Без кейворду

Рифівництво 101 – Природна фільтрація – Частина 2 Казка на ніч

Одночасно з виходом колонки минулого місяця на форумі “Нове в хобі” з’явилася тема про лікування живого каміння. Це був жвавий обмін думками, і були представлені різні точки зору. В одній з тем ставилася під сумнів необхідність зміни води та використання окремих чанів для затвердіння. Заперечення полягало в тому, що це коштує занадто багато грошей на обладнання та сольову суміш.

Насправді, вартість твердіння породи таким методом зазвичай дешевша. Чому? Ну, коли жива порода затвердіває, скажімо, в резервуарі на сто галонів, вам потрібно багато води, щоб приготувати не таку велику кількість породи. При використанні чана для затвердіння, Ви можете легко помістити близько 50 фунтів в неглибокий 10-галонний лоток. Тепер, зробіть повну заміну води і вилийте лише близько трьох або чотирьох галонів води на лоток, а не 80 або 90 галонів, як це було б у повному резервуарі. Це, прямо тут, велика економія. Щоправда, рівень аміаку буде набагато вищим у невеликих резервуарах, але під час процесу затвердіння рівень аміаку перевищить 10 ppm практично в будь-якому резервуарі, який є токсичним для всіх, окрім найстійкіших видів, у будь-якому випадку.

Обладнання не таке дороге і має бути настільки досконалим, наскільки ви цього бажаєте. Якщо протягом кількох тижнів до вас не завітає жодна жива душа, за винятком, можливо, когось із судмедекспертів, хто помітить запах, то просто придбайте кілька недорогих лотків і зробіть це у вітальні. Якщо хтось бажає зробити це в більш віддаленому місці, деякі обігрівачі або килимки, про які я згадував минулого місяця, є єдиними необхідними додатковими предметами. Чорт забирай, ви можете продати їх новому доглядачеві рифів, коли вони вам набриднуть. Деякий час у мене була більш досконала система, і я також використовував кілька магазинних ламп і ламп денного світла для освітлення чанів. Це допомагає запустити повторний ріст коралів на скелі.

Якщо порода не буде повністю вилікувана при покупці, і не буде додана в акваріум протягом доби після покупки, то завжди буде спалах водоростей. Він складається з двох частин, перша – спалах бурих водоростей, викликаний діатомовими водоростями. Діатомові водорості – це водорості, які мають кремнеземну оболонку зовні. Для виживання діатомовим водоростям потрібен розчинний кремнезем, і вони, ймовірно, отримують його з мертвої породи, обростаючи губками на живій породі, які розкладаються в процесі затвердіння. Зазвичай спалах триває лише тиждень або близько того. Потім кремнезем виснажується, і діатомові водорості занепадають. Як тільки це відбувається, зелені водорості переймають владу, і спалах триває набагато довше. Додавання равликів на цьому етапі може допомогти, як і часті підміни води. Не додавайте у свій акваріум ніяких альгіцидних засобів. Не забувайте, що коралові водорості також є корисними. Зрештою, зелені водорості зникають, а їх тривалість визначається кількістю поживних речовин, які потрапили в акваріум під час процесу затвердіння.

Ось ідея, якою я хотів би поділитися, яку я підхопив у свого друга, який використовує лінію полімеризації з підсвічуванням. При затвердінні живого каменю я завжди чекав, поки рівень аміаку не досягне нуля, залишав його там приблизно на три дні, а потім переміщував камінь в основний резервуар. Після переміщення, однак, у мене був спалах водоростей, який тривав щонайменше від трьох тижнів до місяця. Це було не так погано, і не тривало так довго, як при лікуванні каменю безпосередньо в резервуарі, але це все одно було неприємно. Мій друг пішов ще далі. Він розводить вогнище в чанах для затвердіння. Кожні пару днів він висмикує якомога більше водоростей і міняє воду. Приблизно через два тижні водоростей майже немає, і він переносить їх в основний резервуар. Мені дуже подобається ця ідея, і якщо у людини є освітлення в магазині або чани розташовані так, щоб отримувати хороше сонячне світло більшу частину дня, то варто спробувати.

Були також деякі дискусії щодо простого використання основної породи і засіву її невеликою кількістю живої породи. Аргументом тут було те, що бактерії будуть рости дуже швидко і порода буде мати гарне бактеріальне покриття всього за кілька тижнів. Це, безумовно, правда, але жива порода набагато складніша за це. Вона має різноманітну популяцію, в якій живе набагато більше, ніж просто бактерії і трохи коралів. Вищі організми також є частиною “екосистеми” скелі і допомагають у процесі фільтрації. Вони розвиваються набагато довше, якщо взагалі розвиваються, і є ключовим гравцем, якого немає в саморобному вирощуванні живого каменю. Пам’ятайте, ми намагаємося відтворити природну фільтрацію так само, як вона функціонує на справжньому тропічному рифі. Це означає, що живий камінь повинен мати таке ж різноманіття, яке зустрічається в природі.

Це стосується навіть аквакультурних порід. Найкраще мати камінь, який вирощується безпосередньо в океані або, принаймні, має постійне постачання свіжої океанської води, що циркулює через резервуари для затвердіння. Він також повинен бути належним чином витриманий, що означає, що його вирощують щонайменше шість місяців або, ще краще, рік або більше. Так само, як і його природні родичі, такі речі, як пір’яний пил та інкрустована губка на камені, вказують на те, що практикувалося належне культивування. Якщо ви можете отримати камінь такої якості, то завжди відправляйте його на наступний день авіатранспортом. Додаткова ціна за доставку таким чином окупиться тим, що камінь майже не потребуватиме періоду затвердіння, а спалахи неприємних водоростей будуть мінімальними.

Переходимо до суті справи

Досить про камінь на даний момент; давайте поговоримо про пісок. Одне з найбільш обговорюваних питань на Reef Central обертається навколо наявності субстрату на дні акваріума. Чи потрібно його мати? Якщо так, то якого типу? Скільки його потрібно використовувати? Це все дискусійні питання. Я скажу Вам наперед, я все ще прихильник використання глибокого піщаного шару (DSB), з піском, який в основному є арагонітом, доповненим такою кількістю справжнього живого піску (LS), яку можна купити за допомогою чеку стимулюючого платежу. Як на мене, це все ще метод вибору для більшості рифівників і особливо для початківців рифівників. Правда, відсутність піщаного шару може заощадити багато грошей, але його наявність – це добре витрачені гроші – принаймні, на мою думку.

В авангарді руху DSB був доктор Рон Шимек. Доктор Рон виклав основи для живого піску, а саме: Ложе повинно бути глибиною не менше чотирьох дюймів. Пісок повинен бути досить дрібним, розміром з цукор, в діапазоні 0,05 – 2 мм. Ложе не повинно бути порушено. Черв’яки та інші організми, що переміщують пісок, повинні бути присутніми для перемішування шару.

Грядки повинні бути достатньо глибокими, щоб у ложі створювалися зони. На верхніх рівнях напруга кисню зменшується, і органічні сполуки переробляються аеробними бактеріями. Нижче в шарі кисень наближається до виснаження, і бактерії використовують кисень, що міститься в нітратах, які утворюються на верхніх рівнях, для подальшого розкладання органіки, але вже з використанням кисню з молекули нітрату. Ця аноксична зона є місцем, де відбувається денітрифікація, і є основною причиною для створення DSB в першу чергу. Чотири дюйми – це рекомендована глибина, але трохи менше зазвичай не зашкодить. Надзвичайно глибокі грядки, з іншого боку, ризикують стати повністю анаеробними на нижніх рівнях. Це не ідеальний стан, і його слід уникати. Навіть на глибині 4-6 дюймів у будь-якому піщаному шарі є деякі анаеробні зони, але на глибині понад 10 дюймів, швидше за все, є значні зони. Це створює умови, в яких сульфати можуть бути відновлені до токсичного сірководню.

Однією з необхідних умов для успішного функціонування шару є безперервний кругообіг, спричинений організмами, що переміщують пісок у шарі. Це означає, що пісок повинен бути достатньо дрібним, щоб ці організми могли пересуватися. Дуже дрібний пісок насправді може переміщатися завдяки спільним зусиллям бактерій в біоплівці на піску. Інша причина дрібних зерен полягає в тому, що вони забезпечують набагато більшу площу поверхні, ніж великі зерна, тим самим підтримуючи більше органічного навантаження. Тому наявність цукрового піску або дрібнішого піску набагато краще, ніж наявність чогось, наприклад, подрібненого коралу, для дна.

Як я пояснював вище, бажано, щоб на дні існували зони зниження напруги кисню. Для розвитку цих зон потрібен час, тому ми хочемо зберегти їх недоторканими. Слід уникати додавання великих морських огірків, великих риб, що зариваються, або великих морських зірок, які можуть порушити стан дна. Так само слід уникати використання одного з тих піщаних пилососів, які так популярні для очищення субстрату в прісноводному акваріумі; їх слід уникати, якщо тільки вони не використовуються для очищення самого верху дна.

Хоча це не дуже гарна ідея мати великих риючих істот у ліжку, нам потрібні крихітні істоти. Різноманітні черв’яки, міні-морські зірки, равлики, копеподи, риючі креветки і крихітні морські огірки – всі вони є бажаними членами живого співтовариства піску. Вони дуже важливі, і без них дно з часом може стати повністю анаеробним. Якщо дотримуватися цих основних правил, то можна отримати грядку, яка буде продуктивною протягом тривалого періоду часу. Як і все інше в цьому хобі, вона потребує певного догляду.

На цьому етапі нам потрібно трохи поговорити про те, як запустити нове піщане ліжко. Найкращий і найшвидший метод – це просто купити достатньо живого піску, щоб отримати чотиридюймове ліжко. При використанні цього методу я рекомендую купувати пісок у декількох постачальників. Це забезпечить кращу різноманітність піщаних організмів, ніж отримання всього піску з одного джерела. Коли ви починаєте з нового живого піску, насправді немає періоду затвердіння. Я просто висипаю пісок у п’ятигалонне відро з солоною водою. Я не перемішую його, але зціджую воду у відрі перед тим, як вилити її в основний резервуар. Цей крок вимиє легкі мертві організми з нового піску. Не перемішуйте пісок енергійно і ніколи, ніколи не поміщайте його в дрібне ситечко для промивання. Це видалить пісок і цінні організми з цього піску, який коштує хороших грошей, щоб отримати.

Оскільки я використовую метод затвердіння в чанах для живого каменю, я отримую живий пісок одночасно і поміщаю його в основний резервуар. Потім я використовую світло і насосне обладнання, поки він знаходиться в основному резервуарі, і перевіряю рівень аміаку протягом перших кількох днів. Ви можете побачити деяке підвищення рівня аміаку, але нічого подібного до того, що спостерігається при затвердінні живого каменю. Коли жива порода готова для основного резервуару, я роблю одну масивну підміну води, а потім додаю породи. Перевага цього методу полягає в тому, що можна почати роботу з облаштування основної породи або інших кам’яних опор в піску, чекаючи, поки порода затвердіє.

Трохи “скельної архітектури”

Я зробив кілька нових акваріумів для інших. Кілька років тому я акуратно поміщав живий камінь на скляне дно акваріума, щоб потім додати живого піску. Стоматолог, чий це був акваріум, побачив, як я це роблю, і закричав: “Чому ви ховаєте цей живий камінь, за який я щойно заплатив понад 7 доларів за фунт?” Дійсно, чому? Мій друг висловив дуже слушне зауваження. Та частина породи, яка була похована під 4-дюймовим шаром піску, не дуже добре служила для фільтрації. З тих пір я завжди використовую основну породу або якийсь інший тип підтримки для монтажу кам’яної кладки біля поверхні піску.

Зараз основна порода – це просто мертва порода, яка поміщається на дно резервуару і укладається до рівня на дюйм або два вище верхнього шару піску. Якщо у Вас немає основної породи, хоча я не уявляю, чому б її не було, то нейлоновий дюбельний матеріал можна придбати в Lowe’s або Home Depot, розрізаний на довжину, трохи коротшу, ніж верхня частина ложа і жива порода, розміщена на ній. Ви не хочете, щоб дюбелі виступали над піщаним дном, інакше якась заповзятлива морська тварина розкопає місце, де є проміжки між дюбелями. Зсуви майже завжди є поганими подіями в рифовому акваріумі. Я б запропонував використовувати для цієї мети дюбелі діаметром близько 1,5-2 дюймів. Деякі люди використовують ПВХ труби для того ж, що і дюбелі, але я дещо проти цього, оскільки ПВХ має великий отвір в центрі. Це означає, що в отворі буде затримуватися пісок. Коли він буде закритий живим каменем, він неодмінно піде в анаеробний процес, що не бажано.

Я починаю відчувати себе як “Запитайте Хелоіз” з її “Тисячею способів використання нейлонової сітки”, але менші дюбелі чудово підходять для озеленення живим камінням. Вам потрібні уступи та полиці у Вашому скельному розташуванні? Це легко зробити за допомогою нейлонових дюбелів від 1/8 до ¼ дюйма. Просвердліть отвори в частинах, що з’єднуються, використовуючи свердло для кладки, на 32 більше, ніж дюбель. Потім, використовуючи суперклей-гель, склейте обидва кінці дюбеля і помістіть в два камені, що з’єднуються. Також можна використовувати силікон, але він не дуже добре прилипає до нейлонового стрижня. Для великих виступів це може бути недостатньою підтримкою. Тут для більшої підтримки можна використовувати пластикові тримачі для книжкових полиць у формі літери “L”. Не хвилюйтеся, що спочатку їх буде видно, оскільки незабаром вони покриються кораловим нальотом. Будьте обережні, з’єднуючи скельні роботи разом. Це не весело, коли вага цього прекрасного творіння, яке було склеєне разом, занадто важка, щоб підняти його в акваріум. Робіть це в прийнятних розмірах і вазі.

Аранжування каменів виходить за рамки цієї статті і, так сталося, що багато хто вважає, що це не під силу вашому покірному слузі, який не є великим художником. Просто зробіть це на свій смак або подивіться на будь-який з акваріумів місяця від Reefkeeping для отримання ідей. Я пропоную, якщо Ви хочете мати чисте скло з усіх боків Вашого акваріума, не розміщуйте живий камінь біля стінок акваріума або так близько до них, щоб скребок не міг бути використаний для видалення водоростей.

Містер Пісочник, принеси мені мрію

При використанні всього живого піску не виникає жодних проблем з налаштуванням акваріума, за винятком вартості. Багато рифівників вважають, що це трохи занадто круто. Звичайним рішенням було використання базового піску (мертвого піску) і змішування його з живим піском. Цей метод працює досить добре, і в минулі роки на допомогу прийшов тропічний ігровий пісок Southdown. Чому Саутдаун? Ну, справжній живий пісок – це насправді мінерал, який називається арагоніт. Він складається з карбонату кальцію, що складається в основному з раковин і скелетів вмираючих рифових істот протягом сотень або тисяч років. Перевагою арагоніту є те, що він не дуже щільний (питома вага ~2,94), не має гострих граней і володіє буферними властивостями (може нейтралізувати кислоти). Оскільки він дуже поширений і природний для рифового середовища, він ідеально підходить в якості основного піску. Це було диво Саутдауна; це був чистий арагоніт, який можна було придбати в будівельному магазині менш ніж за 10 доларів за 50-фунтовий мішок. Це було ідеально – а потім вони перестали його продавати. Сьогодні це настільки рідкісне явище, що постійно з’являються повідомлення про його появу, які, як і НЛО, ніколи не підтверджуються.

Ви все ще можете купити арагонітовий пісок, але зазвичай тільки в місцевому рибному магазині (LFS). Він коштує набагато дорожче, ніж Саутдаун, але це все ще справжній арагоніт. Однак слід уникати “живого піску” в мішках, який також продається в LFS. Це просто мішок мертвого арагоніту з додаванням живильного розчину і декількох культивованих бактерій. Він штучний, від слова “штучний”, і в ньому відсутні всі ті крихітні організми, що переміщують пісок, які так важливі для великого глибокого піщаного шару. Це рідко коштує додаткових грошей.

Виникає питання: “Якщо немає дешевого арагоніту, чи можна використовувати інші піски?”. Відповідь – так. Хоча вони не так ідеально підходять для Вашого акваріума, як справжній арагоніт, вони теж можуть бути використані в якості основного піску. Перш за все, він повинен мати відповідний розмір, в діапазоні 0,05-2,0 мм. Більшість частинок повинні бути в діапазоні від 0,15 до 0,25 мм; приблизно такого ж розміру, як дрібнозернистий цукровий пісок. Деякі, але не всі, кварцові піски можуть бути знайдені, які відповідають цим критеріям. Зазвичай його можна знайти в кварцовому піску для ігор або піску для пісочниць. Основним недоліком є те, що вони більш щільні і мають відносно гострі краї. Вони також не мають ніякої буферної здатності.

Дозвольте мені трохи поговорити про буферизацію. Як тільки кисень у грядці виснажується, з’являються анаеробні організми. Ці хлопці переробляють їжу, яку вони споживають, в основному за допомогою бродіння – “Будьмо! “Так, вони виробляють спирт, але заходять занадто далеко. В результаті ви отримуєте органічні кислоти, такі як оцет, завершений побічний продукт ферментації. Тепер, налийте трохи оцту на арагоніт, і він шипить, як Alka-Seltzer. Це тому, що кислота, оцет, реагує з основою, карбонатом кальцію, і утворює нейтральну сіль – ацетат кальцію. В результаті частина піску розчиняється, а кислота нейтралізується.

Однак є побічний ефект. В результаті реакції також утворюється вільний вуглекислий газ, який, розчиняючись у воді, утворює слабку кислоту – вугільну. В ідеальному світі це знизило б рН дна нижче 6,5, де вугільна кислота реагує з карбонатом кальцію в арагоніті, утворюючи бікарбонат кальцію; це дуже добре, оскільки додає кальцій у водну товщу.

На жаль, світ не ідеальний. У минулі часи стверджувалося, що наявність глибокого піщаного дна є правильним рішенням, оскільки воно забезпечує весь кальцій, необхідний акваріуму. На жаль, це не так, і наявність глибокого піщаного шару не є шляхом до створення резервуару з переважанням кальцію. Лише невелика частина піщаного шару відповідає цим умовам, і кількість розчиненого кальцію ніде не буде відповідати потребам у кальції для більшості акваріумів любителів. Проте, я завжди оптиміст і, навіть якщо мій внесок невеликий, кожна частинка допомагає.

Незважаючи на це, кварцовий пісок дійсно працює. Колись вважалося, що кварцовий пісок вивільняє незліченну кількість силікатів у товщу води, тим самим сприяючи постійному спалаху діатомових водоростей. Пісок є основним компонентом скла у Вашому акваріумі, і якщо він розчиниться, будьте готові до потопу, якого не витримав би навіть Ной! Кремнеземний пісок інертний.

Лиття насіння життя

Якщо використовується будь-яка форма піску для основи, буде потрібно деякий посів. Деякі люди просто дозволяють живому каменю в резервуарі засіяти піщану подушку. Це не тільки повільно, але й заселяє його лише бактеріями та дуже малою кількістю інших організмів. Таке дно не містить організмів, що переміщують пісок, настільки важливих для здоров’я дна. У такій грядці майже не відбувається циркуляція води, і вона швидко стає застійною. Дехто купує набори для хижаків, які містять черв’яків тощо, але вони дорогі і можуть коштувати стільки ж, скільки коштує використання справжнього живого піску, особливо в невеликих акваріумах. Інші отримують живий пісок від приятеля і використовують його. Це краще, але у великому ліжку його знадобиться більше, ніж більшість “приятелів” захочуть пожертвувати.

Найкращий спосіб – купити трохи справжнього живого піску. Я пропоную, щоб не менше 25% грядки було справжнім живим піском, але іноді використовують менше. Я рекомендую, щоб живий пісок був отриманий від декількох постачальників. Це збільшує витрати на доставку, але забезпечує кращу різноманітність, що є важливим аспектом для здоров’я ґрунту. При використанні цього методу спочатку додається основний пісок, а потім зверху розміщується живий пісок. Це дозволяє уникнути дроблення тварин, що живуть в живому піску. Потім, використовуючи неметалевий загострений предмет (підійде олівець), частина живого піску вдавлюється в основний пісок. Це допомагає швидше сформувати зони в грядці.

При використанні основного піску завжди виникає піщана буря, яка може тривати близько тижня. Деякі люди спочатку промивають пісок основи, але ці дрібні частинки насправді допомагають грядці. Найкраще просто почекати. Ці піщані бурі будуть виникати спочатку в новому резервуарі без особливих провокацій. Будьте впевнені, що вони зменшаться в міру дозрівання грунту. Це відбувається тому, що бактерії на дні виділяють речовини, схожі на клей, щоб утримувати піщинки. З часом вони також змушують дрібніші частинки злипатися, таким чином вгамовуючи шторми.

Після того, як ліжко встановлене на місці, а затверділа жива порода розміщена, резервуар майже готовий до зберігання запасів. Обслуговування ложа потребує певного догляду, але він є лише періодичним. З часом, через хижацтво та природне вимирання, чисельність піщанок зменшується. Коли це трапляється, необхідно додати нове насіння на грядку. В арагонітовому шарі з часом відбувається деяке розчинення шару, і додавання нового піску є лише питанням завершення справи. З кварцових пісків необхідно видалити частину перед додаванням свіжого піску. Завжди робіть це, використовуючи пісок біля поверхні і уникайте перемішування нижньої частини грядки. Я люблю додавати насіння щорічно і зазвичай додаю близько 5 фунтів посівного живого піску на 100 фунтів грядки. Це небагато, але це забезпечує необхідну мішалку для піску. Наявність рефугіуму з живим піском дещо зменшує потребу в цьому посіві, оскільки він забезпечує безпечний притулок для піщаних перевертнів.

Що ж, ми поки що не займаємося рефугіумами, і, мабуть, настав час закритися на цей місяць. Наступного місяця ми розглянемо інші варіанти забезпечення природної фільтрації. Деякі з них досить круті, але інші – це старий капелюх, який вже пройшов.

На цьому ми з вами закінчуємо.

Якщо у вас є питання або коментарі щодо цієї статті, будь ласка, відвідайте цю тему на форумі New to the Hobby на Reef Central.

Source: reefkeeping.com