Створіть морський акваріум

Отже, ви хочете створити свій перший морський рифовий акваріум?

Вітаємо з першим кроком у дивовижний світ рифових акваріумів. Володіння та управління рифовим акваріумом – це неймовірно корисне хобі, сповнене навчання та пригод, і ми хотіли б допомогти зробити вашу подорож якомога цікавішою та успішнішою.

У цьому посібнику ми надамо Вам основні поняття, необхідні для початку, і вкажемо на багато чудових ресурсів, які Ви можете використовувати, щоб дізнатися про все, що потрібно для здорового акваріума.

Але перш ніж ми почнемо, давайте розглянемо деякі основні поради щодо володіння акваріумом.

Терпіння, терпіння, терпіння. Речі на природному рифі змінюються дуже повільно, тому, якщо ви бачите щось незвичайне у вашому акваріумі, вам потрібно визначити, чи це щось, що вимагає негайних дій, чи вам слід почекати день або більше, щоб побачити, чи покращиться ситуація. Це дуже важка частина хобі, але загальний консенсус полягає в тому, що повільне виконання дій піде на користь мешканцям акваріума

Рішення – розведення. Коли маєш справу з водними тваринами, якість води – одна з найважливіших речей, за якою потрібно стежити. Якщо ви допустили помилку, пов’язану з якістю води, найпростіше рішення – “розбавити” воду помірною підміною води. Ми поговоримо про підміни води пізніше в цьому посібнику, але підміна води еквівалентна відкриттю вікна у вашому будинку, якщо ви випадково спалили попкорн в мікрохвильовій печі. Підміна повітря/води – це тимчасове рішення для вирішення раптової проблеми.

Потік, температура, хімія, світло – саме в такому порядку. Якщо ви раптово втратили електроенергію або у вас сталася серйозна поломка системи або обладнання, найголовніше – це змусити воду рухатися, щоб забезпечити кисень в резервуарі. Після того, як це питання буде вирішено, переконайтеся, що температура знаходиться в межах розумних рівнів, потім переконайтеся, що хімічний склад води не коливається в широких межах. Нарешті, зосередьтеся на тому, щоб знову увімкнути світло.

Який акваріум ви хочете?

Резервуар з яскравими коралами, невеликий зграйкою кричущих рибок, купою диких безхребетних, які постійно вас забавляють? Існує ряд різних типів акваріумів, які відомі в морському хобі:

Кораловий риф – акваріум з кораловим рифом включає в себе живі корали, риб, живий камінь і живий пісок

Кораловий риф з голим дном (BB) – кораловий акваріум, який не містить піску. Це дещо чистіший або мінімалістичний вигляд, але відсутність піску створює кілька додаткових проблем для акваріуміста-початківця.

Риби тільки з живим камінням (FOWLR) – цей тип акваріума використовує живий камінь і пісок для біологічної фільтрації і красивого декору, але мінімізує або виключає використання коралів в якості мешканців. Це хороший акваріум, якщо ви зацікавлені в утриманні риб, які, як відомо, їдять корали.

Тільки риби (FO) – просто риби в акваріумі з невеликою кількістю прикрас. Це не дуже популярно з появою акваріумів з живими каменями.

Вид / біотип / регіональний акваріум – цей тип акваріума є рифовим акваріумом, який фокусується на відтворенні певного географічного вигляду, наприклад, біотипу фіджійського рифу, або фокусується на певному виді, який потрібно виділити, наприклад, акваріум з молотовидними коралами.

Інші акваріуми – Існує велика кількість акваріумів, які виходять за рамки цього посібника, включаючи морських коників, восьминогів, вугрів, агресивних риб тощо.

Якого розміру і форми акваріум ви хочете?

Акваріуми бувають різних форм і розмірів, і ви навіть можете замовити виготовлення акваріума на замовлення. Найпоширенішою формою є прямокутник або куб, але існують також круглі, носові, краєві акваріуми тощо. Найпростіша форма резервуара – це прямокутник, всі сторони якого плоскі, і це трохи полегшує його очищення. Вам не потрібен занадто глибокий резервуар, інакше у вас будуть проблеми з тим, щоб просунути руку в резервуар, щоб розмістити худобу.

Де ви будете розміщувати акваріум?

Акваріум надзвичайно важкий. Вода важить 4 фунти на галон, тому невеликий 10-галонний наноакваріум буде важити не менше 50 фунтів з доданим обладнанням. Ви хочете розмістити акваріум в місці, де його не будуть бити, коли люди проходять повз, з міцною підлогою, достатньою кількістю місця навколо нього, щоб ви могли бачити акваріум, а також працювати з обладнанням, і доступом до сусідньої раковини.

Після того, як ви розмістили акваріум, його неймовірно важко перемістити (якщо не неможливо). Тому важливо продумати всі сценарії, перш ніж зробити останній крок – додати воду в акваріум під час налаштування.

Ви можете розрахувати загальний об’єм квадратного/прямокутного резервуара за допомогою цього калькулятора. Калькулятор об’єму відстійника та резервуара

Подумайте про мешканців резервуара, яких ви хочете

Плануйте заздалегідь. Виберіть, яких риб, корали та безхребетних ви хочете, перш ніж купувати акваріум. Дослідіть, які тварини сумісні, і в якому порядку їх слід додавати в акваріум. З’ясуйте, чи може один з видів коралів, який ви хочете, з часом стати шкідником і конкурувати з більш бажаними видами. Розмістіть риб в порядку агресивності і складності. Більш агресивних риб слід додавати в останню чергу, а більш миролюбних – в першу. Делікатні види або види з особливими вимогами до годування, такі як риба-мандаринка, слід додавати після того, як акваріум буде стабільним і усталеним протягом тривалого періоду часу, і у Вас буде достатньо досвіду та досліджень, щоб спробувати їх заселити. Сплануйте дизайн акваріума з урахуванням видів риб, яких Ви хочете утримувати.

Чи варто купувати новий або вживаний акваріум?

Багато нових акваріумів поставляються з гарантією. Якщо вони несправні, розбиті або протікають, Ваш акваріум може бути замінений, але на домашніх тварин виробник акваріума не дає гарантії. Прочитайте відгуки, щоб дізнатися, чи відома певна марка або стиль, що вийшла з ладу.

Старі акваріуми майже завжди продаються як є. Хоча більшість старих акваріумів не виходять з ладу, це ризик, який слід враховувати. Кожен раз, коли акваріум наповнюється і зливається, силіконовий ущільнювач знаходиться під тиском, а потім тиск знімається, що іноді призводить до його протікання або розколу по шву. Акрилові акваріуми дряпаються набагато легше, ніж скляні, а використані акрилові акваріуми, як правило, подряпані і запітнілі. Дуже великі скляні акваріуми, що були у вжитку, часто можна знайти за низькою ціною через великі зусилля, пов’язані з їх переміщенням. Акрилові акваріуми набагато легше і простіше переміщати, але накрийте його, щоб він не подряпався.

Який розмір акваріума купити?

Виберіть найбільший акваріум, який ви в змозі розмістити і який ви можете собі дозволити. Виміряйте площу, на якій ви хочете розмістити акваріум, і переконайтеся, що у вас є місце для роботи навколо акваріума. Не ставте акваріум впритул до стіни – розбризкування сольового розчину погано впливає на фарбу, і Ви хочете мати можливість дотягнутися до акваріума, якщо риба або предмет впаде за нього. Переконайтеся, що ваша підлога досить рівна і достатньо укріплена, щоб утримувати акваріум потрібного вам розміру.

Що означає Reef Ready?

Акваріуми Reef Ready просвердлені в дні і мають вбудовану переливну коробку і труби з ПВХ, які відводять воду в розташований нижче відстійник. Зворотний насос у відстійнику повертає воду в основний акваріум, і цикл повторюється. Деякі акваріуми можуть бути просвердлені споживачем ззаду, якщо скло не загартоване, але це зазвичай вимагає певної практики та досвіду. Майже всі утримувачі рифів рекомендують свердлити готові до рифів акваріуми для солоної води та рифів. Деякі акваріумісти з резервуарами менше 30 галонів вирішили не купувати готові до рифів резервуари, оскільки їх легше обслуговувати при частій зміні води, ніж великі системи. Універсальні акваріуми, такі як біо-куби, мають камеру в задній частині, яка діє як відстійник. Якщо ваш акваріум не готовий до рифів, ви можете придбати підвісну переливну коробку, яка використовує силу тяжіння для подачі води в відстійник, але вони з більшою ймовірністю втратять всмоктування і вийдуть з ладу, ніж просвердлений акваріум. Використовуйте акваліферний насос з підвісною задньою переливною коробкою, щоб постійно видаляти захоплені бульбашки повітря, і переконайтеся, що ваш акваріум ніколи не втрачає живлення під час відключення електроенергії за допомогою резервного генератора.

Необхідне обладнання

Важко сказати, що саме потрібно, але цей список являє собою “голий мінімум”:

• Акваріум – скляний або акриловий
• Підставка для акваріума
• Нагрівач (підтримує воду належної температури)
• Термометр (деякі нагрівачі мають вбудовані термометри, але краще мати окремий для перевірки)
• Насадка (циркулює воду в основному резервуарі)
• Сіль (хороша сольова суміш)
• Вода (краще RODI)
• Тест-набори (вам потрібні деякі основні тест-набори, такі як аміак, нітрати, нітрити)
• Світильники
• Подовжувач, щоб все підключити
• Відра, рушники, шланги, скребок для скла бака

Примітка: Запобігайте пожежам

Для підключення акваріумного обладнання використовуйте тільки розетки та подовжувачі GFCI, призначені для використання у вологих умовах. Завжди створюйте “краплинну петлю” в шнурах живлення, щоб вода, яка стікає по шнуру, не потрапляла на подовжувач. Якщо у Вас є навіс, не розміщуйте світильники, які виділяють багато тепла, наприклад, галогенні лампи. Не розміщуйте всередині закритих меблів такі прилади, як холодильники, які виділяють багато тепла. Якщо це необхідно, виріжте великі отвори в боковинах і встановіть вентилятори. Ніколи не допускайте потрапляння бризок води на неводонепроникне електрообладнання або світильники. Щодня спостерігайте за обладнанням на предмет несправностей або поломок, а також часто обслуговуйте та чистіть насоси, світильники та все обладнання. Не перевантажуйте ланцюг. Деякі акваріумісти з дуже великими акваріумами з великою кількістю електрообладнання наймають електрика для встановлення спеціальної, безпечної електричної лінії тільки для їх акваріума.

Освітлення акваріума

Не існує лише одного типу освітлення акваріума, який є “найкращим”. Ви можете почути багато різних думок, але тільки ви можете вирішити, який тип освітлення буде працювати для ваших потреб. Деякі акваріумісти навіть вирішують використовувати комбінацію металогалогенного, Т5 або світлодіодного освітлення для оптимального забарвлення та росту. Стандартні лампи Т8, що поставляються з акваріумом, недостатньо яскраві для вирощування більшості коралів, і їх потрібно буде замінити на рифові світильники. Компактні люмінесцентні світильники недорогі, але можуть бути недостатньо яскравими для глибоких акваріумів або для коралів з високими вимогами до світла, таких як SPS-корали. Світильники Т5 трохи яскравіші та сучасніші, ніж CF, але все ще недостатньо яскраві для глибоких акваріумів. Будь-які гроші, заощаджені на цих менш дорогих світильниках, будуть витрачені на заміну ламп кожні 9 – 12 місяців. Металогалогенні світильники є одними з найяскравіших світильників на ринку, але вони також працюють найгарячіше і споживають найбільше електроенергії. Вони подешевшали, оскільки технологія світлодіодного освітлення вдосконалилася, і багато акваріумістів віддані металогалогенним лампам через те, що, за їхніми словами, вони краще ростуть і забарвлюють свої корали. 10 років тому світлодіодне освітлення було ще недостатньо яскравим для вирощування більшості коралів, але сьогодні це далеко не так. Світлодіодні лампи тепер здатні виробляти світло, яке конкурує з металогалогенними лампами за показником PAR (яскравість). Деякі інші переваги світлодіодного освітлення – це низька вартість їх експлуатації, низька тепловіддача і невеликі розміри. Новіші світлодіодні світильники оснащені такими наворотами, як складні таймери, можливість змінювати колір та інтенсивність, керуючи ними з комп’ютера, і навіть імітація світанку/заходу сонця та світлових штормів. Багатьох акваріумістів приваблюють світлодіоди за їх інтенсивний актинічний синій колір, який змушує корали флуоресціювати, як жоден інший тип освітлення, але інші кажуть, що цей колір і флуоресценція неприродні і непривабливі.

Фільтрація

Існує велика кількість методів фільтрації для морських акваріумів. Найбільш поширеними методами для початківців акваріумістів є наступні:

Живий камінь і пісок

Найпоширеніший метод фільтрації, живий камінь і пісок містять мікроскопічні бактерії, які перетворюють аміак та інші сполуки в трохи менш шкідливі хімічні речовини. Живий камінь є стабілізуючим елементом в акваріумі, що означає, що він сповільнить деякі основні проблеми. Наприклад, якщо риба помирає, бактерії споживають більшу частину аміаку у воді і перетворюють його на нітрати/нітрити, проте все одно залишається необхідність видаляти нітрати окремим методом. Живий камінь також містить дрібних тварин зоопланктону, які активно поїдають відходи, такі як екскременти риб, і розщеплюють їх на більш дрібні шматочки. Жива порода також може часто заносити в акваріум тварин-шкідників, тому важливо, щоб порода була придбана належним чином.

Білковий скіммер

Це пластикова трубка або конус, внизу якого знаходиться потужний насос. Коли насос активується, вода закручується всередині пристрою, в результаті чого велика кількість кисню змішується з водою. Ця суміш утворює бульбашки, які накопичуються у верхній частині камери, а потім переливаються в збірний стакан. Бульбашки містять різні білки, які є поширеною формою відходів. Ви спорожняєте збірну чашу кожні кілька днів і ефективно видаляєте ці сполуки з води. Для роботи скімера зазвичай потрібен “відстійник” – невеликий резервуар, який знаходиться під основним акваріумом, хоча існують скімери, які призначені для підключення до задньої частини акваріума (підвісні скімери HOB).

Каністрові фільтри

Це закрита камера, яка містить різні фільтри, включаючи губки, активоване вугілля, камені, що знижують рівень нітратів, та інші компоненти. Кожні пару тижнів ви знімаєте камеру з бака, виймаєте носій, чистите камеру, замінюєте носій і встановлюєте його на місце. Оскільки ця система, як правило, закрита, фільтр може забруднитися або засмітитися, що негативно вплине на якість води та здоров’я ваших тварин.

Камери для фільтрації

Це пластикові трубки, заповнені фільтруючим матеріалом, через які проходить вода з акваріума. Прикладом може бути активоване вугілля. Солона вода проходить через вугілля, і певні продукти життєдіяльності накопичуються на вугіллі. Вугілля потрібно часто видаляти і замінювати.

Підміни води

Це найпростіший метод фільтрації, але він рідко використовується самостійно. З акваріума можна видалити продукти життєдіяльності, просто видаливши воду і замінивши її свіжою солоною водою. Підміна води є важливою і необхідною частиною догляду за рифовим акваріумом. Підмінюючи воду, Ви можете зменшити рівень відходів у воді та додати назад сполуки, які можуть бути виснажені природними біологічними процесами тварин в акваріумі. Більш ніж будь-який інший метод фільтрації, підміна води є найкращим способом вирішення проблем з Вашим акваріумом.

• Як робити підміни води

Предмети, необхідні для підміни води

• Велике відро для змішування води з сіллю
• Насадка/насос для перемішування солі при додаванні її у воду
• Трубка/насос для додавання води назад у резервуар
• Відро для утримання стічних вод, які ви зливаєте з бака
• Трубка для зливу води з бака
• Нагрівач для підігріву нової води перед додаванням її в бак
• Рефрактометр/гідрометр для перевірки питомої ваги перед додаванням нової води в бак
• Рушники, тому що трапляються нещасні випадки

Реактори з водоростями/хаето

Ці реактори містять живі морські водорості, які можуть допомогти знизити рівень нітратів/нітритів у воді. Коли водорості ростуть, вони споживають ці відходи, акваріуміст може легко видалити вирощені водорості. Ці реактори потребують освітлення для росту водоростей.

Ніколи не утилізуйте водорості або будь-які живі істоти в туалеті або звичайним способом утилізації відходів. Якщо вам потрібно утилізувати водорості або живність, помістіть її в пакет із застібкою-блискавкою і залиште на ніч у морозильній камері. Потім ви можете помістити пакет у звичайне сміттєве відро. НЕ ЗМИВАЙТЕ ЙОГО В УНІТАЗ.

Відстійники

Якщо ваш акваріум не готовий до рифів, але невеликий, іноді можна обійтися підвішуванням заднього фільтра або каністровим фільтром. Підтримувати їх часто абсолютно необхідно, щоб запобігти накопиченню органіки та цвітінню водоростей. Якщо у Вас акваріум, готовий до рифів, оберіть великий відстійник з достатньою кількістю камер. Переконайтеся, що після встановлення відстійника у Вас залишиться місце для роботи всередині підставки та доступ до перегородок і труб на випадок, якщо Вам знадобиться їх обслуговування. У деяких піддонах є отвір, просвердлений збоку, куди ви можете додати зовнішній зворотний насос. Якщо його немає, ви можете використовувати занурювальний зворотний насос.

У першій камері відстійника зазвичай розміщуються фільтруючі шкарпетки – довгі білі мішки з поліефірного матеріалу з вбудованим жорстким пластиковим кільцем, яке утримує їх на місці. Вся вода, що надходить у відстійник, повинна спочатку проходити через ці мішки, щоб затримати будь-яке сміття, пісок і навіть тварин, щоб запобігти їх засмоктуванню в насоси. Шкарпетки для фільтрів можна прати вручну або в пральній машині на високій температурі тільки з відбілювачем і без мила. Перед заміною повністю висушіть їх і не використовуйте шкарпетки, які все ще пахнуть відбілювачем. Продовжуйте полоскати, поки запах відбілювача не зникне; ви можете використовувати дехлорант, якщо ви використали занадто багато відбілювача і він не виполіскується. Тримайте під рукою достатню кількість шкарпеток, щоб ви могли замінити їх до того, як вони засмітяться і переповняться. Для деяких резервуарів це потрібно робити щодня або кілька разів на тиждень.

Ви, швидше за все, захочете додати білковий скіммер, який видаляє органічні відходи або білки до того, як вони потраплять в азотний цикл і стануть нітратами. Виберіть скіммер, який поміститься всередині вашого відстійника, і переконайтеся, що у вас буде місце, щоб легко вийняти чашу для очищення. Нано скімери доступні для менших резервуарів. Вони не є необхідністю в резервуарах до 30 галонів, але вони допомагають утримувати органічні поживні речовини нижче.

Інша камера в відстійнику може містити водорості Chaetomorpha з невеликим світильником, що висить над нею; це називається рефугіум. Водорості експортують органічні поживні речовини і запобігають росту водоростей-шкідників у Вашому акваріумі, забезпечуючи при цьому безпечний будинок для корисної мікрофауни, такої як копеподи та черв’яки. Деякі акваріумісти використовують “скрубер для водоростей” – екран з водою, що м’яко протікає по ньому, для вирощування спеціальних водоростей під світлом для експорту поживних речовин.

Потік: Силова головка та насоси

Ваш зворотний насос повинен перекачувати принаймні 10-кратний об’єм акваріума за годину, але не повинен бути занадто потужним, щоб ваш відстійник і переливна коробка могли з ним впоратися (зверніться до інструкції з експлуатації для отримання цієї інформації). Потік зворотного насоса зменшується на кожен фут, необхідний для вертикального підйому води до резервуара (це називається “висота напору”), а також з кожним поворотом водопроводу. Якщо зворотний насос занурений, висота напору вимірюється в футах від поверхні води в піддоні до верху акваріума. Якщо це зовнішній зворотний насос, вимірюйте висоту напору від виходу насоса до верху акваріума. Більшість зворотних насосів містять таблицю, яка показує, скільки максимальних галонів на годину насос може перекачувати на кожному футі висоти напору, щоб допомогти Вам вибрати насос правильного розміру.

Насадки можна використовувати всередині акваріума для збільшення швидкості течії та націлювання на ділянки акваріума, які потребують більшої швидкості течії. Повторно оцінюйте потреби в течії приблизно кожні 6 місяців, оскільки великі корали перешкоджають течії. Регульовані насадки, такі як EcoTech vortech та Maxspect Gyre, ідеально підходять для рифових засмаг, які потребують змінної течії. Хвилеутворювачі та SCWD чудово підходять для рифів з переважанням SPS, які потребують турбулентної течії. Підтримуйте та часто чистіть силові головки та насоси, оскільки накопичення або зламані крильчатки можуть знизити продуктивність насоса.

Жива порода

Живий камінь виконує багато функцій у рифовому акваріумі. Це фізична структура, субстрат для вирощування живих коралів і первинна фільтрація. Він забезпечує площу поверхні для нітрифікуючих бактерій, які споживають токсичний аміак. Рифовий акваріум без живого каміння вважатиметься експериментальним і незвичним. Плануйте додавати приблизно два фунти живого каміння на галон води, залежно від щільності каміння та бажаного результату акваскейпінгу.

Яка різниця між затверділим і незатверділим живим каменем? Коли живий камінь збирають, він іноді лежить на пляжі протягом певного періоду часу, а потім проходить довгий шлях, перш ніж потрапляє до роздрібного продавця. Бактерії, губки, водорості та інші живі організми на камені відмирають, і їх потрібно видалити або вивезти за допомогою підміни води, перш ніж додавати в акваріум, інакше це може спричинити смертельний сплеск аміаку. Невилікувані живі камені можна вилікувати в окремому акваріумі, відрі або іншій безпечній для харчових продуктів посудині з нагрівачем та силовою головкою для переміщення. Часто міняйте воду, щоб виводити поживні речовини. Як тільки рівень аміаку та нітритів стабільно вимірюється нульовими частинами на мільйон, жива порода вилікувана і готова до переміщення у виставковий акваріум. Якщо акваріум дуже великий, деякі акваріумісти можуть вирішити вилікувати камінь прямо у виставковому акваріумі.

Живий камінь з місцевого рибного магазину часто вже вилікуваний. Запитайте працівника магазину, чи вилікувана порода. Якщо він не впевнений, запитайте, як довго він знаходиться в акваріумі, і перевірте вміст аміаку. Якщо ви сумніваєтеся, завжди помістіть живий камінь в карантин і перевірте його перед тим, як виставляти на вітрину. Кожного разу, коли Ви отримуєте живі рибки, навіть якщо вони рекламуються як вилікувані, Ви повинні повторно вилікувати їх. Також непогано занурити живий камінь в супер сольовий розчин, щоб спробувати видалити будь-яких небажаних шкідників, таких як креветки-богомоли або краби, що поїдають корали.

Жива порода класифікується за розміром, формою, щільністю, місцем збору та кількістю коралових водоростей та інших донних форм життя, що ростуть на ній. Живий камінь преміум-класу більш пористий, більш барвистий і містить більше різноманітних видів. “Базовий” живий камінь дешевший, менш яскравий і призначений для використання в нижній частині акваріума, щоб підтримувати більш привабливі шматки породи. Деякі акваріумісти використовують сухий основний камінь. На ньому взагалі немає ніякого життя (включаючи шкідників, що є бонусом), і може знадобитися більше часу для вирощування необхідних нітрифікуючих бактерій. Це, як правило, найдешевший тип породи.

Інший цікавий тип живого каменю – це стійкий, екологічно чистий штучний камінь. Марікультивовані живі скелі виготовляються зі шматків арагоніту та цементу, а потім поміщаються в океан на тривалий час для інкрустації бактеріями та формами життя. Інший тип штучного живого каменю виготовляється з арагоніту і цементу, змішаних з фіолетовим барвником для імітації коралових водоростей, потім витримується у великих закритих чанах і заселяється тільки корисними копеподами та іншими тваринами, що очищають воду. Штучний камінь, як правило, трохи щільніший і важчий, ніж природний живий камінь, але переваги говорять самі за себе.

Акваскейпінг з живим камінням

Розміщення живого каміння та коралів у рифовому акваріумі – це мистецтво, але Вам також потрібно спроектувати конструкцію відповідно до потреб Ваших риб. Створіть багато печер та схованок, щоб ваші риби мали власну територію, зберігаючи при цьому достатньо відкритої води для плавання. Деяким рибам потрібен глибокий пісок для риття нір, а деякі риби, такі як вугор, можуть оцінити приховані ПВХ труби під камінням. Постарайтеся уявити, де ви плануєте розмістити свої корали і дати їм достатньо місця для росту і розширення в найближчі роки. Більші голі скелі є гарною основою для більш барвистих скель та скель, які мають плоскі ділянки або поглиблення, що можуть підтримувати корали. Гілки можуть бути акцентами або містками, а деякі корали можна навіть приклеїти до гіллястих порід і інкрустувати їх.

Якщо у вас невеликий акваріум і мало шматків каменів, їх можна просто скласти в стопку. Великі акваріуми зі складними і нестабільними гірськими породами, можливо, доведеться закріпити за допомогою епоксидних і акрилових стрижнів, вставлених в отвори, просвердлені в каменях.

Деякі рифівники вважають за краще не використовувати пісок або субстрат у своїх рифових акваріумах; такі акваріуми називаються рифами з “голим дном”. Ці рифівники кажуть, що так легше підтримувати дно акваріума чистим, а органічні поживні речовини знаходяться на нижчому рівні. Інші вирішують використовувати глибокий піщаний шар, який настільки глибокий, що придонні шари відчувають нестачу кисню і сприяють зростанню анаеробних бактерій, що харчуються нітратами. Більшість обирає неглибоке піщане дно з естетичних міркувань, а також для тварин і риб, які сплять або зариваються в неглибокий пісок, наприклад, пістолетні креветки та деякі види риб.

Солона вода

Підготуйте воду заздалегідь у великій посудині, наприклад, у гумовому відрі для сміття або іншому харчовому контейнері. Деякі люди, які мають дуже великі рифові акваріуми, вирішують змішувати солону воду прямо в акваріумі перед тим, як покласти туди живі камені. Переважна більшість рифів використовують зворотний осмос або RO + деіонізовану воду. Ви можете придбати це у вашому LFS або продуктовому магазині, або ви можете придбати машину RO або RODI і зробити її самостійно вдома. Деякі рифери вирішили використовувати водопровідну воду, але в цьому є багато недоліків. Навіть якщо ви запросили аналіз у вашого водоканалу і ваша водопровідна вода має тенденцію до дуже низького вмісту фосфатів, нітратів, хімічних речовин і загальних розчинених твердих речовин, водопровідна вода непередбачувана. Склад водопровідної води змінюється в залежності від пори року, штормів, дощів, сільськогосподарських стоків, дамб тощо. Іноді водопостачальна компанія використовує більш агресивні хімічні речовини для очищення труб, які не зашкодять людині, але можуть знищити корали. Водопровідна вода може бути забруднена під час робіт на трубах або дорожніх робіт. Вона може працювати для вас роками, але одна непередбачувана подія може вивести з ладу ваш бак.

Наповніть резервуар приблизно наполовину і обережно засипте пісок. Використовуйте лезо бритви, щоб вирізати щілину у всій верхній частині мішка. Занурте мішок і обережно висуньте пісок, не створюючи занадто багато пилу. Зачекайте, поки у Вашому резервуарі не буде всього каміння та піску, перш ніж заповнювати його до кінця. Наливайте або закачуйте воду повільно, щоб не потривожити пісок. Виливання води у велику пластикову салатницю, занурену в акваріум, може допомогти запобігти порушенню піску.

Перемішування солоної води

Почніть з наповнення безпечного для харчових продуктів контейнера або відра водою RO або RODI. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника для конкретної марки солі, яку ви використовуєте. Як правило, вам потрібно близько півсклянки солі на галон води, щоб зробити воду з солоністю 1,020. Для змішування солі з водою використовуйте насадку або насос. Це може зайняти близько години, залежно від того, яку суміш солі Ви використовуєте. Багато акваріумістів люблять залишати солону воду на ніч або на день перед використанням. Помістіть в контейнер нагрівач, щоб температура відповідала температурі Вашого акваріума, зазвичай 78 градусів для рифів. Перед використанням води перевірте її температуру та солоність. Використовуйте відкалібрований рефрактометр (бажано не гідрометр) для перевірки рівня солі (солоності).

Бажана якість води

У морських акваріумах зазвичай використовується вода, яка знаходиться в межах наступних тестових діапазонів. Це досягається додаванням порошкоподібної або рідкої солі до очищеної (RODI) води. Після того, як солона вода була виготовлена і додана в акваріум, власник акваріума несе відповідальність за тестування води, щоб переконатися, що вона все ще знаходиться в межах цих діапазонів:

Солоність – 35 проміле або 1,026 питомої ваги (SG) Лужність – 8-12 dKH Кальцій – 350-450 ppm Магній – 1200-1400 ppm Фосфати – Температура – 75 – 80°F (23,5 – 26,5°C)

Тест-набори

Тест-набори є необхідним обладнанням для догляду за морським акваріумом. Ви можете придбати звичайні одноразові тест-набори, електронні тест-зонди та повноцінні автоматизовані тест-системи в залежності від ваших потреб. Тест-набори використовуються для вимірювання перерахованих вище параметрів, а також для відстеження накопичення відходів, таких як нітрити, нітрати і аміак. Ці три елементи є частиною кругообігу азоту.

Кругообіг в морському акваріумі

“Циклічність” акваріума в основному означає вирощування достатньої кількості хороших нітрифікуючих бактерій для переробки всього аміаку та нітритів, що утворюються в повністю заселеному акваріумі. Риби виробляють аміак в процесі нормального дихання і з відходів метаболізму. Гниюча їжа, органічні матеріали та відходи від інвертів також виробляють аміак. Нітрифікуючі бактерії споживають аміак і утворюють нітрити як побічний продукт. Інші види бактерій потім перетворюють нітрити в нітрати, які експортуються через підміну води, як їжа для водоростей, або через анаеробні бактерії та дозування вуглецю. Бактерії, які споживають аміак і нітрити, є придонними, тобто вони утворюють біоплівку на поверхнях каменів, фільтра і всього, що знаходиться у Вашому акваріумі. Ви можете помітити, що під час циклу вода в акваріумі стає каламутною. Це нормально. Ви бачите “цвітіння” нітрифікуючих бактерій. Живий камінь є чудовим субстратом для цих нітрифікуючих бактерій завдяки своїй пористій структурі та великій площі поверхні.

Циклічне обслуговування рифового акваріума насправді трохи простіше, ніж обслуговування прісноводного акваріума. Якщо Ви використовуєте затверділий живий камінь, в якому вже живуть нітрифікуючі бактерії, Ваш акваріум не займе багато часу для переробки аміаку та нітритів. Якщо Ви використовуєте сухий камінь, це займе трохи більше часу, і Вам потрібно буде дозувати або пляшковий чистий аміак (перевірте інгредієнти на наявність небезпечних поверхнево-активних речовин), або органічний матеріал. Часто перевіряйте рівень аміаку, нітритів і нітратів. Коли Ви побачите, що рівень аміаку та нітритів дорівнює нулю проміле, Ви можете додати (бажано попередньо витриману на карантині) мирну, витривалу рибу в невеликій кількості. Не намагайтеся заселити акваріум повністю на цій ранній стадії, оскільки кількість аміаку, що виробляється рибами, буде випереджати ріст бактерій, необхідних для його переробки. Не поспішайте і додавайте лише невелику кількість риб за один раз.

Якщо Ви виявили аміак у Вашому акваріумі після додавання риб, Ви можете помітити падіння рівня pH. Дуже важливо, щоб Ви ніколи не намагалися маніпулювати рівнем pH, поки присутній аміак. Аміак природним чином призведе до зниження рівня pH. Чим нижче рН, тим більше аміаку перетворюється в безбарвну токсичну форму амонію. Якщо ви спробуєте підвищити рН, він перетвориться на токсичний аміак і швидко вб’є вашу худобу. Якщо у Вашому акваріумі низький рівень аміаку (0,25 ppm або менше), просто використовуйте детоксикатор аміаку, наприклад, амкел або прайм, і давайте рибам менше корму. Якщо вміст аміаку перевищує 0,5 проміле, можливо, ви надмірно заселили акваріум або заселили його занадто швидко. Робіть невеликі підміни води щодня разом з використанням детоксикатора аміаку та економно годуйте риб. Якщо рівень аміаку дуже високий, може знадобитися видалити риб і помістити їх назад у карантин, поки Ви розберетеся з циклом. Аміак може досягти настільки токсичного рівня, що навіть нітрифікуючі бактерії, які покладаються на нього, загинуть.

Після того, як Ваш акваріум пройшов цикл і Ви додали риб, Ви можете почати помічати коричневі пилові “водорості”, які називаються діатомовими водоростями, що ростуть на більш голих каменях та субстраті. Це нормально, коли акваріум новий. Витривалі, пристосуванські діатомові водорості споживають поживні речовини і присідають на нерухомість, перш ніж більш бажані бентичні форми життя заселяться і займуть місце проживання. Якщо ви тримаєте свої органічні відходи під контролем, вони повинні зникнути через кілька тижнів. Якщо вони не зникають, можливо, вам доведеться додати ще один або два етапи до вашої системи очищення води. Діатомові водорості харчуються силікатами, тому якщо у вашій водопровідній воді багато силікатів, ви можете придбати систему зворотного осмосу, яка допоможе відфільтрувати силікат.

Вибір риб

Акліматизація риб

Коли Ви придбали нових риб для заселення Вашого акваріума, Ви готові до їх акліматизації. Акліматизація – це процес повільної підготовки риби до введення в акваріум. Це переслідує ряд різних цілей:

• Повільне пристосування риб до водних умов у Вашому акваріумі
• Пристосувати риб та інших мешканців існуючого акваріума до нового сусіда
• Захист акваріума від шкідників (карантин)

Ці статті дуже корисні для розуміння ролі акліматизації та того, як її правильно проводити:

• Як провести акліматизацію https://reefs.com/2016/06/11/acclimating-fish-reef-tank/
• Соціальна акліматизація риб https://reefs.com/magazine/socially-acclimating-fishes/
• Коли не варто проводити акліматизацію https://reefs.com/2016/06/11/acclimating-fish-reef-tank/com/2015/01/05/not-acclimate/
• Рифовий карантин https://reefs.com/2012/12/10/my-reef-friendly-quarantine-system/

Source: reefs.com