Фотографування домашніх акваріумів

Ця стаття спробує допомогти просунутим любителям робити кращі фотографії своїх живих морських екземплярів, а також допомогти їм зробити кращі висновки щодо фотографічного обладнання та техніки. Незалежно від того, чи маєте Ви намір використовувати цифрову або плівкову фотокамеру, основні принципи фотографії залишаються незмінними – інженери компаній Kodak, Sony, Epson та ін. проробили феноменальну роботу по створенню цифрових фотокамер, які мають таку ж або кращу реакцію на світло, ніж плівкові. Світло потрапляє на світлочутливу ділянку і фіксується. Однак, тільки тому, що існує краща фотографічна технологія, це не означає, що оператор камери буде створювати кращі зображення. Ця стаття спрямована на те, щоб допомогти користувачеві робити кращі знімки, уникаючи деяких основних помилок, пропонуючи при цьому деякі варіанти, про які користувач міг не знати.

Примітка: Ця стаття припускає, що фотограф має базові навички фотографування, його камера може використовувати спалахи поза камерою, а камера дозволяє ручне керування або має багаторежимні функції.

Ця стаття буде викладена в наступному форматі для зручності використання.

Simplified photographic system: Light source -> Object -> Light sensitive device -> Зберігання

Розділ 1. Міркування щодо зберігання фотографій

Як і майже все інше, створення гарної фотографії вимагає досвіду, часу, хорошої техніки, а іноді і трохи везіння. Однією з найбільш очевидних переваг цифрової фотографії перед плівковою є те, що ви можете зробити багато поганих фотографій з дуже невеликими матеріальними витратами і витратами. Однією з проблем цифрової фотографії є зберігання та управління (це буде висвітлено в розділі “Цифрова фотографія”).

Це ефективно обрамлене зображення, оскільки форми та об’єкти зіставляються один з одним, створюючи більш цікаву композицію.

Фотографічні техніки – кадрування фотографій

Кадр – це найважливіший компонент створення гарної фотографії. Вкрай важливо, щоб оператор уважно подивився в об’єктив перед тим, як натиснути на спуск затвора. Мені подобається встановлювати кадр або композицію перед тим, як натиснути на спуск затвора. Потрібно просканувати весь фотокадр, щоб візуалізувати належне тло. В основному, робота фотографа полягає в тому, щоб видалити будь-яку відволікаючу візуальну інформацію зі сцени. Після того, як у вас є достатньо продуманий фон, фотограф може працювати над введенням в кадр інших елементів, наприклад, риби. Якість знімка значно покращиться, як тільки фотограф прибере з кадру небажану або відволікаючу інформацію. Зверніть увагу, що при фотографуванні в режимі макрозйомки/близького плану велика частина фону автоматично усувається.

Композиційна вага

Хорошу або приємну композицію важко визначити однозначно. Часто суб’єктивність відіграє дуже важливу роль у цій сфері. Коли я використовую термін “композиційна вага”, я маю на увазі візуальні об’єкти в кадрі і те, як вони взаємодіють один з одним, щоб створити добре збалансовану картину. Наприклад, багато фотографів-аматорів створюють знімки з композиційними проблемами, викликаними центральним кадруванням. Ці фотографи беруть об’єкт, який їх цікавить, і поміщають його в центр кадру, що, як правило, призводить до нудного зображення. Часто, взявши основний об’єкт зйомки і розмістивши його трохи за межами кадру, можна отримати більш цікаву композицію.

Погано скомпоноване зображення, через те, що об’єкт зйомки неефективно відцентрований.

Коли у вашій композиції є головні об’єкти, важливо враховувати простір навколо них, інакше важливі об’єкти не матимуть візуальної сили. Основна концепція тут полягає в контрасті форм. Круглі форми виглядають більш округлими, якщо їх зіставити з квадратними формами або прямими лініями. Це схоже на те, як тепла вода здається теплішою або навіть гарячою на дотик, якщо руки холодні, солодке поруч з кислим і т.д. Просто органічна природа зразків тварин може виглядати ще сильніше, якщо вони знаходяться поруч з квадратною формою або навіть прямим краєм фоторамки.

Це зображення ефективно використовує рамку для посилення форм зразків, щоб врівноважити рибу.

Форма зразка посилюється за рахунок використання його форми на тлі, створеному рамкою камери.

Регулювання тону

Подібно до форми, контраст, тон і колірний контраст відіграють надзвичайно важливу роль при створенні зображень. Це так само очевидно, як і те, що чорний друк на білому папері забезпечує розбірливість. Якщо ви ізолювали об’єкт, який вас цікавить, наприклад, світлу рибу, і сфотографували її на фоні великої кількості світлого матеріалу, то об’єкт, який вас цікавить, може зникнути в шумі. Потрібно бути обережним, щоб не впасти в іншу крайність – якщо ви зробите зображення чорної риби-хірурга на білому фоні, швидше за все, ви втратите всі видимі деталі в темних областях.

Контрастність кольорів: Досить нейтральний і однотонний фон ефективно підсилює рибу на передньому плані.

При створенні кольорових зображень важливу роль відіграють як тон, так і колір. Як правило, хороша порада – фотографувати екземпляр на монохромному фоні. Намагатися контролювати як тональний, так і кольоровий контраст в одному кадрі дуже складно, особливо коли ви фотографуєте такі динамічні об’єкти, як акваріуми. Багато фотографів роблять так: виводять фон з фокусу; це посилює сфокусований елемент за рахунок придушення контрасту форми і пом’якшення кольору на задньому плані.

Зробити гарні фотографії, особливо якщо в акваріумах багато елементів, непросто. Якщо ви зацікавлені лише в отриманні хороших зображень зразків, це набагато простіше. В цьому випадку потрібно в першу чергу пам’ятати про негативний простір в кадрі. Якщо ви хочете кинути собі ще більший виклик, зіставивши кілька зразків в акваріумі, я б подумав про те, щоб розглядати ваш акваріум як сцену, на якій відбувається театральна подія. Я б почав зі створення приємної композиції з сидячих тварин, макроводоростей, коралів і т.д. і зробив би багато кадрів, коли риби випливатимуть на Вашу сцену.

Ви повинні пам’ятати, що після того, як ви зробите стоп-кадр, людське око дуже критично ставиться до будь-якого візуального дефекту. Око набагато більш поблажливе, коли візуальні компоненти знаходяться в русі; на жаль, ми бачимо рух постійно, тому стає складніше аналізувати естетичні проблеми.

Тональний контраст: Це зображення показує, як форма риби може загубитися на фоні через відсутність тональної та кольорової диференціації.

Специфічні труднощі фотографування домашніх акваріумів

Фотографування домашніх акваріумів представляє унікальні виклики, які потребують розгляду. Зазвичай я намагаюся проаналізувати зйомку до того, як візьму в руки фотоапарат. Основними проблемами при фотографуванні домашніх акваріумів є скляна передня частина акваріума, джерела світла, що освітлюють акваріум, доступ до акваріума і навколо нього (для фотографічного освітлення і точок зйомки), навколишнє середовище в кімнаті, а також безліч інших менш важливих проблем. Ось перші кроки, які я роблю перед початком зйомки:

-Обстановка в приміщенні. Оскільки всі домашні акваріуми мають скляну передню панель, яка відображатиме Вас (фотографа), кімнату і будь-яке фотообладнання перед акваріумом, включаючи джерело світла, фотографу необхідно прибрати навколишнє кімнатне світло або поставити чорний екран перед акваріумом. Чорний екран є ідеальним варіантом, оскільки світло, яке освітлює ваш танк, в кінцевому підсумку буде освітлювати кімнату, з якої танк розглядається і фотографується.

Віддзеркалення викликане тим, що джерело світла перпендикулярне до камери.

Скляна передня частина. Скляна передня частина танка таїть в собі безліч проблем. Найбільша проблема полягає в тому, що ви спрямовуєте об’єктив через скло під перекошеним кутом, причому чим гостріший кут, тим більше скла ви фотографуєте. Коли ви фотографуєте через багато скла, втрачається роздільна здатність, кольори починають змішуватися, а колір скла стає більш вираженим.

Скло акваріума може погіршити якість зображення при фотографуванні зразків акваріума під крутими кутами

Зразок набагато чіткіший, коли об’єктив фотоапарата розташований перпендикулярно до скла акваріума

Доступ до верхньої і задньої частини акваріума

Для правильного освітлення акваріума для фотографування вирішальне значення має доступ до верхньої частини акваріума. В ідеалі світло повинно знаходитися на відстані не менше 4 футів від верхньої частини акваріума висотою 2 фути. Ця, здавалося б, далека відстань повинна зменшити ефект падіння світла (освітлена сцена стає темнішою, чим далі від джерела – цей ефект стає більш тонким, оскільки сцена, яка освітлюється, починається далі від джерела світла).

На цьому зображенні показано вплив джерела світла, яке розташоване занадто близько до поверхні танка.

Наприклад, уявіть себе ввечері вдома, сидячи в кріслі і читаючи газету. У кімнаті горить лише одне світло, гола 30-ватна лампа біля вашого крісла. Якщо ви дивитеся на свою газету, а лампа знаходиться в шести дюймах від неї, ви можете бачити свою газету досить добре. Якщо ви встанете і пройдете на відстані двох футів від лампи (джерела світла), то потемніння (падіння) буде досить сильним. Якщо ви почнете на відстані 2 футів від джерела світла і пройдете ще два фути, ефект падіння все ще буде, але не такий сильний. Цей ефект падіння дуже очевидний на фотографіях зі спалахом, зроблених на вечірках в приміщенні або вночі зі спалахами на камері; тоді як падіння непомітне для людського ока, коли сонце освітлює сцену.

Щоб створити добре освітлену сцену за допомогою фотографічних джерел світла, чим більше місця від об’єкта зйомки, тим краще. Це одна з причин того, що найбільш вдалі підводні фотографії робляться з невеликих ділянок або зразків.

Те, що ми обговорювали в цьому розділі, є спробою контролювати багато змінних. Хороша новина полягає в тому, що є багато інструментів, вбудованих в більшість про-споживацьких камер, які допоможуть нам. У наступному розділі цієї статті ми поговоримо про основи використання камери та освітлення.

Розділ 2: Основні методи фотографування та фотоосвітлення

Сучасна фотографія – як плівкова, так і цифрова спирається на базову камеру, яка має можливість кадрування і фокусування (оптичний тракт), світлочутливий пристрій (CCD, CMOS, плівковий, інший), і можливість управління експозицією, яка досягається (світлочутливий пристрій) за допомогою затвора і діафрагми. Ці основні елементи відповідають за створення зображення, яке буде правильно експоноване, правильно сфокусоване і скомпоноване так, як задумав фотограф.

Оптична система

Оптична система камери (фотооб’єктив) дозволяє оператору сфокусуватися на певній точці сцени і контролювати кількість світла, що потрапляє на світлочутливу ділянку. Довжина об’єктива визначає кут огляду сцени (ширококутний або телеоб’єктив). В результаті контролю кількості світла, що потрапляє на плівку або матрицю, також контролюється глибина різкості. Глибина різкості – це кількість інформації про сцену, яка знаходиться у фокусі від близького до далекого. Глибина різкості контролюється оптичними системами камери “f-стоп” (діаметром діафрагми в об’єктиві камери). Чим більше закрита діафрагма об’єктива (вище f-стоп), тим більше глибина різкості. Глибина різкості збільшується з тією ж f-стопом, що і фокусна точка, коли фокус сцени зміщується ближче до нескінченності.

Глибина різкості відіграє важливу роль у створенні гарних фотографій. Коли фотограф відкриває діафрагму об’єктива, глибина різкості зменшується. Це може бути дуже корисно, коли фотограф хоче, щоб об’єкт у фокусі був видалений з фону; ця техніка використовується в портретній, спортивній фотографії та фотографії тварин. Ця техніка не часто використовується при фотографуванні пейзажів, коли вам може знадобитися, щоб все було у фокусі. Глибина різкості при використанні однієї і тієї ж діафрагми зменшується, коли відстань від площини плівки камери (світлочутливого компонента системи камери) наближається до об’єкта зйомки. Наприклад, якщо я встановлюю діафрагму об’єктива на f8 і знаходжуся на відстані 5 футів від шматка живої скелі діаметром 1 фут, жива скеля займає 1/4 кадру моєї камери, вся скеля знаходиться у фокусі, але якщо я потім наближуся, щоб зробити щільний кадр тієї ж тварини, використовуючи ту ж діафрагму, я виявлю, що у фокусі знаходиться тільки половина тварини.

Примітка: Фотоапарати зі змінними об’єктивами зазвичай мають шкалу глибини різкості, витравлену на корпусі об’єктива. Ці позначки дуже корисні для встановлення фокусної відстані, щоб отримати необхідну глибину різкості.

Затвор фотоапарата

Затвор фотоапарата контролює тривалість експозиції (кількість часу, протягом якого світло може активувати світлочутливий пристрій). Затвор камери дозволяє фотографу зупинити дію. Якщо об’єкт зйомки рухається, більш швидкий затвор може зупинити рух. Збільшена витримка затвора необхідна для зупинки дії, коли фотограф робить макро- або телефотозйомку. Більш швидка витримка також необхідна, коли об’єкт зйомки рухається перпендикулярно до площини плівки.

Примітка Спалах фотоапарата також може зупинити рух – тривалість спалаху може перевищувати швидкість 1/10000 секунди – що робить витримку малозначущою, за винятком контролю навколишнього освітлення (світла, що випромінюється лампами акваріума). Я рекомендую використовувати максимально можливу витримку затвора на камері, щоб уникнути забруднення кольору сцени навколишнім світлом за рахунок змішування джерел світла. Ртутні лампи, що використовуються для освітлення акваріумів, можуть забезпечити гарне освітлення для тварин, однак це джерело світла не є ідеальним для функцій кольороподілу (здатність передавати точний колір). Дивіться графіки з книги Р.В.Г. Ханта “Вимірювання кольору”, третє доповнення.

Методи освітлення

Освітлення сцени – це суб’єктивний процес. Фотограф повинен попередньо уявити, як повинна виглядати сцена, і зробити все можливе, щоб проаналізувати, як можна використовувати світло для досягнення цієї мети. Фотограф також повинен знати, що камера передає світло зовсім інакше, ніж наші очі. Людське око може бачити більше тональностей, тонких кольорів і більше нюансів, ніж камера. Тому, якщо сцена виглядає добре для нашого неозброєного ока, вона може виглядати не дуже добре для камери. На жаль, потрібен досвід, щоб зрозуміти, як ваша камера буде реагувати на певне джерело (джерела) світла.

Освітлювальна термінологія

Фотографічне джерело світла Будь-який пристрій, який освітлює з метою фотографування. Наприклад, сонце, спалахи, свічки, вольфрамові, інфрачервоні, ультрафіолетові, вольфрамові лампи тощо. Основне світло Основне джерело світла Жорстке світло Нерозсіяне світло, наприклад, полуденне сонце, спалах, вбудований в камеру або прикріплений до неї без розсіювання.

Це приклад основного освітлення

Розсіяне світло Джерело світла, яке має розсіювальний матеріал між ним та об’єктом зйомки. Наприклад, у похмурий день хмари діють як розсіювач для жорсткого сонячного світла. Заповнююче світло Зазвичай м’яке світло, яке використовується для компенсації високого контрасту основного освітлення. Це світло забезпечує заповнення світлом темних ділянок сцени. Навколишнє світло Існуюче світло в сцені, яке існувало до додавання іншого джерела світла. Змішане світло Змішування двох різних джерел світла. Наприклад, денне світло, змішане з вольфрамовим світлом. Пристрій модифікації світла Будь-який матеріал або інструмент, який використовується для розсіювання, формування, обмеження, зміни властивостей джерела світла: наприклад, дифузійні матеріали, парасольки, фільтри тощо. Колірна температура Колір світла в Кельвінах. Це визначається нагріванням вугілля до градуса Кельвіна, і колір цього вугілля буде кольором джерела світла: Колір вольфрамового світла становить приблизно 3200 градусів Кельвіна. Якщо нагріти вуглець до цієї температури, то він буде виглядати жовто-оранжевим.

Однією з основних технік освітлення є використання основного (головного) та заповнюючого світла. Якщо уявити собі верхнє джерело світла – наприклад, полуденне сонце – яке світить через верхню частину вашого танка, ви помітите, що сцена буде виглядати досить реалістично. Однак, коли ви знімаєте цю природну сцену за допомогою фотоапарата, вона, ймовірно, покаже занадто великий контраст, який виникає через те, що фотоапарат не має системи відтворення тонів так само добре, як людські очі. Щоб вирішити цю проблему, фотограф може зменшити контраст (отримати більше деталей у тінях), використовуючи заповнююче світло.

Це приклад основного і заповнюючого освітлення

Підказка: Мені подобається починати освітлення сцени або зразка з одного джерела світла, а потім додавати і змінювати світло, як мені потрібно. Я завжди намагаюся попередньо візуалізувати (як я хочу, щоб виглядала сцена) перед тим, як розпакувати і налаштувати світло. Мені подобається, щоб сцени виглядали природно, і я завжди думаю про те, як сонце або штучні джерела світла висвітлюють наш світ, будь то хмарно, захід сонця, віконне світло, світло свічки і т.д. Якщо ви освітлюєте свою сцену за допомогою тієї ж техніки, що і на фотографіях, сцена буде виглядати саме так.

Методи фотографування області вашого акваріума

Коли я фотографую сцену домашніх акваріумів, мій підхід до освітлення полягає в тому, щоб попередньо уявити мілководний риф у сонячний день. Я уявляю, як сонце освітлює тварин і рослини зверху. Освітлення буде узагальненим; це буде моєю відправною точкою. Пристойним узагальненим світлом для цього сценарію було б велике верхнє заливне світло. Якщо певні тварини не виглядають фотографічно вирішеними, я починаю налаштовувати інші ключові джерела світла, щоб підсилити те, що виглядає неправильно. Цей тип аналізу працює досить добре, коли фотограф намагається показати більше одного зразка або сцену в своєму акваріумі.

Методи фотографування окремих зразків у вашому акваріумі

Коли я фотографую один екземпляр, я аналізую свій підхід до освітлення по-іншому. Техніка тут майже протилежна фотографуванню великих територій. Я подивлюся на атрибути зразка і почну приймати рішення щодо освітлення. Я починаю з розсіяного основного світла на зразку і додаю м’яке заповнююче світло в міру необхідності. Зазвичай фотографувати окремі зразки простіше, ніж більшу сцену, оскільки на більшій сцені є більше компонентів, які потрібно збалансувати.

Розділ 3: Цифрова фотографія

Цифрова фотографія має ті ж основні проблеми, що і плівкова. Фотограф все ще повинен вміти кадрувати та освітлювати сцену. Цифрова фотографія насправді набагато складніша за плівкову. Як тільки ви залишаєте споживчу або професійну лінійку камер і стикаєтеся з вибором управління кольором (калібрування камери, наміри рендерингу та виведення), фотограф тепер стає діючим лаборантом. Останнє надає фотографу феноменальну кількість контролю, хоча це може бути не ідеальним для більшості користувачів.

Типи цифрових камер

Існує лише кілька основних конструкцій цифрових камер:

Повний масив з мозаїчним кольоровим фільтром Байєра

Найпоширенішою є повна матриця з кольоровим мозаїчним фільтром Байєра, наклеєним поверх матриці для забезпечення інтерпольованого кольору. Цю систему колірної інтерполяції винайшов науковець компанії Kodak Брайс Байєр. При використанні фільтра Байєра 50% пікселів є зеленими, 25% – червоними і 25% – синіми. Більше пікселів відводиться зеленому пікселю, оскільки людське око отримує більшу частину інформації про різкість від зеленого світла. Така конструкція дозволяє фотографу мати компактну камеру з досить високою роздільною здатністю, а головне – для отримання зображення потрібна одна експозиція. Недоліком цієї системи є те, що колір інтерполюється, що призводить до змішування кольорів; оскільки на сенсорі є мозаїчний фільтр, не можна отримати повну роздільну здатність сенсора (сучасні алгоритми дозволяють отримати близько 80% від повної роздільної здатності сенсора). На сьогоднішній день це найпоширеніший дизайн зображення.

Повна матриця з фільтруючим колесом

Цей пристрій включає в себе повний масив ПЗС-матриці та набір RGB-фільтрів, через які проходять три окремі експозиції. Ця система має набагато кращу якість зображення, ніж система фільтрів Байєра, але змушує фотографа робити три експозиції для отримання кольорового зображення.

Лінійні матриці

Лінійні матриці використовують один ряд пікселів, які скануються по всьому зображенню, роблячи три окремі експозиції – по одній для кожного з червоного/зеленого/синього (RGB) фільтрів. Лінійні матриці здатні створювати зображення з високою роздільною здатністю, але їх недоліком є те, що вони потребують безперервного джерела світла і об’єкта, який не рухається.

Трилінійний датчик

У трилінійному сенсорі три паралельні лінійні ПЗЗ-елементи окремо покриті RGB-фільтрами. При захопленні кольорового зображення воно будується построчно, що дозволяє отримати повнокольорове зображення. Трилінійні ПЗЗ-датчики використовуються в цифрових фотоапаратах високого класу для забезпечення найвищої роздільної здатності, а також застосовуються для отримання високоякісних репродукцій. Така конструкція має явну перевагу перед лінійною матрицею при створенні кольорового зображення, вимагаючи лише одного проходу. Недоліком трилінійної матриці є те, що вона потребує безперервного джерела світла та об’єкта зйомки, який не рухається.

Примітка: Якщо ви використовуєте кольорову камеру з одним кадром, швидше за все, ви використовуєте систему кольорових мозаїчних фільтрів Bayer. Якщо ця камера заявляє, що має 6 мегапікселів, для досягнення кольору втрачається від двадцяти до сорока відсотків роздільної здатності сенсора.

Колір

Для більшості користувачів я б рекомендував використовувати колірні характеристики камери за замовчуванням; інженери, які розробили колірну характеристику камер, виконали героїчну роботу по отриманню відмінних кольорів при широкому спектрі джерел світла. Вони також переконуються, що файли RGB, які створюють ці камери, сумісні з більшістю офсетного друку через домашні принтери. Виробники більшості цифрових фотоапаратів відкалібрували свої камери, щоб уможливити перетворення в колірний простір sRGB у вбудованому програмному забезпеченні фотоапарата. Хоча sRGB має деякі колірні обмеження, якщо фотограф не знає, що він/вона робить, камера, як сказав мені один інженер, може дати неочікувані результати. Якщо цифровий фотограф знімає послідовно з одним або двома джерелами світла і прагне отримати надзвичайно точний колір, я б рекомендував використовувати інструменти управління кольором. Мораль цієї історії полягає в тому, щоб дозволити камері виконувати свою роботу, якщо тільки вона не є неадекватною.

Керування зображеннями

Тепер, коли ви створили всі ці прекрасні фотографії, вам потрібен механізм, щоб отримати їх для подальшого використання. Довгострокове управління цифровими активами є дуже складним, а збереження цих цифрових активів ще не має концепції, яка б підтверджувала свою ефективність. Хороша новина полягає в тому, що багато державних установ ставляться до цього дуже серйозно і прагнуть зберегти оцифровані об’єкти в своїх колекціях. Погана новина полягає в тому, що це займає багато часу і може бути дуже дорогим. Я не рекомендую керувати зображеннями, як у бібліотеці Конгресу, великому університеті чи музеї. Цифрові активи мають той недолік, що для доступу до них потрібні відповідні технології (програмне та апаратне забезпечення). У випадку з плівкою або фотопапером, все, що вам потрібно – це джерело світла, щоб побачити зображення.

Три основні речі, про які слід пам’ятати при архівуванні та управлінні вашими зображеннями:

1. Носій архіву
2. Формат файлу зображення
3. Засоби пошуку

Носій архіву

Компакт-диски з даними або DVD-диски є, мабуть, найнадійнішим на сьогоднішній день носієм для архівування зображень. Вони читаються практично на будь-якому персональному комп’ютері.

Формат файлу зображення

Ймовірно, найкращим форматом для зберігання зображень є нестиснутий файл у форматі Tagged Image File Format (TIFF). Цей формат файлів є міжнародним стандартом і, безсумнівно, буде підтримуватися протягом багатьох років. Об’єднана інженерна група фотографів (JPEG) – це стиснений формат файлів, який також є міжнародним стандартом і також буде підтримуватися. Єдиним недоліком JPEG є те, що його алгоритм стиснення працює шляхом стиснення даних зображення. Навіть якщо відбувається втрата зображення, користувач зазвичай не може цього побачити, якщо тільки не встановлено дуже високий ступінь стиснення. Перевагою стиснутих файлів є розмір: шестимегапіксельний 24 біт на канал RGB tiff-файл має розмір 18 мегабайт, тоді як при низькому ступені стиснення jpeg, ймовірно, буде мати розмір від 4 до 8 мегабайт. Ефективність стиснення jpeg залежить від складності сцени; наприклад, якщо ваша сцена складається лише з одного чистого кольору, стиснення працює дуже ефективно, якщо ваша сцена дуже складна, стиснення буде менш ефективним.

Для отримання додаткової інформації про формати TIFF і JPEG перевірте:

• JPEG: www.jpeg.org
• TIFF: www.adobe.com або www.libtiff.org

Засоби пошуку

Dublin Core simple – це досить проста схема пошуку ваших цифрових активів. Веб-сайт містить основні елементи для пошуку ваших зображень, а також деякі додаткові матеріали, які ви, ймовірно, ніколи не будете використовувати. Я б рекомендував переглянути ці елементи, щоб вибрати ті, які ви вважаєте важливими, додати ті, які вам потрібні (наприклад, архівний диск), а решту викинути. Я сам використовую цю систему, і вона добре працює. Я б порекомендував створити електронну таблицю ASCII excel з розділеними вкладками для управління зображеннями, якщо вам не потрібно створювати повноцінну реляційну базу даних.

Веб-ресурси

Як працюють цифрові камери:

Демонстрації кольорів

• “Фізика світла і кольору”

Source: reefs.com