Основи біології та догляду за гігантськими молюсками

Гігантські молюски називаються гігантами не просто так – рекордсмен мав раковину, яка була більше чотирьох футів в довжину. Існує кілька видів гігантських молюсків, і найменший з них може вирости лише до шести дюймів. Насправді, існує досить широкий діапазон того, що є гігантським. Звичайно, всі інші види вписуються десь посередині між цими двома, причому багато з них досягають повних розмірів від восьми до дванадцяти дюймів у неволі. На додаток до своїх вражаючих розмірів, гігантські молюски також можуть бути надзвичайно барвистими та привабливими, і можуть стати чудовим доповненням до будь-якого добре освітленого рифового акваріума.

Гігантські молюски, такі як цей T.maxima, є красивими та цікавими екземплярами, які є чудовим доповненням до рифових акваріумів.

Окрім свого розміру, гігантські молюски біологічно відрізняються від усіх інших видів молюсків з ряду причин, і мають деякі аспекти вимог до догляду за ними, які здивують тих, хто не знайомий з їх унікальною біологією. Мабуть, найбільш унікальним для молюсків є те, що тридакніди потребують інтенсивного освітлення для того, щоб залишатися живими. Маючи це на увазі, вкрай важливо, щоб ви дізналися хоча б основи про цих молюсків та їхні потреби, перш ніж купувати їх для свого акваріума. Нижче наведена основна інформація, яку повинен знати любитель.

Основи біології

Всі гігантські молюски є членами родини Тридакніди (Tridacnidae), і вони є звичайною групою молюсків. Справа не тільки в їх великих розмірах. Більшість молюсків, включаючи тридакнід, харчуються, фільтруючи крихітні частинки їжі з навколишніх вод, але тридакніди унікальні тим, що вони також містять внутрішню популяцію одноклітинних водоростей, які називаються зооксантеллами (zooxanthellae). Це той самий тип водоростей, які містять корали, що будують рифи, і які значною мірою покладаються на них у своїх харчових потребах, і вони розміщені в спеціалізованій структурі тридакнід, яка називається мантією. Насправді, всі молюски мають м’ясисту мантію, але у випадку тридакнід вона надзвичайно велика і може виходити далеко за межі черепашки більшості видів.

Як і у коралів, коли ця завантажена зооксантелами мантійна тканина розтягується і піддається сильному освітленню, зооксантели всередині можуть виробляти їжу за допомогою фотосинтезу. І вони можуть виробляти її дуже багато. Насправді вони виробляють набагато більше їжі, ніж їм потрібно для себе, а надлишок цукрів та інших поживних речовин віддають тридакнідам-хазяїну, в якому живуть. Це є причиною того, що тридакнід завжди можна побачити сидячими на, здавалося б, спині, замість того, щоб проводити своє життя, похованими в осадових породах або лежачи на боці, коли лише одна сторона їхньої черепашки контактує з дном. Поки вони сидять вертикально в прозорих добре освітлених водах, з мантійною тканиною, спрямованою вгору, вони можуть отримати значну частину своїх харчових потреб від зооксантелл.

З усіх наявних видів, Tridacna derasa виявилася найбільш витривалою та легкою у догляді.

Вимоги до якості води

Тридакнід слід утримувати в умовах, які підходять для інших мешканців рифових акваріумів, і вони не мають особливих вимог до якості води. Солоність води повинна бути в діапазоні від 1,023 до 1,027, що вимірюється за питомою вагою. Температура повинна бути в діапазоні від 72° до 84°F. Однак, оптимальним діапазоном, до якого слід прагнути, є 75°-81°F, оскільки він ідеально підходить для тридакнід і дає деякий простір для підвищення і зниження температури, якщо ваш обігрівач/кондиціонер коли-небудь вийде з ладу.

Концентрація кальцію, рівень рН та лужність води в акваріумі є особливо важливими для тридакнід, що будують черепашки, тому всі три показники необхідно підтримувати на прийнятному рівні. Оптимальним є підтримання концентрації кальцію в діапазоні від 400 до 450 частин на мільйон, але вона може бути трохи нижчою або вищою. Рівень pH оптимально підтримувати в межах від 8,2 до 8,4, а лужність – в діапазоні від 7 до 12dKH, хоча ці показники часто бувають трохи вищими або нижчими.

Єдине, на що слід звернути увагу, це те, що тридакніди можуть напрочуд швидко знижувати рівень кальцію та лужність води в акваріумі. У міру зростання карбонатної оболонки кальцію вона потовщується зсередини, а зовнішні розміри також збільшуються. Це означає, що виробляється більше нового матеріалу мушлі, ніж ви можете спостерігати, і що вам потрібно буде звернути особливу увагу на кальцій та лужність, особливо якщо у вас є великий молюск або кілька маленьких молюсків.

Вимоги до освітлення

Що стосується освітлення для тридакнід, то найкращим для них є металогалогенна система з флуоресцентними лампами, або, можливо, деякі з нових світлодіодних систем, які мають порівнянну інтенсивність. Це особливо актуально для Tridacna crocea, яка є мілководним видом, хоча всі види отримають користь від інтенсивного джерела світла.

T. crocea потребує дуже яскравого світла і дійсно повинна утримуватися тільки під металогалогенними лампами або світлодіодами з порівнянною інтенсивністю.

На жаль, не існує єдиної цифри, яка б точно відповідала мінімальній кількості світла, при якій можуть жити тридакніди, з різних причин. По-перше, всі освітлювальні прилади не однакові, оскільки деякі з них мають хороші відбивачі, а деякі ні. Деякі вміщують більше лампочок, ніж інші, і всі лампочки також не створені рівними. Як зазначалося, різні види молюсків можна знайти на різних глибинах, а деякі види взагалі можуть жити при набагато меншому освітленні, ніж інші. Крім того, потреба одного молюска у світлі не обов’язково збігається з потребою іншого молюска, навіть якщо вони належать до одного виду. Таким чином, ідея запитувати конкретну кількість освітлення – це все одно, що запитувати, скільки калорій на день потрібно дитині, щоб вижити, не знаючи її віку, розміру, швидкості метаболізму тощо.

Деякі любителі іноді досягали успіху, утримуючи зразки лише при флуоресцентному освітленні, але, як правило, лише в дуже мілких акваріумах, або коли молюска розміщують на кам’яній кладці в більш глибоких акваріумах, де він може сидіти лише на відстані декількох дюймів від лампочок. Однак екземпляри T. derasa, найглибшого живого виду, з яким стикаються любителі, як правило, особливо витривалі, і використання декількох флуоресцентних ламп та рефлекторів над малими та середніми акваріумами – це все, що потрібно. Це єдиний вид, про який я кажу, що його часто можна утримувати під флуоресцентним світлом, навіть якщо він знаходиться на дні більш глибоких акваріумів. Однак не завжди, оскільки у мене в моєму 125-галонному акваріумі протягом декількох років був один вид, який відразу ж перестав рости після того, як я перейшов з трьох металогалогенних ламп потужністю 175 Вт і двох люмінесцентних ламп потужністю 165 Вт на 14 триметрових ламп Т-5 з відбивачами (по сім ламп над кожною половиною акваріума). Навіть через кілька тижнів рослина не відновила свій ріст, і мені довелося її видалити. Отже, я все ще кажу, що використовуйте металогалогенні лампи / світлодіоди, якщо це можливо, просто щоб бути впевненим.

Розміщення в акваріумах

Тридакніди можуть виробляти структуру прикріплення, яка називається биссус, щоб прикріпитися до твердих поверхонь. Ця структура створюється органом (який називається биссальним органом), розташованим на нижній стороні тіла, який виділяє рідку речовину, схожу на павутинний шовк, що швидко застигає, утворюючи ряд жорстких волокон. Вони виходять з отвору в нижній частині черепашки, причому один кінець волокон міцно прикріплений до скелі, коралу тощо, а інший утримується всередині черепашки за допомогою байссального органу. Це утримує молюска від перекидання або переміщення хвилями або хижаками. Таким чином, найкраще поміщати екземпляр безпосередньо на твердий субстрат, наприклад, на шматок живої скелі, або розміщувати їх на піску з плоским шматком скелі безпосередньо під поверхнею. Вони можуть проникати крізь пісок і все одно прикріплюватися до шматка, навіть якщо він неглибоко заглиблений.

Примірники, які використовують тулуб, міцно прикріпляться до скелі, як правило, протягом декількох днів. Однак важливо зазначити, що багато молюсків припиняють користуватися бисусом, як тільки вони виростають до певного розміру, а потім повільно закривають бисальний отвір у нижній частині черепашки. Часто вони можуть залишатися на місці просто завдяки своїй вазі, а потім звільняють свою мушлю. У будь-якому випадку, не варто поміщати молюсків з відкритим черевним отвором у щілину між шматками живого каміння, залишаючи отвір відкритим і не даючи їм нічого, до чого можна було б прикріпитися. Ніколи не слід розміщувати молюска в місці, яке заважає йому нормально відкривати мушлю, або в місці, де сильний постійний струм може завадити йому повністю розтягнути мантійну тканину.

Тридакніди використовують зябра для проціджування твердих частинок їжі з води, але не можуть задовольнити свої харчові потреби, харчуючись самостійно.

Годування в акваріумі

Тридакніди дійсно є фільтраторами, вони захоплюють і поїдають різноманітні частинки. До них відносяться різні види фітопланктону та зоопланктону, а також крихітні шматочки детриту. Детриту, як правило, досить багато в акваріумах, оскільки він в основному складається з відходів життєдіяльності риб і крихітних шматочків нез’їденої їжі. Існує також кілька продуктів, доступних для любителів, які містять законсервований або живий фітопланктон. Ці продукти можна використовувати для годування особин, якщо ви хочете, але тридакніди також мають свої зооксантелли, і можуть поглинати розчинені поживні речовини безпосередньо з морської води. Таким чином, у добре зариблених акваріумах годування не потрібне.

Поки існує велика кількість риб, завжди буде присутній детрит, а аміак, що виділяється рибами як продукт життєдіяльності, може поглинатися тридакнідами і використовуватися ними. Багато-багато любителів успішно утримували в акваріумах численних тридакнід всіх розмірів до того, як будь-які продукти з фітопланктону стали популярними (або навіть доступними), і будь-яке уявлення про те, що тридакнід потрібно годувати, щоб вони процвітали, є просто помилковим.

Проте, у випадку, якщо одна або декілька тридакнід утримуються в дуже малонаселеному акваріумі, може бути недостатньо їжі/розчинених поживних речовин, що робить годування обов’язковим. Однак це буде незвичайною ситуацією. В основному, якщо всі інші умови прийнятні, екземпляр повинен рости, що можна побачити, коли до краю черепашки додається новий, білий карбонат кальцію. Якщо цього не відбувається, і у Вас дуже низька популяція риб, тоді Вам слід використовувати якісний корм, дотримуючись інструкцій виробника, і подивитися, чи не змінить це ситуацію. І навпаки, Ви також можете почати використовувати корм з самого початку, тоді, якщо Ви побачите ріст панцира, Ви можете скоротити кількість використовуваного корму і подивитися, чи продовжує екземпляр рости. Якщо так, ви можете скорочувати кількість корму все більше і більше, поки не переконаєтесь, що корм не потрібен, і не припините його використання взагалі.

Простий спосіб оцінити загальний стан здоров’я тридакніди – це звернути увагу на появу нової черепашки на її краях. Якщо молюск не додає щомісяця хоча б невелику кількість нового матеріалу, ймовірно, є проблема.

Вибір зразків

Коли справа доходить до вибору найкращого зразка, є кілька речей, на які слід звернути особливу увагу / яких слід уникати. По-перше, слід уникати будь-яких зразків, які залишаються закритими вгору або залишаються відкритими далі, ніж це здається нормальним. Тривале нерозкриття є вірною ознакою неблагополуччя для будь-якого виду тридакнід, оскільки їм, очевидно, потрібне світло для того, щоб залишатися живими. І навпаки, якщо екземпляр просто широко роззявив рота, а мантія погано розтягнута, або, що ще гірше, щільно втягнута або виглядає в’ялою всередині черепашки, щось, безумовно, не в порядку. Зяюча черепашка і відсутність розтягування мантії, як правило, супроводжується смертю.

Також слід уникати зразків, які мають будь-які видимі пошкодження тканин. Будь-яке пошкодження висувної частини верхньої мантії повинно бути очевидним, але ви також повинні перевірити будь-яку видиму тканину в області навколо бісального отвору. Відомо, що погані збирачі просто відривають молюсків від дна, що може пошкодити бісальний орган, замість того, щоб обережно розрізати бісус, щоб звільнити їх. Це може призвести до серйозної травми, яка часто є смертельною. Аналогічно, якщо до дна молюска прикріплений якийсь камінь або гравій, вкрай важливо не намагатися його відірвати. Залиште його на місці, і молюск, як правило, звільнить його добровільно пізніше. Якщо такі матеріали є проблемою, їх можна відрізати, але ви повинні бути надзвичайно обережними, щоб не порізати живу плоть зразка. Це може бути дуже складним завданням і не рекомендується.

Наступне, на що слід звернути увагу – це відбілювання. За несприятливих умов (наприклад, при транспортуванні в літню спеку) тридакніди можуть втратити частину або навіть весь свій колір і стати просто білими. Це відбувається, коли деякі або майже всі зооксантелли в екземплярі витісняються або гинуть, а власні пігменти молюска поглинаються, в результаті чого мантійна тканина стає безбарвною.

Тридакніди можуть знебарвлюватися і втрачати колір. Будь-який екземпляр, який страждає від цього стану, не слід купувати.

Однак слід знати, що у багатьох тридакнід є ділянки мантії, які зазвичай позбавлені кольору і виглядають досить напівпрозорими, що не є результатом відбілювання. У Tridacna gigas часто спостерігається значна кількість безбарвної мантійної тканини, а у T. derasa по всій мантії іноді розкидані безбарвні круглі плями. Насправді, всі види можуть іноді мати деякі безбарвні ділянки, особливо в центральній частині мантії, тому не робіть поспішних висновків, якщо ви випадково побачите світлі плями. Такі ділянки можуть не бути ознаками проблем.

Зверніть увагу, що деякі види, такі як T. gigas (ліворуч) і T. derasa (праворуч), часто мають безбарвні ділянки на мантії, які не є ознаками відбілювання

Далі, не слід купувати екземпляри, які мають хворобу защемленої мантії. Зазвичай плавно облямовані вигини верхньої мантії тридакниди матимуть викривлений або здавлений вигляд, якщо вона уражена, а це захворювання є смертельним і далеко не рідкісним. Найчастіше вона вражає Tridacna crocea, інші види більш стійкі, але не мають імунітету. Крім того, вона може бути заразною і майже у 100% випадків призводить до летального результату, як правило, протягом тижня або двох після появи перших ознак.

Защемлення мантії є поширеним захворюванням тридакнід. Хоча вона піддається лікуванню, будь-який екземпляр, який страждає від неї, повинен бути залишений в магазині.

На щастя, якщо вона з’являється пізніше, існує просте лікування, яке насправді добре працює, оскільки занурення у прісну воду приблизно на 30 хвилин – це часто все, що потрібно. Щоб правильно занурити зразок, наповніть миску/контейнер достатньою кількістю очищеної прісної води, щоб повністю покрити його, а потім залиште його у воді на півгодини. При цьому необхідно переконатися, що вода має температуру, максимально наближену до температури води в резервуарі, а також додати достатню кількість буферного продукту, щоб підняти рівень рН приблизно до такого ж рівня, як у резервуарі. Єдине, що потрібно зробити – це ретельно струшувати молюска протягом декількох хвилин, поки він занурений у прісну воду, щоб переконатися, що вода потрапляє у всі ділянки тіла молюска і в проміжки між мантійною тканиною і раковиною.

При правильному зануренні молюску може знадобитися день або два, щоб з’явилися ознаки одужання і знову розтягнулася мантія, і, можливо, ще пару днів, щоб повернутися до нормального стану. Але це лікування є високоефективним, і хоча воно може бути стресовим, воно не повинно вбивати молюсків, які вже не є серйозно хворими. Як вже зазначалося, стан защемленої мантії є фатальним, якщо його не лікувати, тому навіть якщо занурення у прісну воду є стресом для молюска, ви все одно нічого не втратите, спробувавши це зробити.

Отже, защемлену мантію можна вилікувати, якщо вона з’явилася, але якщо ви купуєте новий екземпляр, очевидно, має сенс вибрати здоровий екземпляр, а не ризикувати успішним лікуванням нездорового екземпляра. Навіть якщо ви думаєте, що екземпляр не страждає від цієї недуги, я завжди рекомендую пройти карантинний період в окремому резервуарі. Таким чином, будь-які проблеми, які можуть виникнути, швидше за все, виникнуть десь в іншому місці, а не в основному акваріумі.

Нарешті, якщо все інше виглядає добре, обов’язково уважно подивіться на нижню сторону зразка на випадок, якщо там ховаються паразитичні равлики. Ряд крихітних конусоподібних равликів, які називаються піраміделліди, є відомими паразитами тридакнід, вони світлого кольору і, як правило, лише чверть дюйма або менше за розміром. Отже, ви повинні уважно придивлятися. Вони також можуть відкладати численні практично невидимі яйця на мушлю молюска і швидко розмножуватися. Тоді, якщо їх буде достатньо, молюск неодмінно загине.

Зараження крихітними паразитичними равликами є поширеною проблемою, яка вражає тридакнід.

Знову ж таки, не варто купувати молюсків, у яких є очевидні проблеми, і в будь-якому випадку слід помістити їх на карантин, якщо на мушлі є яйця. Але я знаю багато любителів, і я дуже добре знаю, що багато хто з них все одно не будуть поміщати молюсків на карантин.

Незалежно від того, помістите ви екземпляр на карантин чи ні, найефективніше, що ви можете зробити, щоб запобігти зараженню, – це енергійно почистити мушлю тридакніди жорсткою зубною щіткою або іншою маленькою щіткою з жорсткою щетиною. Це може видалити як равликів, так і будь-які наявні яйця. Але потрібно бути дуже обережним і переконатися, що ви не зачепили м’які тканини, які відкриті на нижній стороні більшості тридакнід. Пошкодження цієї тканини мантії педалі може призвести до інфекції, яка може вбити молюска швидше, ніж равлики.

Якщо ви чистите молюска, але не поміщаєте його в карантин і якимось чином пропустили кілька равликів/ікринок, ви також можете спробувати використати для боротьби з ними хвостату плямисту рибу (Halichoeres melanurus), зелену рибу (H. chloropterus), шестилінійну рибу (Pseudocheilinus hexataenia), чотирилінійну рибу (P. tetrataenia) та/або червону рибу-коріс (Coris gaimard), оскільки всі ці риби є природними хижаками равликів. Тим не менш, це може бути не особливо ефективним, оскільки ці риби, як правило, харчуються вдень і можуть взагалі не дістатися до равликів, присутніх в акваріумі, якщо вони залишаються поза полем зору, поки не вимкнуть світло. Таким чином, дуже погана ідея нетерпляче пропускати чистку та карантин, думаючи, що ви просто додасте нову рибу, якщо проблеми виникнуть пізніше.

Наостанок, я також рекомендую вам шукати та купувати екземпляри, вирощені в аквакультурі, якщо це можливо. Багато тридакнід страждають від локального вимирання в межах своїх природних ареалів через надмірний вилов, надмірний збір, забруднення і т.д., тому зробіть свій внесок, щоб допомогти полегшити будь-який тиск на популяції, що залишилися, які все ще збираються. Всі види зараз вирощуються в тому чи іншому місці, і якщо ви подивитеся, то зможете їх знайти.

Source: reefs.com