Без кейворду

Рифівництво 101 � Відстійники!

Тема цього місяця в Reefkeeping 101 – відстійники. Хоча вони можуть бути настільки складними, наскільки ви хочете їх зробити, можна встановити простий відстійник, який покращить здоров’я вашого рифу і витягне деякі види риб з акваріума.

Десять років тому я встановив у себе вдома 29-галонний акваріум. Він був досить простим, імітуючи той самий метод, який використовував мій батько: скляний резервуар, підгравійний фільтр зі стояками, подрібнений кораловий субстрат, силові головки, обігрівач та білковий скіммер Skilter. Так, цей танк розгойдувався! Зазирнувши у свій акваріум, я побачив трубки, сітчасті фільтри, нагрівач, силові головки, проводку і… о так, трохи каміння, трохи риб і багато водоростей. Я придбав всі пляшки добавок, які мені порекомендували в місцевому рибному магазині, але вони не вирішили моїх проблем з водоростями і не зробили мій акваріум красивішим, ніж він був раніше.

Першим кроком у правильному напрямку було розглянути, яку воду я використовую (Ви вже читали статтю Waterkeeper?), тому я придбав систему зворотного осмосу і викреслив її зі списку.

Мені знадобилося майже п’ять років, щоб дізнатися про відстійники, в основному тому, що мій резервуар не був пробурений. Озираючись назад, я не можу повірити, як довго я чекав. Сподіваємось, ця стаття усуне будь-яку плутанину, яка у вас може виникнути. Якщо ви думаєте, що ця тема – просто великий головний біль або катастрофа, яка чекає, щоб статися, дозвольте запевнити вас, що при правильному плануванні, відстійники цілком варті зусиль.

Відстійник – це термін, який використовується для опису будь-якого типу контейнера, що використовується під акваріумом або за ним. Він утримує воду і забезпечує місце для розміщення різного обладнання, необхідного для наших систем. Коли до нас завітають гості, ми хочемо, щоб вони оцінили тварин у максимально природному середовищі, без купи громіздких пристроїв, розкиданих по всьому акваріуму. Відстійники можуть бути виготовлені зі скла, акрилу, харчового пластику HDPE або годівниць для худоби. Те, з якою кількістю простору вам доведеться працювати, зазвичай диктує, який матеріал є найкращим вибором.

Якщо відстійник повинен поміститися всередині підставки під акваріум, то звичайним вибором є скляний резервуар, акриловий резервуар або контейнер Rubbermaid™. Якщо відстійник розташований у підвалі або якщо за акваріумом є багато місця, то краще підійде резервуар для відстою. У кожного типу ємності є свої переваги і недоліки, які слід враховувати, на яких я і зупинюся. Але спочатку давайте розглянемо, яке обладнання може йти в відстійник.

Найпоширенішими елементами є білковий скіммер, нагрівачі та насос для відкачування води назад до резервуару. Інше обладнання, яке може використовуватися, включає в себе кальцієвий реактор, денітрифікатор, реактор для видалення фосфатів, місце для фільтраційних матеріалів, таких як GAC (гранульоване активоване вугілля), реактор Kalkwasser, різні датчики для вимірювання загальних показників води та автоматизовану систему поповнення (поплавковий або перемикач). Ого, як багато всього! У кожного акваріум влаштований по-різному, і не всі користуються однаковим обладнанням. Наприклад, я не згадав озонатор або ультрафіолетовий стерилізатор, а також не згадав чиллер. Ви в кінцевому підсумку виберете те, що потрібно вашій системі. Крім того, рефугіум – це те, що я настійно рекомендую і включав у кожен з моїх рифових акваріумів протягом останніх п’яти років.

Для того, щоб полегшити розмову про відстійники, важливо, щоб усі використовували однакову термінологію при обговоренні їх встановлення з іншими:

• Зливні лінії – водопровід, який зливає воду у відстійник
• Лінії повернення – водопровід, який використовується для виштовхування води назад до резервуара для відображення
• Зворотний насос – насос, який використовується для переміщення води по зворотних лініях від відстійника до бака
• Пастка для бульбашок – серія перегородок, які допомагають зменшити або зупинити проходження крихітних бульбашок через відстійник і назад в основний дисплей
• Бульбашкова вежа – пристрій, що використовується для уловлювання бульбашок, створених зливними лініями (відео)
• Рефугіум – зона, призначена для того, щоб дозволити стручковим розмножуватися без хижаків; зона для вирощування макроводоростей
• Зона скімера – зона, де розташований білковий скімер
• Зона повернення – зона, з якої вода відкачується назад в акваріум

Я склав цей список, тому що за останні кілька років я багато спілкувався з людьми, і мені незмінно доводилося розшифровувати, що вони мають на увазі, перш ніж я міг їм допомогти. Якщо ми зможемо говорити про відстійники спільною мовою, ми зможемо швидко визначити проблемні місця. Коли я вперше дізнався про відстійники і переглянув приклади в Інтернеті, а також у деяких місцевих рибних магазинах, це було заплутано.

З огляду на це, давайте розглянемо кілька загальних питань.

Як відкачати воду з акваріума в відстійник?

Якщо резервуар “готовий до рифів”, він був просвердлений і має внутрішній перелив. Це кращий метод, тому що все, що потрібно зробити власнику – це підключити водопровід до перегородок. З рифовим баком вам ніколи не потрібно думати про те, як він буде осушуватися, тому що він робить це автоматично. Єдине занепокоєння полягає в тому, щоб жодна худоба не потрапила в цю секцію, оскільки вона може перешкодити зливу. Сітчастий фільтр може запобігти катастрофі.

Для резервуарів, які не просвердлені, переливний пристрій, що підвішується на спині (HOB), працює за допомогою сифонного методу. Коробка занурюється всередину резервуара, а друга коробка підвішується на зовнішній стороні резервуара. U-подібна трубка перекачує воду з внутрішньої коробки в зовнішню, а звідти вода стікає по зливному трубопроводу в відстійник. Якщо переливна коробка встановлена правильно і спроектована належним чином, вона завжди буде підтримувати сифон, навіть під час відключення електроенергії.

Користувачі варильних панелей з переливом повинні щодня візуально перевіряти U-подібну трубку. Якщо у верхній частині U-подібної трубки накопичується повітря, його слід негайно усунути, не відкладаючи на потім. Якщо повітря продовжує накопичуватися на регулярній основі, можливо, U-подібна трубка встановлена неправильно, або потік через переливну коробку недостатньо швидкий, щоб змусити ці бульбашки витікати прямо з іншого кінця. Поради щодо запуску переливу див. У цій статті.

Використання чогось (наприклад, пінопластової ізоляції труб) для захисту U-образної труби від прямого освітлення допомагає зменшити ріст водоростей всередині неї. Водорості можуть створити перешкоду, тим самим зменшуючи потік через трубу і ускладнюючи огляд всередині неї. Раз на день піднімайте кришку і перевіряйте U-образну трубку. Це займе всього одну секунду вашого часу, щоб переконатися, що вона працює як слід. У мене було два баки, які працювали таким чином протягом майже трьох років, і ніколи не виникало проблем. Обов’язково очистіть внутрішню коробку від будь-яких водоростей, щоб перелив міг працювати без проблем. Якщо зелені водорості ростуть рясно, вони можуть перешкоджати потоку. Якщо вода не може просочуватися досить швидко, дисплейний бак буде наповнюватися все більше і більше, і, можливо, переповниться.

Равлики можуть стати проблемою, якщо вони заповзуть у переливну трубку, оскільки їхня мушля може тимчасово перекрити потік. Для цього можна вирізати захисний кожух для жолоба або яєчну решітку (розсіювач світла), яка слугуватиме бар’єром, щоб равлики не потрапляли в цю зону.

Навіщо взагалі потрібен відстійник?

Відстійники мають багато переваг:

• Збільшений загальний об’єм води – це розбавляє забруднюючі речовини, які накопичуються у воді Вашого акваріума, і допомагає сповільнити проблеми, які швидко виникають у безнакипних акваріумах.
• Знімає накип з поверхні – більше немає поверхневого накипу, лише кришталево чиста вода.
• Знижує температуру – я спостерігав падіння температури на 2 ° F після встановлення відстійника.
• Приховує обладнання – Нагрівачі, білкові скімери, датчики моніторингу, датчики заземлення та інше можна переміщати в відстійник і виносити з дисплейного бака.
• Постійний рівень води – у відстійнику постійно підтримується однаковий рівень води; у відстійнику з часом відбувається випаровування.
• Безпечне місце для додавання добавок – додавання хімікатів або деіонізованої води зворотного осмосу (RO/DI) у відстійник дозволяє їм змішуватися перед потраплянням в дисплейний бак.
• Посилена циркуляція – зворотна вода з відстійника – це ще один спосіб переміщення води у вашому резервуарі. Ви можете направити зворотні виходи в різних напрямках, щоб створити певний потік, зменшуючи потребу в деяких силових головках, необхідних у Вашому акваріумі.
• Підвищене насичення киснем – коли вода стікає у відстійник, повітря змішується з нею, забезпечуючи сприятливий газообмін – вивільнення CO ₂ і додаючи свіжий O ₂ .
• Рефугіум при зворотному освітленні – допомагає підтримувати рівень pH в пізні нічні години.

Як дізнатися, наскільки великий відстійник мені потрібен?

Моя порада завжди полягає в тому, щоб втиснути найбільший відстійник, який може поміститися в доступному просторі. Чим більше, тим краще, тому що збільшений об’єм води стабілізує всю систему. Стабільна система, як правило, сприяє відмінному здоров’ю та зростанню худоби. Однією з переваг великого відстійника є можливість розмістити багато обладнання і зробити його доступним. Якщо якесь обладнання протікає, воно протікає в відстійник, а це означає, що вода не витрачається даремно, а ваша шафа і підлога залишаються сухими.

Найкращий спосіб визначити, наскільки великий відстійник ви можете встановити, – це створити шаблон або макет відстійника, використовуючи картон або пінопласт. Перемістіть цей шаблон або макет на підставку і перевірте, чи поміститься він. Якщо залишилося місце, зробіть піддон ще більшим. Існує кілька способів вставити піддон у підставку, наприклад, перевернути його на кінець, вставити, а потім повернути на місце. Інший метод полягає в тому, щоб вставити його спереду або, можливо, ззаду. Деякі любителі опускають відстійник в підставку перед тим, як встановити бак зверху. Я навіть вирізав кінець підставки, щоб вставити відстійник через дверцята доступу. Якщо підставка ще не побудована, можна заздалегідь спланувати, щоб піддон помістився, зробивши деякі частини знімними. Ви навіть можете розглянути можливість зробити підставку більшою за бак, що не тільки створить місце для відстійника, але й забезпечить виступ з усіх трьох боків бака, щоб покласти щось на нього під час роботи в баку або навколо нього. Крім того, якщо ви коли-небудь оновите свій акваріум, підставка може бути ідеального розміру для наступного, більшого акваріума.

Занадто малий відстійник збільшує ризик переливу води, якщо відключиться електроживлення або перестане працювати зворотний насос. Маленькі відстійники ускладнюють хобі. Обладнання не поміщається, швидкість випаровування швидко виснажує об’єм води, мікробульбашки є проблемою для подолання, і у вас немає місця для роботи!

Вирішуючи, якого розміру відстійник вам потрібен, добре знати, що ви хочете в нього включити, а також будь-які пункти у вашому списку бажань. До мене зверталися люди з планами, які включали секцію скімера, “дуже великий” рефугіум, секцію резервуара з автоматичним поповненням, секцію розмноження, крихітну зворотну секцію, а також різні реактори, які вони сподіваються вставити всюди, де вони можуть поміститися. Потім вони дають мені ділянку розміром приблизно 30″ х 20″ і очікують, що вона запрацює, як за помахом чарівної палички. Реальність така: є лише стільки місця, з яким можна працювати, і воно швидко буде використане. Краще вибрати те, що вам потрібно, і зробити відстійник простим і зручним для роботи.

Як його побудувати? Які матеріали використовувати?

Багато акваріумістів будують свій відстійник, використовуючи скляний акваріум, який поміщається всередину підставки. Для перегородок можна використовувати скло або акрил. Будь ласка, обов’язково використовуйте матеріал товщиною ¼” або більше, щоб він залишався жорстким і не прогинався і не тріскався. При вимірюванні того, що поміститься в відстійник, скляні або акрилові перегородки повинні бути на ¼” менше внутрішньої ширини бака, щоб уникнути надмірного тиску на скляні стінки, що може призвести до виходу бака з ладу. Якщо ви ріжете скло в місцевій скляній майстерні, заплатіть трохи більше за полірування країв. Це дозволить уникнути будь-яких порізів як під час будівництва, так і кожного разу, коли ви будете за чимось тягнутися до відстійника.

Безпечний для акваріума силікон досить недорогий, тому я раджу людям просто купити тюбик в місцевому рибному магазині, а не намагатися знайти щось ще дешевше в Home Depot, Lowe’s або Menard’s, тому що деякі види силікону містять антибактеріальні агенти, які не є корисними для бактеріального життя у Вашому акваріумі. Гроші, які ви заощадите, побудувавши відстійник самостійно, більш ніж компенсують ті 3 долари, які ви заплатите за потрібний матеріал, замість того, що може бути безпечним.

Після того, як резервуар буде ретельно очищений і висушений, перегородки можна силіконувати на місці. Силікон з’єднує скло зі склом, але не з’єднується з акрилом. Однак він буде прилипати до скляних стінок і утримувати акрил на місці протягом тривалого часу. Після цього дайте силікону затвердіти протягом 24 годин, перш ніж намочити його. Якщо ви хочете побудувати свій власний відстійник, використовуючи акрил, мій веб-сайт містить багато інформації про те, які інструменти використовувати і як працювати з акрилом, а також надає різноманітні макети, які повинні допомогти вам визначити, що найкраще підходить для вашої конкретної установки.

Якщо ви хочете використати резервуар (наприклад, той, що використовується для годування та напування коней), я не можу дати жодних порад, оскільки я ніколи цього не робив. Однак ви знайдете теми на форумі “Зроби сам” на Reef Central, які повинні надати деякі хороші рекомендації. Я знаю, що всі скаржаться на те, що вбудовані перегородки, як відомо, протікають, тому майте це на увазі. Ось тема, в якій використовувалися три чани.

Висота перегородки диктується використовуваним обладнанням, висотою самого відстійника, а також порожнім простором, необхідним для утримання надлишків води при вимкненому зворотному насосі. Щоб мати достатньо місця для доступу всередину відстійника, я рекомендую, щоб він був висотою 16 дюймів. Секція скімера зазвичай має висоту 9 дюймів, але ви можете зробити її коротшою або вищою залежно від того, який скімер ви збираєтеся використовувати. Якщо скімер повинен сидіти на дуже мілководді, можливо, можна побудувати невелику підставку і розмістити її під ним, щоб дозволити йому сидіти ближче до поверхні води.

Наскільки великим повинен бути мій рефугіум?

Рефугіум – це частина відстійника, яка використовується для вирощування макроводоростей, щоб запобігти розмноженню в акваріумі небажаних водоростей. У міру зростання макроводоростей любитель кожні кілька тижнів вибраковує або збирає деякі рослини. Це не тільки стимулює ріст решти макроводоростей, але й виводить нітрати та інші небажані поживні речовини з системи, тому вони не живлять неприємні водорості в акваріумі. Ще однією перевагою є те, що водорості забезпечують гарну зону для життя та розмноження стручків, безпечну для всіх хижаків. Рефугіум не є місцем для риб, креветок або крабів. Один дюйм піску (або більше), трохи уламків живого каміння, можливо, і деякі макроводорості, такі як Cheatomorpha – це все, що необхідно для створення дуже цікавого і корисного біотопу у вашій рифовій системі. Кілька равликів можуть підтримувати чистоту поверхні в цій зоні, а огірок може очищати пісок від детриту.

У деяких системах є величезні спеціальні рефугіуми, об’єднані в систему з декількома акваріумами. Якщо простір обмежений, я рекомендую спробувати створити секцію, яка становить мінімум 10% від об’єму акваріума. Мій 280-галонний риф має 29-галонний рефугіум, мій 55-галонний риф мав 5-галонний рефугіум, а мій 29-галонний риф мав 10-галонний рефугіум. Всі три акваріуми отримали користь від цієї зони, і жоден з них не страждав від звичайних неприємних водоростей. Копеподи, мізиди та мізиди розмножувалися, а їхні малюки потрапляли в акваріум як джерело їжі для мандаринок та інших риб.

У відстійниках, які я будую, я роблю рівень води в рефугіумі висотою 12 дюймів. Перегородка має висоту 13 дюймів, із зубцями, вирізаними глибиною 1 дюйм. Якщо ви хочете пропустити зубці, ви можете приклеїти або вклинити відрізок яєчного картону вздовж верхньої частини перегородки, щоб утримати макроводорості в її зоні

Для росту макроводоростей над рефугіумом потрібне певне освітлення. Я віддаю перевагу спіральній компактній флуоресцентній лампі 5100K, яку я використовую в режимі зворотного фотоперіоду, з 10 вечора до 8 ранку щодня. (Коли я раніше тримав Caulerpa nummularia, я виявив, що залишення світла включеним 24 години на добу заважало їй статево дозрівати. Це було просте рішення настирливої проблеми.

Я чув, що занадто великий потік є проблемою. Це правда?

У минулому багато любителів купували величезні енергоємні насоси, щоб нагнітати воду в свій акваріум і створювати тонни потоку. Їх метою було використовувати зворотний насос як основний потік в акваріумі, щоб їм не доводилося дивитися на будь-які силові головки на своєму дисплеї. Хоча в теорії це звучить гарно, це не працює добре з кількох причин. Основна причина – мікробульбашки. Я бачив великі, довгі відстійники з низкою перегородок та губчастих блоків, які використовуються для боротьби з цими крихітними бульбашками та уникнення неприємних для очей білих бульбашок, що розлітаються по всьому їхньому рифовому резервуару.

Протягом багатьох років акваріумісти встановлювали рекомендації щодо того, скільки потоку потрібно рифовому резервуару, виходячи з типів коралів, що містяться в ньому, але ця швидкість потоку не має нічого спільного з водою, що проходить через відстійник. Якщо відстійник дуже маленький, найкраще використовувати дуже повільний зворотний насос. Якщо відстійник більший, можна використовувати більший насос і все одно не мати проблем. Загальне правило, яке я рекомендую, полягає в тому, щоб помножити об’єм відстійника на три або п’ять, і отримати насос, який відповідає цьому числу. Якщо акваріум вміщує 100 галонів, достатньо зворотного насоса потужністю 500 галонів на годину. Якщо акваріуміст ставить під цей резервуар відстійник на 40 галонів, 500 галонів на годину, що протікають через нього, повинні бути безпроблемними.

Перевага використання меншого зворотного насоса потрійна: до води додається менше тепла, цілодобово споживається менше електроенергії, і набагато менша ймовірність того, що доведеться мати справу з мікробульбашками. Якщо ви намагаєтеся бути “зеленим” (екологічно свідомим) або просто хочете заощадити трохи грошей, як на первинній покупці, так і на поточному використанні електроенергії, придбання меншого зворотного насоса є правильним вибором. Потік в акваріумі повинен забезпечуватися силовими головками, замкнутим контуром або якимось типом струминного насоса, а не зворотним насосом.

Який найкращий зворотний насос для моєї системи?

Існує багато брендів, але я вважаю, що це питання означає більше, ніж це. Якщо ви запитуєте, який насос краще – внутрішній (занурювальний) чи зовнішній, то моя відповідь залежить від конкретного резервуару. Мені завжди подобалися занурювальні насоси, тому що вони не вимагають свердління відстійника; таким чином, менша ймовірність того, що колись виникне витік. Розміщення насоса у відстійнику означає, що відстійник ніколи не буде протікати, а якщо водопровід, підключений до насоса, коли-небудь протікає, то вода може просто капати назад у відстійник. Однак, занурювальні насоси можуть додавати тепла, що необхідно враховувати. Насоси Supreme Mag нагріваються, але це ніколи не зупиняло мене від їх використання. Eheim – дуже хороша марка насосів, які додають дуже мало тепла, плюс їх можна використовувати навіть зовні. Занурювальні насоси іноді можуть шуміти через вібрацію об підлогу або стіни відстійника. Для полегшення цієї проблеми можна використовувати губку, гуму або навіть затверділий силікон, щоб створити подушку під насосом.

Переваги зовнішніх насосів полягають у тому, що вони додають мало або зовсім не додають тепла до води, і вони часто мають більшу потужність. Любителям, які мають відстійник у своєму підвалі і потребують перекачування води на перший поверх свого будинку, потрібен потужний насос для подолання (вертикального) напору. Інші просто дуже люблять зовнішні насоси і купують насоси Panworld, Sequence або Iwaki (і це лише деякі з них). Розміщення насоса за межами відстійника створює нову зону для потенційних витоків з перегородки, водопроводу або навіть насоса, якщо ущільнення вийде з ладу. Зовнішні насоси зазвичай працюють безшумно. Важливо, щоб навколо насоса було достатньо місця для розсіювання тепла. Зовнішні насоси займають простір, що обмежує розмір відстійника, якщо він розташований під баком.

Поперек є великою темою, яка може бути статтею сама по собі. Деякі варіанти – жорсткий ПВХ, гнучкий ПВХ (так звані трубки SpaFlex), гнучкі вінілові трубки і гофровані пластикові шланги для басейну. При водопроводі зливних ліній з дисплейного бака з використанням типу водопроводу, який ви віддаєте перевагу, я пропоную, щоб 75% води, що стікає з бака, виливали в секцію скімера, а інші 25% виливали в рефугіум. “Сира” вода в секції скімера дозволяє білковому скімеру швидко виводити відходи з системи, в той час як “сира” вода, що виливається в рефугіум, живить як рослини, так і стручки. Якщо у вашому резервуарі є тільки одна зливна лінія, ви все одно можете розділити шляхи зливу води, використовуючи деякі фітинги з ПВХ і кульовий кран, як показано на цьому малюнку. Вода з цих двох зон буде виливатися в зворотну зону, яка перекачується назад в дисплейний бак.

Встановлюючи нову сантехніку, подумайте, який метод є найменш обмежувальним, який виконує роботу і є гнучким для майбутніх потреб. Використання з’єднань дозволяє згодом видалити ділянки труб для очищення або коли прийде час вносити зміни. Там, де ПВХ труби були склеєні між собою, якщо секції досить довгі і потрібна модифікація, ви можете легко розрізати трубу і приклеїти нову секцію на існуючу трубу.

При використанні занурювального насоса обов’язково підключіть до насоса з’єднання, а потім до з’єднання підключіть водопровід. Кожні кілька місяців насос потрібно буде чистити, а відкручування штуцера – це просте завдання, яке дозволяє вийняти насос, не порушуючи водопровід, що йде назад в резервуар. Не робіть помилки, обмежуючи потік насоса занадто малим діаметром водопроводу. Наприклад, якщо зворотний насос Mag 7 з різьбленням ½”, використовуйте 1-дюймовий трубопровід на всьому шляху до перегородок під баком, зменшуючи діаметр трубопроводу тільки тоді, коли це абсолютно необхідно. Це максимізує потік і дозволяє уникнути перегріву насоса.

Якщо Ви використовуєте зовнішній насос, комбінація з’єднання та кульового крана повинна бути встановлена як до, так і після насоса. Швидкий поворот ручок кульового крана затримує воду в водопроводі і в піддоні, дозволяючи легко зняти насос, відкрутивши з’єднання. Трубки SpaFlex до і після насоса усувають вібрації. Використовуйте велику перегородку, щоб уникнути обмеження надходження води в зворотний насос. Наприклад, якщо зворотний насос – це Sequence Dart з впускним отвором 1,5 дюйма, використовуйте перегородку і фітинги 2 дюйма. Якщо в насосі не вистачає води, це може спричинити кавітацію в насосі та утворення тонни бульбашок.

Зворотний водопровід повинен бути спроектований таким чином, щоб використовувати якомога менше фітингів, оскільки кожен з них створює тертя і опір. Якщо акваріум має дві лінії повернення, прокладіть водопровід від зворотного насоса до центру акваріума, а потім розгалужуйте його до кожної лінії повернення. Якщо обратки рівновіддалені від центральної точки, їх потік повинен бути рівним.

Після того, як водопровід встановлений, перевірте, чи не потребують якісь ділянки підтримки. Для підвішування сантехніки до підставки можна встановити пластикові ремені. При монтажі сантехніки всі “ковзаючі” фітинги повинні бути заґрунтовані і проклеєні. На всі різьбові з’єднання слід нанести тефлонову стрічку або тефлонову пасту. Погано проклеєні з’єднання будуть або протікати, або засмоктувати повітря в сантехніку, або і те, і інше.

Пам’ятайте, що нова сантехніка утворює крихітні бульбашки протягом приблизно 14 днів, поки на її внутрішніх поверхнях не утвориться міцний слизовий шар. Якщо ви все ще бачите бульбашки після закінчення цього часу, це означає, що щось не так, і для визначення причини потрібно провести певне розслідування з вашого боку.

При тестуванні нової сантехніки прісною водою вона буде дуже гучно шуміти. Прісна і солона вода мають дуже різну щільність. Випробування прісною водою – це хороший спосіб знайти витоки, плюс вона вимиває всі домішки з сантехніки. Як тільки солона вода потрапляє в систему, вона значно заспокоюється.

Наскільки великою має бути кожна зона?

Секція скімера повинна бути достатньо великою, щоб вмістити скімер з його насосами та зливну лінію, що вливається в цю зону. Якщо ваш план включає в себе бульбашкову вежу, переконайтеся, що в зоні є місце для скімера. Об’єм рефугіуму повинен становити 10% від об’єму акваріума, а секція повернення повинна містити достатню кількість води, щоб підтримувати роботу акваріума без нагляду принаймні протягом двох днів. За допомогою цих рекомендацій ви зможете визначити, що найкраще підходить для вашої системи.

Реальний приклад: якщо відстійник використовується під 90 або 120-галонну систему, він може мати розміри 40″ x 16″ x 16″. При таких розмірах секція скімера повинна бути достатньо великою, щоб вмістити Euroreef RS-135 розміром 10,5″ x 11,5″. Секція скімера матиме ширину 11 дюймів і ще залишиться місце для башти для бульбашок в задньому кутку. Далі йде бульбашкова пастка, яка займає близько 3 дюймів простору. Залишається приблизно 26 дюймів, які можна розділити рівномірно. Як рефугіум, так і зворотна секція можуть бути шириною 13 дюймів. Тоді рефугіум вміщував би 10 галонів води, що становить близько 10% від об’єму акваріума. Рефугіум можна зробити трохи більшим, але я рекомендую уникати крихітної/вузької зворотної секції. Швидкість випаровування може створити бульбашки через занадто низький рівень води в цій зоні.

Запобігання потопу

Наступна тема, яка заслуговує на увагу, – це те, як зберегти підлогу сухою навколо відстійника. Якщо відстійник встановлений належним чином, він не переповниться – ніколи. Для цього необхідно визначити загальний об’єм води, який він може вмістити, і виконати наступні прості кроки:

Кожна зворотна лінія у відстійнику повинна мати антисифонні отвори, просвердлені в ній. Я рекомендую два ¼” отвори на кожну лінію повернення, просвердлені на ½” під звичайною лінією подачі води, коли система працює. Причина свердління двох отворів полягає в тому, що незмінно, саме тоді, коли вони потрібні для роботи, над одним з них припарковується негідник-равлик, який жує водорості. Використання двох отворів збільшує ймовірність того, що сифон буде зламаний, і зменшує кількість води, що потрапляє назад у відстійник. Ці антисифонні отвори слід часто перевіряти, щоб переконатися, що вони не заблоковані водоростями або кальцифікатом, і щомісяця прочищати. На малюнку нижче ви можете побачити, як вода вихлюпується з отворів під час наповнення резервуара. Помітили квадратики зліва? Коли бак заповнений, рівень води досить високий, щоб вода могла витікати через ці отвори в перелив, а антисифонні отвори повністю занурені і мовчать.

Після того, як відстійник запрацює, відключіть зворотний насос, щоб імітувати відключення електроенергії або несправність насоса. Відключіть від мережі скіммер, щоб вода з його корпусу також стікала у відстійник. Приблизно через хвилину рівень води у відстійнику повинен стабілізуватися. Якщо піддон переповнений, видаліть достатню кількість води, щоб він залишався повним. Якщо в піддоні ще є місце, додайте ще солоної води, щоб заповнити його майже до верху, на повну місткість.

Увімкніть зворотний насос і скіммер, зачекайте, поки дисплейний бак наповниться, і знову почніть зливати воду. Добавки, вітаміни та інші засоби для підтримки організму в Dischem Specials. Рівень води стабілізується в нижній точці відстійника протягом 60-90 секунд. Використовуючи олівець Sharpie™ або шматок стрічки, позначте лінію на піддоні на цьому рівні води в секції повернення. Це лінія максимального заповнення. Якщо рівень води у відстійнику буде вище цієї лінії, коли електроживлення або насос вийде з ладу, він переповниться. На малюнку нижче синя стрічка – це мій маркер.

Поки антисифонні отвори функціонують і рівень води ніколи не перевищує цю лінію, відстійник ніколи не повинен переповнюватися. І до тих пір, поки перелив бака працює належним чином, бак також не переповниться.

Я рідко рекомендую будь-яку механічну фільтрацію, тому що не люблю зайвої роботи. Тому я не використовую фільтруючі шкарпетки, фільтруючі нитки, фільтруючі прокладки, біо-кульки, біо-колеса, біо-рулони, поліпрокладки, поліфлосс, губки і т.д. Думаю, ви зрозуміли ідею. Шкарпетки для фільтрів потрібно міняти кожні три дні або близько того, щоб уникнути проблем з якістю води. Детрит і не з’їдена їжа затримуються в шкарпетці (фото праворуч), де вони гниють, розпадаються і додають у воду нітрати і фосфати. Якщо фільтруюча шкарпетка залишається без нагляду занадто довго, вона може навіть переповнитися. Якщо ця шкарпетка висока, вона може перелитися через край відстійника і потрапити на електроприлади, що стоять на підлозі. Ні, дякую! Я пропущу ризик пожежі. Губки та прокладки також потрібно часто міняти. Для мене це зайві витрати і клопоти.

Я чищу скіммер регулярно, майже щодня. Також раз на чотири-шість тижнів, або під час підміни води, викачую відстійник. Це той обсяг роботи, який я хочу виконувати.

Приємною особливістю відстійника є можливість автоматичної заміни води, що випарувалася, за необхідності. Перед тим, як занадто хвилюватися, обов’язково спочатку прочитайте цю статтю! Якщо поблизу є місце для резервуара, він може поповнити кілька галонів, так що Вам не доведеться мати справу з поповненням щодня.

Багато любителів вважають за краще купувати чиллер, щоб захистити свої інвестиції, але вентилятори охолодження є гарною і недорогою альтернативою. Кілька вентиляторів, що дмуть на воду у зворотній секції відстійника, допоможуть впоратися з літніми місяцями, коли температура в резервуарі має тенденцію до підвищення. Детальні пояснення та фотографії системи вентиляторів, яку можна зробити своїми руками, можна знайти тут.

Якщо у вас є охолоджувач, він повинен бути підключений до двох різних секцій піддону таким чином, щоб він забирав воду з однієї точки і повертав її в іншу точку. В ідеалі він повинен забирати воду з боку зливу і повертати її на сторону повернення. Таким чином, він не буде неефективно рециркулювати ту саму охолоджену воду всередині себе. Найбільш критичним елементом обладнання, або основною точкою поломки, є насос, який подає воду в чиллер. Якщо вода не надходить в охолоджувач, він не може охолодити ваш риф. Цей насос слід перевіряти щодня, щоб переконатися, що через нього проходить потік. Я впевнений, що існують різні рішення, які можна зробити своїми руками, тому я не буду в це вдаватися. Досить сказати, що все, на що ви можете поглянути, щоб переконатися, що вода виходить з охолоджувача, є хорошою річчю, наприклад, пластикова рослина, яка пульсує, вказуючи на те, що вихід охолоджувача проходить над і крізь неї.

Якщо у вас є місце для секції розмноження в піддоні, це може бути корисно. Корали, які обгризли риби, можна перенести в цю зону, щоб допомогти їм вилікуватися до того, як рибу можна буде виловити, або виростити менші фрагменти перед тим, як помістити їх в основний акваріум. Мій поточний відстійник має пристойний розмір зони розмноження в зоні повернення. Майте на увазі, що для росту цих коралів потрібне певне освітлення, і що освітлення може призвести до зростання водоростей там, де Ви цього не хочете.

Дозування, підміни води та інше

Коли настає час дозувати в акваріум різні продукти, найкраще спочатку змішати їх у чашці з водою RO/DI. Потім їх можна поступово додавати в зону хорошого потоку в відстійнику, де вони встигнуть змішатися до потрапляння в дисплейний резервуар. Це дозволяє уникнути “опіків” тварин хімічним розчином. Якщо ви дозуєте двокомпонентні добавки для доповнення лужності та кальцію, або час від часу потрібно додавати магній, їх можна капати в відстійник на ніч.

Якщо у вас є контролер, який використовує датчики для вимірювання pH, температури і ОВП, ці датчики можна помістити в відстійник. Невеликий акриловий кронштейн може утримувати їх у зафіксованому положенні, або їх можна вставити в невеликий блок пінопласту, який постійно плаває на поверхні води.

Мені подобається робити підміни води з відстійника, а не з акваріума. Ось стаття, яка детально описує цей процес.

Як бачите, тут є багато чого, що потрібно враховувати, але при ретельному плануванні перед початком роботи, Ви дійсно можете встановити відстійник під або позаду Вашого акваріума, який принесе користь домашнім тваринам і зробить Ваш досвід рифування більш приємним. Продовжуйте читати багато дискусій про відстійник на Reef Central, особливо ті, що стосуються будівництва резервуарів, і ви будете озброєні великою кількістю інформації, яку ви можете пристосувати до відстійника своєї мрії!

Source: reefkeeping.com