Макрозйомка за допомогою подовжувачів

Макрозйомка завжди була популярним аспектом акваріумної фотографії. Будь то просто кілька простих знімків крупним планом, які роблять рифери, щоб поділитися своїми новими придбаннями, або для кращих знімків, зроблених для конкурсів POTM, щоб краще розгледіти деталі, які не видно, дивлячись на корал або рибу, або просто розмістити фотографію корала для продажу в Інтернеті.

Як і у більшості речей у фотографії (так само, як і у дослідженні рифів), якісне фотообладнання може коштувати дуже дорого. На жаль, у більшості випадків економія на об’єктиві або корпусі фотоапарата має дуже помітний вплив на якість зображення або зручність використання. На щастя для макрозйомки, техніка “макро для бідних” може призвести до навіть кращих результатів, ніж ті, на які здатні дорогі макрооб’єктиви самі по собі. Поєднання цих методів з якісними макрооб’єктивами може призвести до ще кращих результатів, але, як і очікувалося, за вищими цінами.

Мета цієї статті – продемонструвати цінність подовжувачів, способи їх використання, обмеження, які з ними пов’язані, та найкращі практики для покращення якості знімків. Ми будемо уникати складної фізики в оптиці та дотримуватися візуальних результатів, які легше зрозуміти, зберігаючи при цьому фокус на конкретних питаннях та проблемах, пов’язаних з акваріумом.

Що таке подовжувальні трубки

Подовжувальні трубки – це просто порожнисті трубки без скла всередині, які проходять між камерою та об’єктивом, збільшуючи таким чином відстань між ними; саме про результати цього доповнення ми і поговоримо в цій статті:

Зменшення мінімальної відстані фокусування Зменшення глибини різкості Збільшення збільшення

Мінімальна відстань фокусування Кожен об’єктив має мінімальну відстань фокусування або відстань до об’єкта, ближче якої об’єктив не може зафіксувати фокус. Чим ближче ми знаходимося до об’єкта, тим більшого збільшення ми зможемо досягти, але це обмежено мінімальною відстанню фокусування, властивою кожному об’єктиву.

Об’єктив 17-50 2,8 Tamron може фокусуватися дуже близько до об’єкта зйомки, що дає змогу отримувати більш якісні зображення крупним планом.

50-міліметровий об’єктив Nikon може фокусуватися лише з більшої відстані, що не допомагає при зйомці крупним планом/макрозйомці.

Глибина різкості (DOF) Ми обговорювали глибину різкості в попередній статті, яка також допомагає з багатьма основами фотографії.

Коротше кажучи, глибина різкості – це розмір об’єкта, який знаходиться у фокусі на знімку. 3 основні фактори впливають на ГРИП. найбільш відомим з них є діафрагма, де чим більша діафрагма (менше діафрагмове число), тим менше ГРИП на зображенні.

Діафрагма 1.4 Фокусування на 20 зверніть увагу на обмежену глибину різкості (дуже маленька область зображення виглядає чіткою)

Діафрагма 1.4 Фокусування на 20

Діафрагма 8 Фокусування на 20

Діафрагма 11 Фокусування на 20 Зверніть увагу на збільшення глибини різкості (більша частина зображення виглядає чіткою)

Фокусна відстань об’єктива, що вимірюється в мм, яка є характеристикою будь-якого об’єктива, має незначний вплив на глибину різкості, де чим більша фокусна відстань, тим меншу глибину різкості ми отримуємо на наших знімках.

Відстань до об’єкта також впливає на ГРИП, де чим ближче ми знаходимося до об’єкта, тим менше ГРИП ми отримуємо. ми побачимо цей ефект в набагато більшій мірі при використанні подовжувачів, як ми побачимо нижче в цій статті.

Збільшення Основний ефект або міра збільшення називається коефіцієнтом збільшення, який є відношенням розміру об’єкта в реальному часі до розміру його зображення на матриці камери, все, що дорівнює або перевищує 1:1, вважається справжнім макрознімком. Набагато більш високих коефіцієнтів збільшення можна досягти за допомогою подовжувачів, сильфонів і/або реверсивних кілець… У цій статті мова піде про подовжувачі, ми не будемо зупинятися на фізиці розрахунку коефіцієнтів збільшення, а для тих, хто зацікавлений, є багато онлайн-калькуляторів, де ви вводите фокусну відстань об’єктива, коефіцієнт збільшення, довжину доданих трубок, відстань зйомки, щоб отримати коефіцієнт збільшення. Оскільки подовжувальні трубки обмежують робочу відстань приблизно до 15 см і до 2-3 см тільки тоді, коли вони складені, це має великий вплив на коефіцієнт збільшення при використанні 50-мм об’єктива, наприклад.

Подовжувальні трубки

Існує багато їх різновидів, але основна відмінність полягає в наступному: -деякі мають електронні контакти, які дозволяють здійснювати автоматичне фокусування.

-Вони бувають різної довжини, але найпопулярнішими є 12-20 і 36 мм. їх також можна складати один на одного для ще більшої досяжності.

Чим довша труба або кілька трубок, тим більше збільшення ми отримуємо, але за це доводиться платити наступною ціною: обмежена мінімальна відстань фокусування, тому ми повинні бути ближче до об’єкта, щоб майже торкатися його.

50 мм з подовжувачем 12 мм діапазон фокусування 6-8 дюймів

50 мм з 20-мм подовжувачем діапазон фокусування 4-5,5 дюймів

50 мм з 32 мм подовжувачем відстань фокусування 3,5 дюйма

50 мм з подовжувачем 36 мм фокусна відстань 3 дюйми

50 мм з 48 мм подовжувачем відстань фокусування 2,5 дюйма

50 мм з фокусною відстанню подовжувача 56 мм 2,5 дюйма

50 мм з фокусною відстанню подовжувача 68 мм 1,5 дюйма

Глибина різкості при тій самій апертурі буде меншою з подовжувачами або більшою кількістю трубок у штативі. Ось різниця ГРИП на одній і тій же діафрагмі, знята з 50mm 1.4 на діафрагмі 8 без і з різними тубусами.

50мм з 12мм подовжувачем

50мм з 20мм подовжувачем

50мм з 36мм подовжувачем

50мм з 32мм подовжувачем

50мм з подовжувачем 48мм

50мм з подовжувачем 56мм

50мм з подовжувачем 68мм

Отже, щоб пов’язати ці ефекти з використанням подовжувачів для акваріумної фотографії, наведемо їх плюси і мінуси:

Збільшене збільшення є основною перевагою, оскільки це та мета, яку ми переслідуємо, але це тягне за собою наслідки, які ми обговоримо далі в статті.

Зменшення фокусної відстані може бути корисним для зйомки зверху вниз, коли у нас обмежена відстань між об’єктивом і осколком, наприклад, в неглибоких акваріумах з осколками, але не підходить для зйомки коралів, розташованих на відстані більше 8 дюймів від скла, оскільки за межами цього відстані вони будуть повністю розмиті.

Зменшення ГРИП може бути до певної міри корисним для ізоляції фону, але тут ми говоримо про дуже тонку ГРИП, яка знаходиться на межі того, що ми хочемо.

Хороша техніка фокусування є обов’язковою, а ідеальне фокусування є ключовим моментом.

Ми також можемо використовувати меншу діафрагму (більше число діафрагми), щоб отримати глибину різкості, але існують обмеження щодо цього в акваріумі, оскільки для цього потрібно більше світла, якого зазвичай немає в акваріумах, а використання спалаху може призвести до вимивання кольору. Дуже маленькі діафрагми також можуть спричинити появу дифракції на знімках, що також може бути обмежуючим фактором.

Ключі до успіху:

Зі збільшенням збільшення інші фактори також збільшуються і стають більш помітними на наших знімках, тому, ось короткий список тих, хто має пропозиції щодо того, як отримати кращі результати.

Зі збільшенням розміру зображення будь-який рух камери або об’єкта буде набагато більш помітним на зображеннях, особливо при 100-відсотковому збільшенні, яке ми хочемо бачити на макрозображеннях, і особливо, якщо зображення призначені для друку.

Макрозображення при малому збільшенні, точка фокусу на позначеному поліпі. Зображення не показує розмиття від руху.

Те саме зображення, що й вище, збільшене до 100%. Зображення демонструє зниження різкості через рух.

[…] […]

Кілька способів обійти цю проблему при фотографуванні акваріума: вимкніть потік води в акваріумі, переконайтеся, що ваша камера стоїть на міцному штативі або, принаймні, притулена до скла, увімкніть все світло на максимум, щоб мати можливість використовувати найкоротшу можливу витримку затвора. На крайній випадок використовуйте або кабельний спуск затвора, або бездротовий, який запобігає тремтінню камери під час натискання на спуск затвора. Ви також можете використовувати таймер затримки, якщо у вас немає дистанційного перемикача. Деякі камери пропонують опцію дзеркального спуску, коли дзеркало заблоковано, а потім, коли ви спускаєте затвор натисканням кнопки затвора або дистанційним спуском, дзеркало лише закривається замість того, щоб відкриватися і закриватися, що, як кажуть, мінімізує тремтіння через рух дзеркала на 50%, як би дивно це не звучало. Екстремальний макрозйомка дійсно вимагає екстремальних заходів для досягнення найкращої якості.

Як і у випадку з рухом, розмір шуму також збільшується, і шум більш помітний на екстремальних макрознімках. Кілька способів обійти це – переконатися, що ваш знімок правильно експонований, знімки, переекспоновані на 1-2 ступені і скориговані під час постобробки, краще, ніж недоекспоновані знімки, які покращуються під час обробки, оскільки збільшення експозиції призводить до появи шуму в тінях. Інший спосіб обійти цю проблему – використовувати повнокадрові камери, а не камери з обрізаним сенсором, оскільки більші сенсори дозволяють зменшити рівень шуму на зображеннях. Новіші камери також пропонують кращий рівень шуму при високих значеннях ISO, і це має вирішальне значення, оскільки в більшості випадків нам доводиться підвищувати ISO, щоб отримати достатньо швидку витримку, оскільки освітлення акваріума обмежене, а використання спалаху при екстремальному макро нелегко через близькість об’єктива до об’єкта, особливо коли ми знімаємо з-за скла, тому у нас обмежений простір для маневрування спалахом і правильного розсіювання світла.

Деякі подовжувачі дозволяють здійснювати автоматичне фокусування, оскільки вони мають електронні штифти (переконайтеся, що купуєте ті, які зроблені для вашої марки камери, навіть якщо вони стороннього виробника) Kenko – дуже популярний бренд, і я широко використовую свій набір протягом останніх 10 років. Проте автоматичне фокусування має обмежену цінність в екстремальних умовах макрозйомки, оскільки більшість камер не зможуть зафіксувати фокус при різних рівнях збільшення та близькості до об’єкта зйомки. Ручне фокусування стає альтернативою, і знання того, як фокусуватися вручну, є ключовим. Інший спосіб – придбати макрофокусуючу рейку, яка кріпиться до штатива і утримує камеру, тоді рейка може рухатися вперед або назад (деякі пропонують також бічний рух) з кроком в хвилину, обертаючи колесо фокусування. Це дозволить вам добре контролювати фокус і дозволить вам навести точку фокусування на конкретний поліп або гілку. Для просунутих користувачів, які роблять серію з автофокусуванням, де кілька знімків робляться зі зміщенням фокусу, макро-рейка є дуже необхідним інструментом.

Вибір камери/об’єктива для макрозйомки.

Будь-яка дзеркальна камера з хорошим об’єктивом і використанням подовжувачів здатна знімати екстремальні макрозйомки пристойної якості, якщо дотримуватися вищеописаних аспектів, проте кращі камери і об’єктиви мають багато переваг, які вплинуть на ваші результати.

Якщо ви часто знімаєте макро, перед вибором камери вам потрібно врахувати наступне: дзеркальні камери в основному поставляються з кроп-сенсорами, нещодавно виробники повернулися до виробництва повнокадрових сенсорів (але все ще виробляють і кроп-сенсори). Я не буду детально зупинятися на розмірах сенсорів та фізиці, що стоїть за ними, але коротко опишу, що камери з кроп-сенсором вміщують таку ж кількість пікселів (якщо порівнювати аналогічні мегапіксельні камери) на меншому просторі, що має перевагу збільшення, коли об’єктив, наприклад, 50 мм на кроп-сенсорі Nikon (DX для Nikon) буде діяти як 75-міліметровий об’єктив. На жаль, це також призводить до збільшення шуму на зображенні, що може бути стримуючим фактором для макрозйомки акваріума, особливо в умовах обмеженого освітлення.

Іншим фактором є автоматичне фокусування, де повнокадрові камери здебільшого вважаються вищим рівнем і мають краще автоматичне фокусування, ніж їхні еквіваленти з обрізаним сенсором

Низький рівень шуму та висока роздільна здатність знову ж таки є перевагою для повнокадрових камер, що також є ключовим фактором для макрозйомки. Ще одним аспектом, який слід враховувати, є те, що повнокадрові камери, як правило, забезпечують більш якісні зображення, тому будь-яка недосконалість об’єктива буде більш помітною на кінцевому зображенні. Тому використання повнокадрових камер вимагатиме від вас інвестицій у більш якісні повнокадрові об’єктиви, які можуть бути дуже дорогими. Повнокадрові камери приймають об’єктиви з кропом, але ви отримаєте віньєтку (чорне коло навколо об’єктива, де сенсор більший), яка може бути вирізана камерою або при постобробці, але тоді втрачається додаткова перевага в мегапікселях, а оскільки більшість повнокадрових об’єктивів гостріші, ніж їхні аналоги, виготовлені для кроп-сенсорів, в основному ми втрачаємо тут подвійну вигоду.

Іншим аспектом для об’єктивів є якість об’єктива, і тут ми розглядаємо 2 області, фіксовані об’єктиви або зум-об’єктиви з фіксованою мінімальною діафрагмою 1,4-2-2,8, які вважаються професійними об’єктивами, і об’єктиви, де мінімальна діафрагма змінюється в міру збільшення і становить від 3,5 до 5,6. враховуючи, що об’єктив в основному різкий приблизно на 2-3 ступені вище мінімальної діафрагми, а об’єктив 1. 4, наприклад, об’єктив дуже різкий при 2,8 і пропускає набагато більше світла, ніж об’єктиви з мінімальною діафрагмою 5,6, де потрібно використовувати f8, щоб досягти найгострішої точки (також званої солодкою точкою), а це означає набагато темніші зображення, які потрібно компенсувати, збільшуючи ISO, що також викликає набагато більше шуму.

Ще один аспект, який слід враховувати при виборі об’єктива, – це те, чи варто обирати зум-об’єктив або фіксований об’єктив. Зум-об’єктиви, як видно з назви, можуть змінювати фокусну відстань від широкої до більш сфокусованої, наприклад, 24-70 або 70-300. Їх все ще можна вважати професійним склом, особливо коли вони мають фіксовану діафрагму 2,8 на всіх рівнях масштабування, але вони, як правило, м’якші, ніж основні об’єктиви або об’єктиви, які фіксуються на певній фокусній відстані. Основні об’єктиви, як правило, виготовлені з меншої кількості скляних елементів у порівнянні з зумами і, як правило, виготовлені з кращого скла, що робить їх набагато різкішими при однаковій фокусній відстані і навіть при широко відкритій діафрагмі. Використання фіксованих об’єктивів, коли це можливо, забезпечить набагато кращу якість зображення. Використання макрооб’єктива з тубусами буде ще кращим, оскільки об’єктив призначений для збільшення і згладжування фону. Деякі якісні об’єктиви, такі як 50mm 1.8 або, можливо, об’єктиви Tamron або Sigma, які призначені для байонетів Nikon або Canon, можуть заощадити вам багато грошей і гарантувати дуже хорошу якість зображення.

24-120 f4 AT f7.1 50mm

50 мм 1.4 при f7.1 Зверніть увагу на більш різкий загальний вигляд знімків з об’єктивом з фіксованою фокусною відстанню у порівнянні зі знімками зі змінним фокусним кутом

Сподіваємось, що ця стаття допомогла краще зрозуміти макрозйомку та підштовхнула вас спробувати різні техніки для досягнення ще більших збільшень та якості зображень.

Source: www.reef2reef.com