Акваріумна фотографія: Цифрова фотозйомка в акваріумі, частина I

Ця стаття буде розбита на п’ять частин. Це частина 1:

• Зберігання зображень
• Перевірка фокусування та експозиції
• Кадрування зображення через об’єктив (TTL) та окуляри в порівнянні з РК-дисплеями
• Ручне фокусування
• Керування експозаміром
• Режими експозиції

Цифрові камери дозволяють сучасному акваріумісту-любителю робити чудові фотографії своїх акваріумів, але отримання оптимальних результатів вимагає певної обережності та розуміння. У цій серії статей ми обговоримо бажані функції фотоапарата, техніку використання фотоапарата і навіть деякі методи цифрової пост-обробки. Якщо у вас вже є цифровий фотоапарат, ви дізнаєтеся, як використовувати його найбільш ефективно; якщо ви розглядаєте можливість придбання цифрового фотоапарата, ви дізнаєтеся, які функції важливі для акваріуміста-любителя і чому.

Найкращий спосіб купити фотоапарат – це знайти можливість взяти його напрокат, щоб ви могли побачити, як працює фотоапарат, і визначити, чи комфортно вам з ним працювати. Жоден магазин фотоапаратів не позичить вам нову камеру, хоча деякі з них мають політику повернення фотоапаратів без зайвих запитань. Попитайте у знайомих: можливо, у вас є друг, який позичить вам камеру на день.

Я написав власну програму для перегляду зображень (JLB Image, для Windows), коли розчарувався в тих, що були доступні на комерційній основі. По мірі того, як мені були потрібні функції, я додавав їх, так що в результаті вийшла програма наполовину переглядач зображень і наполовину редактор зображень. Ви можете завантажити його з , якщо бажаєте. Я буду використовувати його в наступних прикладах. Існує багато інших програм для обробки зображень, але вони часто набагато складніші у використанні, ніж моє програмне забезпечення, яке було розроблено для простоти. У ситуаціях, коли я не можу використовувати JLB Image, я використовую Picture Window, створену компанією Digital Light and Color на сайті http://www.dl-c.com.

Зберігання зображень

Більшість камер зберігають зображення на мікросхемах внутрішньої пам’яті (деякі використовують дискети або одноразові міні-диски). Камери поставляються з найменшими доступними мікросхемами, як правило, 8 МБ або 16 МБ. Такі мікросхеми по суті марні, оскільки вони вміщують лише близько 10 зображень, тому ви захочете придбати більшу мікросхему пам’яті. Я зазвичай купую найбільші з доступних, на даний момент близько 128 МБ. Ці мікросхеми коштуватимуть додатково близько 100 доларів, і хоча вони не є необхідними, вони зроблять ваше життя трохи простішим. Ви зможете отримати від 50 до 300 зображень на такому чіпі, в залежності від розміру та якості (стиснення) зображень, які ви робите.

Більшість фотоапаратів дозволяють робити знімки з різною “роздільною здатністю”, починаючи від низької 640 x 480 пікселів і закінчуючи, можливо, 2560 x 1920. Чим більше зображення, тим більше пам’яті воно буде споживати в камері. Існує певний компроміс між можливістю робити величезні знімки та можливістю зберігати велику кількість знімків у фотокамері. Перед зйомкою слід ретельно продумати, як ви збираєтеся використовувати знімки, щоб не робити занадто великі або занадто малі зображення для передбачуваного використання. Наприклад, якщо ви хочете використовувати знімок як “шпалери” на робочому столі вашого комп’ютера, немає необхідності робити знімок набагато більшого розміру, ніж, скажімо, 1200×1600, або, можливо, навіть 1024×768. Якщо ви хочете надрукувати фотографію розміром 8×10 або більше, вам слід знімати найбільше зображення, яке може отримати ваш фотоапарат. А якщо ви фотографуєте для використання на веб-сайті, вам, можливо, не потрібно робити нічого більшого, ніж, можливо, 1024×768, оскільки більші зображення “занадто довго” завантажуються модемом. Якщо ви сумніваєтеся, робіть більші зображення, а не менші.

Більшість фотоапаратів зберігають зображення у форматі JPG. Цей формат є форматом “з втратами”, де ви ніколи не зможете точно відновити оригінальне зображення. Існують формати “без втрат”, такі як GIF, TIFF і BMP, але вони призводять до створення величезних файлів зображень, часто в 10 або 20 разів більших, ніж відповідне зображення у форматі JPG. Багато фотоапаратів дозволяють робити зображення без втрат у такому форматі, як TIFF. Мій досвід показує, що різницю між TIFF і JPG практично неможливо побачити неозброєним оком. Я б рекомендував вам використовувати зображення у форматі JPG, якщо тільки ви не можете переконати себе, що більш якісні зображення у форматі TIFF є для вас важливими.

Зображення у форматі JPG не стискаються фіксованим чином: ви можете стискати зображення сильніше, щоб зменшити обсяг пам’яті, за рахунок якості зображення. Більшість камер дозволяють вказати якість зображення, яка відповідає ступеню стиснення і розмірам зображення в камері. Вам слід погратися з різними налаштуваннями якості зображення, щоб побачити, яке налаштування найкраще підходить для вас. Часто найвища якість призводить до отримання величезних зображень, які мають лише незначно кращу якість, ніж зображення з теоретично нижчою якістю.

Перевірка фокусування та експозиції

Цифрові фотоапарати дозволяють перевірити, чи вийшов гарний знімок одразу після натискання кнопки спуску затвора. Всі хороші камери забезпечують певний ступінь відтворення зображення, але це ускладнюється тим, що в той час як роздільна здатність камери продовжує зростати, роздільна здатність дисплеїв на камері не збільшується. Це означає, що перевірка правильності фокусування за допомогою дисплея камери вимагає, щоб камера могла масштабувати зображення під час відтворення. Деякі камери забезпечують лише один рівень масштабування при відтворенні, тоді як інші дозволяють глибоко занурюватися в картинку. Перший рівень часто є недостатнім і призводить до того, що ви усвідомлюєте, що фокус був вимкнений, лише після повернення до комп’ютера.

Помилки фокусування можуть виникати з різних причин. Іноді ви намагаєтеся сфотографувати об’єкт, який знаходиться занадто близько, щоб камера могла правильно сфокусуватися на ньому. Це може бути очевидно, якщо ви фокусуєтесь вручну, але ви можете не знати про це, якщо камера працює з автоматичним фокусуванням. Оскільки мінімальна відстань фокусування часто змінюється залежно від налаштування зуму фотокамери, ви можете навіть помилитися з фокусуванням під час зйомки об’єкта, який ви вже фотографували раніше, якщо випадково збільшите масштаб, намагаючись зробити знімок крупним планом. Навіть коли об’єкт знаходиться на достатній відстані від камери, камери часто автоматично фокусуються на інших об’єктах, а не на об’єкті, який вас цікавить. Єдиний спосіб впоратися з цим – переглянути знімок відразу після того, як ви його зробили.

Пам’ятайте, що “плівка” зараз по суті безкоштовна, тому робіть багато знімків, і будьте готові викинути більшість з них. Це одна з чудових особливостей цифрових фотоапаратів у порівнянні з плівковими фотоапаратами. З плівковими фотоапаратами, коли ви отримували відбитки, ви не могли пригадати, що стало причиною псування ваших знімків. Тепер ви можете переглядати кожну фотографію, коли робите її, щоб побачити, чи покращується вона.

Кадрування зображення через об’єктив (TTL) та окуляри в порівнянні з РК-дисплеями

Деякі камери дозволяють переглядати зображення “через об’єктив”, на невеликому дисплеї або на задній панелі камери, або через окуляр. Інші дозволяють лише кадрувати зображення за допомогою окремої оптичної системи (як це робилося з “далекомірними” камерами в минулому). Камери з окремим видошукачем можна розрізнити, подивившись на камеру спереду: якщо над основним об’єктивом є скляна лінза, то, ймовірно, ви не будете переглядати зображення TTL.

У прикладі камери, наведеному нижче, об’єктив камери знаходиться в центрі концентричних кіл. Над основним об’єктивом є ще три лінзи. Лінза зліва – це передня частина оптичної системи видошукача: це те, що ви використовуєте для кадрування зображення за допомогою цієї камери, і це те, як ви можете сказати, що ця камера не є TTL. Середня лінза використовується для освітлення об’єкта зйомки в темряві, так що ця камера може робити хороші знімки в умовах низької освітленості. Скло праворуч – це, власне, спалах.

На жаль, не все так просто. Багато камер пропонують як TTL, так і не-TTL режими, і камера Canon, зображена вище, є однією з них. Коли ви використовуєте окуляр, ви використовуєте не-TTL видошукач і оптичну систему, але камера також має невеликий (1″ x 1,25″) РК-екран на задній панелі, і коли ви використовуєте цей екран для кадрування зображення, ви використовуєте TTL камеру. Ось фотоапарат ззаду; РК-екран – це яскравий прямокутник зліва; оптичний видошукач – це чорна лінза над ним.

Більшість з нас звикли знімати на фотоапарати з окуляром, тому використання РК-екрану для фокусування спочатку здається незручним. На жаль, він залишається незручним навіть після того, як ви проведете деякий час, практикуючись з ним. Тримати камеру перед собою менш природно, ніж тримати її близько до тіла, прямо перед обличчям. Використання РК-дисплеїв під сонячним світлом є складним, оскільки сонячне світло вимиває зображення на РК-дисплеї. І для тих з нас, хто зараз потребує окулярів для читання, озиратися туди-сюди між РК-екраном і реальною сценою може бути складно. Нарешті, якщо ви коли-небудь захочете використовувати камеру для зйомки екшн-фотографій (наприклад, фотографій ваших друзів або дітей, які грають у футбол або бейсбол), використання окуляра є обов’язковим. Ви не зможете швидко кадрувати зображення за допомогою РК-екрану.

Використання TTL-камери є критично важливим для фотографування танків з різних причин, як описано нижче. Точне ручне фокусування та оптимальні ручні експозиції можна отримати лише за допомогою TTL-камери.

Ручне фокусування

Фотографування зображень через скло ускладнює роботу фотокамери з автоматичним фокусуванням. За таких обставин автоматичне фокусування часто не спрацьовує, тому важливо мати можливість ручного фокусування. Це одна з причин, чому вам потрібна TTL-камера: ви хочете мати можливість точно сфокусуватися на об’єкті, який вас цікавить, а не довіряти камері, яка зробить це за вас. У складній сцені, з великою кількістю об’єктів на передньому і задньому плані, ручне фокусування може бути дуже важливим. Уявіть, як камера відреагує на спробу сфокусуватися на цій сцені (яка була сфокусована вручну):

Зі збільшенням роздільної здатності камер визначення оптимального ручного фокусування за допомогою цифрового дисплея може бути все більш і більш складним. Багато камер тепер автоматично і тимчасово збільшують масштаб, поки камера фокусується вручну. Це дозволяє правильно встановити фокус, але може бути трохи незручно бачити, як зображення стрибає туди-сюди між збільшеннями.

Деякі камери дозволяють фокусуватися вручну за допомогою традиційного кільця фокусування навколо об’єктива; інші дозволяють фокусуватися за допомогою різних кнопок. Вибирайте камеру з найбільш зручними для вас елементами керування.

Керування експозаміром

Плівкові фотоапарати докладали чимало зусиль, щоб оцінити правильну експозицію для плівки, яка була в фотоапараті. Цифрові камери виграють від наявності “розумного” сенсора, який може сказати камері, коли вона відчуває переекспозицію або недоекспозицію. Ще краще, ви можете спостерігати за експозицією на TTL переглядачі і бачити, чи правильна експозиція перед тим, як зробити знімок. І, нарешті, ви можете переглянути знімок відразу після зйомки, щоб переконатися, що зображення відповідає очікуванням.

Основне питання з експозицією пов’язане з тим, як камера використовує дані, отримані сенсором. Камера приймає всі або частину даних датчика і намагається відрегулювати експозицію (витримку і діафрагму об’єктива) таким чином, щоб отриманий рівень освітленості знаходився прямо посередині між білим і чорним кольором. Тобто камера намагається зробити рівень світла “сірим”. Коли камера бере до уваги всю вхідну сцену, це називається повнокадровим вимірюванням.

Коли ви робите знімок з повнокадровим заміром, де освітлення рівномірне, це чудовий підхід, але він може не спрацювати, якщо частина знімка дуже темна і/або деякі ділянки дуже яскраві. Уявіть, що ви намагаєтеся зробити знімок з великою кількістю яскраво-білої підкладки: якщо камера спробує зробити підкладку сірою, зображення буде недоекспонованим.

Повнокадровий замір також може не спрацювати, якщо об’єкт зйомки виявиться яскравішим або темнішим, ніж більша частина зображення. Щоб впоратися з такими ситуаціями, багато фотокамер пропонують “центрально-зважений” замір (в якому для оцінки експозиції використовується центральна ¼ частина зображення) або “точковий” замір (в якому для оцінки експозиції використовується крихітна пляма в центрі зображення). Ці режими експозаміру дають змогу навести фотокамеру на об’єкт зйомки та отримати правильну експозицію для цього об’єкта, навіть якщо вона не є правильною для всього зображення в цілому. Вони також допоможуть вам зробити кращі знімки, якщо ви фотографуєте друзів на яскравому фоні (заднє освітлення).

Я постійно використовую точковий замір. Основна техніка очевидна: ви наводите центральну точку на об’єкт, що цікавить. Більш цікавий підхід трохи складніший.

Якщо ви наведете камеру (з увімкненим точковим експозаміром) на сцену зі складним освітленням і повільно перемістите центральну точку між темною і світлою областями, ви помітите, що, коли камера регулює експозицію для оптимізації зображення під точкою, решта зображення стає то яскравішою, то темнішою. Потім ви можете обережно переміщати пляму, поки не побачите експозицію, яка здається вам оптимальною. У більшості фотокамер, якщо після цього частково натиснути кнопку спуску затвора, фотокамера розрахує правильне фокусування та експозицію для сцени (на той момент), а потім зафіксує ці значення, доки ви не натиснете кнопку до кінця (і не зробите знімок) або не відпустите кнопку. Утримуючи кнопку частково натиснутою, ви можете повторно скомпонувати знімок і зробити його з потрібною вам експозицією.

Кілька слів про образи, які ви зараз побачите. Я буду показувати вам два види зображень: “повний кадр” і “повна роздільна здатність”. “Повнокадрові” зображення показують вам всю картину, яку зробила камера, але зменшену в розмірі, щоб зробити зображення досить маленьким, щоб його можна було завантажити за розумний час. Оригінальні зображення могли мати розмір 2500 x 1900 пікселів, але я показую їх тут у розмірі приблизно 800 x 600 пікселів. Зазвичай я показую повнокадрові зображення, щоб ви могли зрозуміти композицію зображення або його експозицію.

Зображення “повної роздільної здатності” показують вам невелику частину оригінального зображення, з оригінальною роздільною здатністю, але обрізану до приблизно 800 x 600, щоб дозволити завантаження. Зазвичай я показую зображення з повною роздільною здатністю, щоб ви могли оцінити деякі деталі на зображенні.

Ось три ідентичні повнокадрові зображення, які були зроблені за допомогою повнокадрового, центрально-зваженого та точкового затворів:

На першому зображенні фон добре освітлений, але корали переосвітлені. Це пояснюється тим, що камера намагалася оптимізувати експозицію для всієї сцени, а через велику різницю в яскравості між коралами і фоном камера не змогла оптимізувати ні те, ні інше.

Друге і третє зображення мають кращу експозицію для коралів, оскільки в цій сцені корали заповнюють центр зображення. Звичайно, така експозиція отримана за рахунок експозиції фону.

Використання режиму точкового експозаміру дозволяє вибрати ту експозицію, яка здається вам найкращою. Хитрість полягає в тому, щоб знайти частину сцени, яка має високий контраст, а потім повільно переміщати центр сцени від найтемнішого місця до найяскравішого (або навпаки). Ви побачите серію різних експозицій, представлених на екрані, в міру того, як спот-метр рухається від темного до світлого. Вибравши місце, яке забезпечує оптимальну експозицію, ви можете зробити саме той знімок, який ви хочете, знімок, який підкреслює об’єкт, що вас цікавить.

Повнокадрові знімки нижче ілюструють цю техніку точкового експозаміру. Я почав знімати з темного отвору в скелі, що призвело до того, що в ньому і біля нього було видно багато деталей, але білий корал виявився переекспонованим. Навіть фіолетовий інкрустований корал трохи розмитий.

Другий знімок сфокусований на фіолетовому коралі, що покриває скелю, що призводить до гарного зображення корала, але до втрати деталей всередині отвору в скелі.

Третє зображення зосереджене на темній нижній стороні білого коралу. В результаті фіолетовий кораловий наліт став занадто темним, отвір у скелі повністю чорний, а кінчики білого коралу гарно оголилися.

Четверте зображення зосереджене на найяскравішій частині білого коралу. Це робить майже все зображення занадто темним.

Не існує правильної або оптимальної експозиції для даної сцени. Існує оптимальна експозиція для об’єкта в сцені, як тільки ви вирішили, який об’єкт вас цікавить. Використання цього методу точкового експозаміру може допомогти вам отримати найкращу експозицію для зразка, який ви фотографуєте.

Режими експозиції

Деякі камери працюють лише в повністю автоматичному режимі експозиції, але інші дозволяють вибирати діафрагму або витримку вручну. Ця функція не є необхідною для фотографування танків, але вона може бути дуже корисною під час зйомки спортивних подій, де контроль витримки затвора є дуже важливим. Вона також може допомогти вам робити знімки при слабкому освітленні, наприклад, феєрверків, або контролювати глибину різкості (про це ми поговоримо пізніше).

Ми продовжимо обговорювати наступні теми в другій частині цієї статті:

• Підключення комп’ютера до фотокамери
• Індикатор заряду батареї
• Батареї
• Живлення фотокамери від мережі змінного струму
• Діапазон збільшення
• Великі об’єктиви
• Віртуальне масштабування
• Макрозйомка крупним планом або макрозйомка
• Глибина різкості
• Зменшення видимої глибини різкості за допомогою постобробки
• Назад до макрозйомки
• Хроматичні аберації та ефект акваріумної призми

Приклади зображень

Ось кілька зображень, які я робив протягом багатьох років, для вашої насолоди. Будь ласка, відвідайте мій веб-сайт www.sover.net/~jbondy, і натисніть на два посилання Reef Tank вгорі, щоб побачити більше моїх фотографій.

Великий план атлантичної анемони

Бульбашкова анемона з рибою-клоуном, що притулилася всередині

Ще одна риба-клоун і анемона

Квіткова анемона, що поїдає панцир креветки

Квіткова анемона із зеленим центром

Тихоокеанська анемона показує, що вона смугаста під спідницею

Синьоногий краб-відлюдник крупним планом

Червоний краб крупним планом

Примітка автора: всі фотографії були зроблені однакової ширини, і що їх розмір і роздільна здатність, як вони з’являються в статті, зовсім не збігаються з оригінальними фотографіями

Source: reefs.com