Коротко про головне: водопровідний колектор для повернення води – прощавай, електронасоси!

Одним з найбільш неприємних аспектів утримання акваріумів з морськими мешканцями є створення оптимального руху води в акваріумі. Успіху часто заважають інші поширені недоліки в плануванні та сантехніці, такі як неадекватний дренаж (кількість та розміри отворів) та сам скельний ландшафт вітрини, який занадто часто страждає без мінімальної відстані в 4 дюйми від будь-якої стіни. Проблеми з потоком води можуть буквально зробити або зламати акваріум. Деякі популярні риби проявляють невротичну поведінку, наприклад, “крокують” у середовищі з повільною течією: безупинно плавають туди-сюди біля скла, ніби переслідуючи власне відображення. Деякі окуні, наприклад, припиняють таку поведінку при посиленні течії води. Сидячі рифові безхребетні залежать від точно спрямованого потоку води, який приносить їм їжу і виносить відходи. Більше того, їхнє життя буде під загрозою в середовищі з поганою течією з часом і способами, які деякі акваріумісти можуть легко не помітити, наприклад, посягання водоростей та поганий газообмін через збільшення товщини мікрошару, який працює в аноксидному стані біля їхнього тіла. Динамічні снігові кулі, коли накопичуються відходи, накопичується слиз, бактерії розмножуються і в кінцевому підсумку стають патогенними; це саме те, що вбиває так багато коралів під час транспортування. Існує також той простий факт, що збільшення потоку води в традиційно недостатньо фільтрованих акваріумах часто призводить до швидкого і поліпшеного росту тварин, що утримуються в неволі. І, нарешті, на більш елементарному рівні, ефективний потік води необхідний в акваріумі для запобігання накопичення детриту, і що ще гірше – затримуючих речовин, які розчиняються і концентруються з часом (тобто, – 20% підмін води все ще залишають 80% небажаних забруднювачів, що утворюються, накопичуватися). Хороший потік води утримує тверді частинки в підвішеному стані, що збільшує можливості для харчування риб і безхребетних, а також покращує можливості фільтрів/скеммерів для виведення таких речовин у добре спроектованій системі.

Насадки, безумовно, є одним з найпопулярніших способів створення течії води в акваріумі, проте ця технологія має свої недоліки і може не підходити для складних морських систем. Вони, як правило, розраховані на коротко- та середньостроковий термін служби, причому багато з них настільки недорогі, що вважаються “одноразовими”. Деякі з них прослужать більше п’яти років (рідко), але навіть вони, як правило, “втомлюються” і здатні забезпечити лише зменшений потік. Більшість з них мають термін експлуатації менше 5 років. Поки ми говоримо про відмову і скромну конструкцію – як щодо небезпеки ураження струмом? Боже милостивий, вражає і лякає те, як багато людей отримали удар струмом від несправної головки живлення! Але насправді це не дивно. Погляньте, і ви побачите, що більшість з них мають незаземлені і навіть неполяризовані кінці штепсельних вилок, які просто запечатані епоксидною смолою в корпусі двигуна. Це ущільнення має обмежений термін служби… і ви також, якщо ви нехтуєте використанням належного ПЗВ (пристрій захисту від замикання на землю) для вашої акваріумної станції з вологим середовищем. У чому ще ми можемо звинуватити силові головки? Виділення тепла – тиха проблема, притаманна будь-якому занурювальному насосу і посилена тут кількістю занурених в акваріум агрегатів для досягнення такого ж потоку води, як і у випадку з одним зовнішнім водяним насосом, що працює в холодному режимі. Для дисплеїв з іншими тепловими проблемами (наприклад, закритих і погано вентильованих систем освітлення) силові головки, що використовуються для первинної циркуляції води, сприяють підвищенню температури води більш ніж на кілька градусів, що може бути серйозною проблемою. Менше занепокоєння, але все ж варто згадати, викликає ризик, який їх незахищені водозабори становлять для водних організмів. Багато акваріумістів невиправдано втратили таким чином тварин – особливо придонних рухливих безхребетних, повільних/слабких риб, а також анемони та токсичні морські огірки, які чекають, поки ви поїдете у відпустку, щоб дрейфувати. Натомість захист водозаборів надмірно збільшує потребу в технічному обслуговуванні: невеликий захист швидко засмічується, а великий захист ризикує стати небажаною нітрифікуючою поверхнею. У системах з великими потребами в потоці в цілому може знадобитися 4 або 6 або більше напірних головок, щоб створити такий же потік, як і один зовнішній насос. І, нарешті, силові головки приголомшливо непривабливі і відволікають увагу багатьох спостерігачів. Єдина їхня рятівна сила полягає в тому, що вони дешеві та доступні, що дозволяє акваріумістам-початківцям, зокрема, “купитись” на хобі – дуже важлива і варта уваги відмінність.

Тут зображений елементарний каркас простого колектора для повернення води. Основна мета полягає в тому, щоб забезпечити більший контроль над тонкістю потоку води в дисплеї. Його трійникові виходи оснащені тонкими регульованими аспектами – див. текст нижче. За допомогою цього додатку, розміщеного на поверхні води або трохи вище неї, можна уникнути непривабливих силових головок в дисплеї, а також зменшити їх витрати і надмірність, не кажучи вже про поганий контроль потоку і надлишкове тепло, що виділяється ними. Ілюстрація Кевіна Керролла

Ця стаття, однак, навряд чи буде спрямована на акваріумістів-початківців. Хоча застосування колектора для повернення води досить просте у виготовленні (і для більшості пластику вартістю всього кілька доларів), концепції відстійників та жорсткої сантехніки з клапанами та регульованими фітингами незнайомі, якщо не лякають по-справжньому початківця учасника. Однак старі, солоні риби (досвідчені акваріумісти, тобто…), отримали почесні ступені з хімії, теслярства, сантехніки та електротехніки, щоб стати рифовими акваріумістами. Сподіваємось, що деякі добре підготовлені та дослідницькі новачки прочитають цю статтю і будуть позбавлені рукавичок з силовими головками так само. Просунутим акваріумістам доручається передати слово в натуральному вигляді, якщо вони згодні.

Використовуючи зовнішній водяний насос, колектор з ПВХ повинен бути підключений до однієї лінії подачі. [Будь ласка, зверніться до 3-D ілюстрації колектора у верхній частині цієї статті для візуальної підказки до подальшого опису його загального використання – показана версія з відстійником] Ця подаюча труба піднімається до колектора і врізається в трійник. Відгалуження нижче цього замкнутого контуру для будь-яких інших застосувань не рекомендується; нам потрібна спеціальна подача води. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо розміру лінії. Для домашніх акваріумів на пару сотень галонів або менше, швидше за все, будуть використовуватися 1-дюймові або ¾-дюймові труби. Більші насоси та системи використовуватимуть для цього відповідно більшу сантехніку

Колекторне кільце/петля з ПВХ замкнута в повний контур, щоб допомогти збалансувати воду, що подається з кожного виходу. Контрольні форсунки забезпечать остаточне налаштування, необхідне в цьому відношенні. Більшість людей будують свій колектор за розміром внутрішнього периметра акваріума. Для акваріумів з комерційною пластиковою обробкою можна просвердлити невеликі отвори в заглибленій кромці для протягування пластикових стяжок (кабель / блискавка) для закріплення підвісного колектора. Скляні акваріуми (без оздоблення) можуть мати кріплення (пластикові гачки, кабельні стяжки тощо), вбудовані в мазок силікону біля краю і використані після затвердіння герметика. Акрилові акваріуми дуже зручні і можуть бути легко просвердлені або приклеєні будь-якими кріпленнями, які найкраще працюють і є найбільш непомітними. Розміщення колектора на рівні або трохи нижче поверхні води (принаймні форсунок) зменшує або усуває будь-які проблеми з розтіканням солі або розпиленням солі.

При підключенні до кільця колектора нам потрібно кілька трійників, трохи нахилених вниз, як запобіжний захід на випадок, якщо форсунки протікають або “звільняються”. Розміщення цих трійників не має особливого значення, якщо у вас є достатня загальна кількість для роботи; можливість маніпулювати потоком води через будь-який з них є дуже гнучкою та ефективною. Я пропоную для початку розмістити від 4 до 6 трійників на 100 галонів об’єму бака, рівномірно розподілених на відстані один від одного. Чесно кажучи, у вас не повинно бути страху перед будівництвом колектора, оскільки його каркас коштує недорого. У найгіршому випадку, списана конструкція – це урок сантехніки вартістю 20 доларів або менше, що є блідою та вартісною інвестицією у світлі вартості резервуара для відображення.

Далі ми повинні визначитися з типом сопла для внутрішніх трійників колектора. Вони повинні бути рухомими/поворотними… і в ідеалі мати можливість обмежувати або регулювати потік води. Саме в цей момент проект може стати настільки дорогим і складним, наскільки ви хочете. Щоб зберегти витрати дуже низькими, коліна з ПВХ (зазвичай 45-градусні) та ніпелі (короткі відрізки труб) – найкращий спосіб. Фітинги для невеликих пластикових труб зазвичай коштують трохи менше 1 долара за штуку, або кілька штук за долар оптом. Один відрізок прямої труби коштує приблизно стільки ж, але кілька доларів. Короткі ніпелі труб (1-3″) можуть бути використані для з’єднання непроклеєних колін під кутом 45 градусів з кожним трійниковим виходом. Конічні ковзаючі гнізда колін забезпечать щільну і водонепроникну посадку без фіксації в приклеєному положенні. Потім їх можна повертати, щоб витончено регулювати динаміку потоку води в акваріумі, коли корали ростуть або в’януть, або коли морський пейзаж змінюється з будь-якої іншої причини. Незначного обмеження потоку води можна досягти, нагріваючи ще один короткий відрізок труби і обтискаючи його, щоб отримати обмежений наконечник, який збільшить швидкість стічної води. Цей модифікований ніпель, звичайно, повинен бути поміщений у стічний трійник. Однак тут потрібна певна обережність, оскільки опір від одного обтиснутого виходу, швидше за все, призведе до того, що вода піде більш легким шляхом опору, а саме, іншим відкритим виходом (виходами). Щоб компенсувати це, всі зливи повинні мати подібні модифікації/обмеження, або ж для кожного зливу необхідно встановити клапани. Клапани тут не розглядаються, оскільки вони значно збільшують витрати, як правило, не потрібні і ускладнюють надзвичайно просте застосування до надмірності (створюючи “акт жонглювання” з одним регулюванням, що впливає на всі). Інша проблема полягає в тому, що якщо колектор не має достатньої кількості виходів, на насос буде чинитися надмірний тиск (як правило, нешкідливий для магнітних приводів, але, можливо, шкідливий для прямих приводів). З іншого боку, якщо встановлено занадто багато виходів (чим більше, тим краще/безпечніше для майбутньої модернізації насоса), вони можуть бути легко закриті (приклеєні або відклеєні) ковпачком з ПВХ і коротким штоком/ніпелем. По правді кажучи, більшість резервуарів будуть дуже добре обслуговуватися з необмеженими виходами, які просто мають поворотні коліна на 45 градусів.

Тим не менш, деякі акваріумісти матимуть більш дискримінаційні уподобання… і деякі корали, безумовно, мають більш вимогливі потреби щодо потоку води. Особливо це стосується великих або швидкозростаючих коралів, які щомісяця потребують змін у подачі потоку води. Хоча вищезгадані поворотні коліна мають дуже широкий діапазон руху та покриття, існує ще кращий варіант: гнучка труба з шарнірним з’єднанням (широко використовується в промисловості, але її можна знайти в акваріумістиці в спеціалізованих магазинах LFS та в Інтернеті на сайті www.marinedepot.com, а також в інших місцях). Ця з’єднувальна труба набагато дорожча за фут, ніж стандартні деталі з ПВХ, що виготовляються своїми руками, але насправді її потрібно дуже мало. Лінійка продукції укомплектована численними адаптерами для підключення до водопроводу з ПВХ, а також додатковими фітингами для маніпуляцій з водою, що виходить. Невелика довжина (можливо, лише 3-6 дюймів) – це все, що потрібно на кінці кожного трійника на колекторі, щоб чудово регулювати потік води в акваріумі в міру необхідності. Зрозуміло, що напрямок стоків на колекторі можна регулювати і налаштовувати так, як це неможливо з жорсткими і плоскими насадками.

Профіль невеликого рифу (36 дюймів завдовжки – 50 галонів) з частковим колектором (петля не закрита і форсунки ще не встановлені). Зверніть увагу на непомітну подачу через перегородку задньої стінки (ліва верхня частина фото), прикриту чорним екраном, підведену під центральну скобу і закріплену до непрозорої верхньої передньої обшивки акваріума за допомогою пластикових кабельних стяжок. Примітка: ПВХ-фітинги, прикріплені силіконом до задніх вертикальних скляних стекол, є навмисними кишенями для коралів, на яких корали можуть обростати за скельним пейзажем для збільшення розмірів у міру дорослішання акваріума”. фото Ентоні Калфо.

Зрештою, мета будь-якої інтерпретації випусків/сопел, яку ви можете вибрати, полягає в тому, щоб шляхи відтоку сходилися в товщі води для створення випадкової турбулентної циркуляції, яка є майже такою ж ідеальною, як і хвильовий рух, але набагато менш складною у створенні. Відра/пристрої для скидання та нагнітання води забезпечують відмінний рух води, але, як правило, вони шумні та незручні в установці та експлуатації. Вони часто вибагливі і створюють проблемні клацання та мікробульбашки, а також надмірне розповзання солі, що є невиправдано виправданим для домашнього акваріума. Вони також громіздкі за розміром і естетично непривабливі для більшості житлових приміщень. Такі пристрої краще підходять для дуже великих систем, наприклад, для публічних виставок. Хвильові таймери з насадками також поступаються спеціальним насосам, що створюють випадковий турбулентний потік, оскільки їх стаккато збільшує знос використовуваних насосів, позбавляючи систему потенційного потоку води під час циклів “вимкнення”. Насправді, описаний тут колектор із замкнутим контуром забезпечує найефективніший рух води в акваріумі, гарантуючи при цьому хорошу цінність використання (термін служби насоса та “співвідношення ціни та якості” щодо ват, які використовуються для виробництва X мір руху води).

Акваріумісти деякий час також використовували зовнішні водяні насоси, які підключалися безпосередньо до акваріума (без відкритого відстійника) за так званим “замкнутим циклом”. У ньому відсутній колектор … і насправді, не вистачає будь-яких помітних засобів витонченості – це просто зовнішній водяний насос, який висмоктує воду з акваріума і нагнітає її назад. Він грубий, але відіграє дуже важливу роль в акваріумах з високими вимогами до потоку, які перевищують бажані (або здатні) можливості повернення відстійника, що часто ускладнюється неадекватними переливами. [Будь ласка, не змушуйте мене починати обговорення непродуманих і так званих “готових до рифів” акваріумів, які продаються на комерційній основі. Я досі не можу збагнути, який риф вони собі уявляли з їхніми мізерними отворами/швидкістю течії. Їх пропускна здатність просто жахлива… привіт водоростям!]. Насос із замкнутим контуром на дисплеї, з установкою відстійника або без нього, може бути використаний для живлення колектора, як описано вище. Оскільки всмоктування здійснюється через стінку корпусу дисплея, а повернення знаходиться на поверхні води або над нею, немає ризику переповнення, як у випадку з відстійником, через занадто низько занурені зворотні лінії і зворотного сифону в разі переривання живлення (за умови, що безпечний робочий рівень відстійника не був розрахований і не був дотриманий). Існує певне занепокоєння, однак, щодо захисту водозабірного отвору насоса: він є більш небезпечним, ніж водозабірні отвори малої потужності. Буквальне розміщення таких насосів також дещо або дуже незручне для обслуговування. Саме з цих останніх причин я особисто вважаю за краще виводити колектор від належного насоса-відстійника

При встановленні будь-якого зовнішнього насоса обов’язково використовуйте фланцеві з’єднання (швидкороз’ємні з’єднання) і запірні клапани – див. ілюстрацію. Це дозволить швидко і акуратно знімати насоси для очищення, обслуговування або заміни. Нехтування цим аспектом правильної установки часто призводило до багатогодинної важкої праці та розчарування акваріумістів, які вбудовували насоси в лінію, а потім стикалися з необхідністю зливати воду з акваріума, щоб їх зняти.

За категорією зовнішні насоси з прямим приводом, безумовно, не настільки енергоефективні, як внутрішні насоси з магнітним приводом (силові головки). Але, як зазначалося раніше, вони більш довговічні (щодо зносу/зловживань і терміну служби) і більш потужні (працюють при більшому тиску/опорі/напорі). Проте, деякі сучасні насоси із зовнішнім приводом є надзвичайно ефективними та конкурентоспроможними. Вони можуть використовувати менше загальної енергії в цілому, ніж кількість силових головок, необхідних для створення такого ж потоку. Принаймні, вони заощадять гроші на заощаджених витратах на заміну з часом (заміна силових головок) і є безпечними для акваріуміста та мешканців його акваріума в цілому.

У цій статті я сподіваюся, що мені вдалося висвітлити недорогу, непомітну та ефективну стратегію “зроби сам” для маніпулювання потоком води в акваріумі. Якщо ви знайдете в ній утилітарне гідність, передайте її другу і давайте поспостерігаємо за розвитком подібних прийомів в часі.

Source: reefs.com