок #3 Приклад зовнішнього насоса

На малюнку №3 показана досить поширена конфігурація відстійника / резервуара, в якій використовується зовнішній насос. Насос, показаний на малюнку №3, не є занурювальним, але за наявності достатнього простору у відстійнику можна використовувати і занурювальний насос. Для цього прикладу я включив внутрішній коробчатий перелив в резервуар, оскільки вони досить поширені і досить корисні. Якщо використовується зовнішній каністровий фільтр, то перелив може не знадобитися, хоча він все ще дуже корисний для очищення поверхні резервуара. Якщо насос(и) розташований(і) поза резервуаром, вимоги до сантехніки стають більш складними.

Я також показав регулюючий клапан на виході з насоса на малюнку №3 в положенні для регулювання швидкості потоку. Сервісний клапан на вході також може бути використаний для регулювання продуктивності насоса, але більшість виробників насосів рекомендують не робити цього. При використанні потужних насосів та/або занадто сильному дроселюванні потоку в насосі може виникнути кавітація, що може завдати йому шкоди. Однією з причин розміщення клапана на вході насоса (в даному прикладі – сервісного клапана) є те, що цей клапан, в поєднанні з штуцером, дозволить мені зняти насос для обслуговування без необхідності зливати відстійник. З’єднання – це фітинги, розташовані між насосом і клапанами (див. Сантехніка 101 для отримання додаткової інформації) і дозволяють від’єднати насос, відкрутивши з’єднання, попередньо закривши клапани, щоб запобігти втраті води з відстійника і бака (все одно залишиться деякий безлад від води в насосі, але з ним зазвичай можна впоратися з мінімальними зусиллями). Більшість насосів потребують дуже незначного технічного обслуговування, але їх слід розбирати для очищення принаймні раз на рік, щоб переконатися, що вони продовжують працювати з максимальною ефективністю. Крім того, деякі насоси потребують періодичного змащування певних частин (див. інструкцію, що додається до насоса). Як я часто говорив у минулому, технічне обслуговування такого роду, як правило, виконується тільки в тому випадку, якщо необхідна робота є мінімальною, а описана вище конфігурація водопроводу значно полегшить цю роботу.

Хоча я вже згадував про підключення насоса до відстійника, я ще нічого не говорив про те, де розміщується насос або як він монтується, окрім вимоги, щоб вхідний отвір насоса був розміщений нижче рівня води у відстійнику, щоб полегшити заправку насоса. Найпоширенішим розташуванням насоса в цьому типі конфігурації є розміщення його поруч з відстійником на тій же опорній поверхні. Існує кілька причин, чому ви можете захотіти дещо змінити цю конфігурацію, піднявши насос над опорною поверхнею відстійника. Непогружной насос називається так з тієї простої причини, що він буде пошкоджений, якщо вода потрапить в його двигун, або якщо його корпус буде піддаватися тривалому контакту з водою (особливо солоною). Оскільки більшість поверхонь навколо відстійника піддаються випадковим бризкам або переливам води, доцільно звести до мінімуму кількість вологи, якій піддається насос, трохи піднявши його (як правило, достатньо 1/2 дюйма) над опорною поверхнею відстійника. Ще однією вагомою причиною для підняття насоса є зменшення шуму від його роботи.

Насоси, за своєю природою, створюють шум, головним чином, через вібрацію їхніх корпусів внаслідок обертових компонентів. Хоча частина цього шуму передається безпосередньо в повітря, часто буває так, що більша частина цього шуму викликана передачею вібрацій на інші поверхні, наприклад, на підлогу, на якій розміщений насос. Цей шум можна значно зменшити, якщо насос акустично ізолювати від поверхні, на якій він встановлений. Акустична ізоляція насоса зменшує його вібрації шляхом гасіння або послаблення їх до того, як вони передаються на підлогу або іншу монтажну поверхню. Найкращий спосіб досягти цього – використовувати шматок гумового килимка товщиною 1/2″ між насосом і монтажною поверхнею. Килимок забезпечить хорошу підтримку, одночасно допомагаючи гасити вібрації насоса. Мені також казали, що килим для внутрішнього/зовнішнього використання буде добре працювати. Який би матеріал ви не використовували для килимка для насоса, він повинен виконувати три функції: забезпечувати належну механічну підтримку, гасити механічні вібрації і не пошкоджуватися при намоканні.

I have assumed so far that only rigid pipe has been used, and while flexible tubing could be used, it is normally better to use rigid pipe to help support the inlet valve and to make it easier to adjust. On the outlet side of the pump (or the outlet union if you are using one), you may use either rigid pipe or tubing. If you have to support additional filter stages between the pump and the tank, then rigid pipe is preferable for the added support it provides. Alternately, if you need to route the plumbing to the tank through twists and turns, then flexible tubing offers many advantages. These include the ability to make more gradual turns, creating lower pump losses (see Part 2 of this series), which, in turn, results in higher available flow rates from a given pump. Do not be afraid to mix both pipe and tubing where appropriate. Some words of caution: as the tubing diameter increases (>1″), його гнучкість зменшується, тим самим зменшуючи його перевагу, якщо не планується тривалий пробіг (де обмежена гнучкість все ще може допомогти).

Останній приклад, який я хотів би обговорити, – це повернення в сам резервуар. Зверніть увагу, що в цьому прикладі (Малюнок №3) повернення розташоване на поверхні резервуара. Повернення можна було б продовжити до дна бака (показано пунктирними лініями), але при цьому виникають потенційні проблеми. Якщо повернення знаходиться нижче поверхні резервуара і живлення відключено, то повернення буде діяти як сифон, і резервуар буде зливатися в відстійник до тих пір, поки рівень в резервуарі не буде нижче кінця повернення, можливо, осушуючи весь резервуар. Уникнути цієї проблеми можна двома способами: або використовуючи зворотні клапани на лініях повернення, або розмістивши сифонний розрив у зворотному трубопроводі біля поверхні резервуара. Якщо ви використовуєте зворотний клапан (зворотний клапан дозволяє воді текти тільки в одному напрямку), розташуйте його так, щоб ви могли легко зняти його для періодичного очищення, оскільки він може забруднитися від сміття або внутрішніх наростів, які можуть перешкоджати його нормальній роботі. Моє улюблене місце для зворотного клапана, якщо є достатньо місця, знаходиться всередині відстійника на вхідній стороні фітинга перегородки (див. Малюнок №3). Обрив сифона – це не що інше, як невеликий отвір, просвердлений в обратке біля поверхні води (див. Малюнок №3). При відключенні електроенергії отвір дозволяє повітрю з поверхні засмоктуватися в обратку і розриває потенційний сифон. Порада – дуже розумно робити перевірку циклу живлення на будь-якій акваріумній системі. Це означає вимкнути живлення на короткий проміжок часу і переконатися, що не відбувається нічого незвичайного (наприклад, зливання води з акваріума, переповнення відстійника і т.д.) Потім можна знову увімкнути живлення, щоб перевірити, чи всі насоси, фільтри, переливи і т.д. запускаються належним чином.

Приклад №3: Комбінована система.

Малюнок #4 Приклад комбінованих зовнішніх/внутрішніх насосів

Це моя улюблена конфігурація акваріума для всіх, окрім невеликих систем або спеціальних ситуацій, і передбачає використання як зовнішніх, так і внутрішніх циркуляційних насосів для додаткової надійності. Конфігурація, показана на малюнку 4, схожа на приклад 2, але має додаткові внутрішні циркуляційні насоси на додаток до одного зовнішнього насоса. Для ще більшої надійності, або для більшої системи, я рекомендую також використовувати декілька зовнішніх насосів. При використанні внутрішніх насосів зовнішній(і) насос(и) може бути зменшений(і) в розмірі (разом з шумом, вартістю та енергоспоживанням), оскільки не всі вимоги до циркуляції повинні підтримуватися одним насосом. Ви також маєте більшу гнучкість у забезпеченні хорошої циркуляції всього резервуару, оскільки є кілька виходів, що направляють воду. Ви можете розділити повернення одного насоса і отримати аналогічний ефект, але без підвищеної надійності і додаткового захисту, що досягається при використанні декількох насосів.

Потенційно можна ще більше поліпшити циркуляцію в резервуарі, якщо внутрішні насоси поставити на таймери, або якщо використовувати хвилевід для чергування або рандомізації виходів цих насосів. Така циклічна робота насосів допомагає запобігти стаціонарній циркуляції в резервуарі і, таким чином, краще циркулює у всіх зонах. Вода, що постійно тече в одному напрямку, може бути особливо шкідливою для деяких коралів або безхребетних, оскільки тільки одна сторона або область зразка буде отримувати хорошу циркуляцію. Переконайтеся, що будь-який таймер або хвилевід, який використовується для управління насосами, правильно підібраний для насосів, які Ви використовуєте (тобто може впоратися з поточними вимогами насосів), і що використовувані насоси можуть бути надійно вимкнені та ввімкнені за допомогою хвилеводу/перемикача, який Ви використовуєте.

Зверніть увагу, що повернення до резервуару в цьому прикладі розділене на виході зовнішнього насоса на два окремих повернення. Хоча це і складніше, але це може бути дуже корисно для зменшення можливих втрат швидкості потоку насоса, особливо якщо потрібен довгий пробіг від насоса до резервуара. Як згадувалося в частині 2 цієї серії, втрати швидкості потоку насоса через водопровід сильно залежать від швидкості води в водопроводі. Розділивши зворотну лінію бака на дві окремі лінії, ви зменшите швидкість на виході вдвічі і досягнете значно менших втрат насоса. Для досягнення аналогічного ефекту можна також використовувати труби/трубки більшого діаметру, але наявність декількох відводів в бак дає додаткову гнучкість в розташуванні відводів в баку для отримання найкращих схем циркуляції.

У частинах 1 і 2 цієї серії про водяні насоси я наполегливо рекомендував, що при використанні електричного обладнання біля води найкраще використовувати електричні ланцюги, обладнані пристроями захисту від замикання на землю (ПЗВ), щоб запобігти небезпеці короткого замикання як для Вас, так і для резервуара. Коли ПЗВ виявляє коротке замикання, він відключає ланцюг, що спричинив замикання. Однією з можливих небезпек використання ланцюга ПЗВ є те, що якщо все електрообладнання резервуара підключено до одного ПЗВ, то все воно буде відключено до тих пір, поки коротке замикання не буде усунуто і ПЗВ не буде перезавантажено. Відключення всього резервуару через проблеми з одним насосом або іншою частиною обладнання є небажаним. В ідеалі для кожної одиниці обладнання має бути один ПЗВ; використання декількох контурів ПЗВ для різних насосів дозволить підтримувати циркуляцію в резервуарі в разі виникнення проблеми і знизити ризик повного відключення. Стратегічне групування обладнання таким чином, щоб у разі спрацювання будь-якого одного GFI це не створювало серйозної загрози резервуару, є мудрим курсом дій.

Ще одним бажаним способом електричного резервування, особливо у великих системах, є розділення обладнання таким чином, щоб воно було розділене між двома або більше окремими електричними ланцюгами. Окремий електричний ланцюг визначається наявністю власного запобіжника або автоматичного вимикача на головному блоці живлення. Це дозволяє принаймні частині резервуара продовжувати працювати, навіть якщо вимикач або запобіжник спрацьовує через перевантаження або іншу потенційну електричну несправність. Знову ж таки, вам потрібно стратегічно згрупувати різні частини обладнання між різними ланцюгами, щоб втрата будь-якого одного ланцюга не призвела до виходу з ладу всього акваріума.

На цьому я завершую свою серію статей про акваріумні водяні насоси. Я сподіваюся, що я дав Вам базове розуміння того, як працюють ці насоси (частина 1), як підійти до вибору насоса для конкретного застосування (частина 2) і, нарешті, деякі пропозиції щодо того, як встановити Ваші насоси, щоб отримати від них максимальну продуктивність і надійність (частина 3). Очевидно, що ви можете мати будь-яку кількість варіантів конфігурацій насосів, згаданих вище, а також деякі з них, які я не розглянув (зокрема, використання дозуючих насосів). Не бійтеся експериментувати і використовуйте деякі з принципів, описаних у цій серії, щоб оптимізувати циркуляцію у вашому резервуарі (резервуарах) відповідно до ваших конкретних вимог. Якщо у вас є особливо розумний або інший спосіб використання насосів для циркуляції або інших акваріумних застосувань, повідомте мені про нього, і я постараюся включити його в майбутнє оновлення цієї серії.

Source: reefkeeping.com