Підводний тревелог – Ebeye, атол Кваджалейн, Маршаллові острови

Коли ми бронювали квитки на Кваджалейн, ми мало що знали про атол, окрім того, що він є частиною Маршаллових островів, що підводне життя має бути вражаючим, і що США проводили ядерні випробування в цьому районі і все ще продовжують використовувати деякі з островів у військових цілях. Спочатку Річ навіть не збирався їхати в цю подорож – Джон Коппаліно і DJ Linehan (власник Tropical Fish Emporium і єдиний власник дозволу на експорт морської декоративної риби з Кваджа) вирішили поїхати з Меттом Ванделлом і Луїсом Роча і зустрітися з Коннором, місцевим колекціонером маршаллових риб, для тижневого дайвінгу. В останню хвилину Луїсу довелося їхати на Червоне море по роботі (бідолаха), тож місце звільнилося для Річа. Коли ми почали збирати речі, Джон відмовився від поїздки, і ми сіли в літак, не маючи жодної інформації про те, куди ми летимо, де зупинимося і як саме будемо здійснювати занурення.

Ми знали, що не будемо зупинятися на самому острові Кваджалейн, тому що це військова база; якщо ви не військовий, ви не можете там зупинитися. Замість цього ми зупинимося на острові Ебейе, де живуть усі місцеві маршали. Ми також знали, що в якийсь момент ми візьмемо вітрильник і попливемо до табору, щоб поплавати навколо зовнішніх островів. І це було все, що ми знали. Насправді, це було дуже вільно – поринути в таку пригоду, не маючи жодного реального уявлення ні про що, і бути готовим до того, що може запропонувати подорож. Як виявилося, поїздка була наповнена ендемічними рибами, злетами і падіннями в спробах встигнути все на маленькому тихоокеанському острові, жахливими і фантастичними кулінарними враженнями, знайомством з унікальною місцевою культурою, безпосередньо пов’язаною з військовою практикою США…. і фантастичним підводним життям.

Як дістатися

Виїжджаємо з Маджаро по дорозі до Кваджалієна.

Після зустрічі з діджеєм в аеропорту Гонолулу о 3 годині ночі ми піднялися на борт літака для 5-годинної подорожі до Маджуро, а потім 1 години польоту до острова Кваджалейн, який місцеві жителі називають просто “Квадж”. Атол Кваджалейн є одним з найбільших атолів у світі з 97 островами і острівцями, що оточують одну з найбільших лагун у світі. Практично це означає, що через океан простягається безліч довгих, тонких островів. Атол Кваджалейн знаходиться приблизно за 2100 миль на південний захід від Гавайських островів і за 1400 миль на схід від Гуаму – практично в глушині, але ця глушина має історичне військове значення. У 1944 році, ставши японським опорним пунктом, Кваджалейн став об’єктом найбільш концентрованого бомбардування Тихоокеанської війни: 36 000 снарядів з військово-морських кораблів і наземної артилерії влучили в один маленький острів. Після війни США використовували острів Кваджалейн як головний командний центр і базу підготовки для проведення 67 ядерних вибухових випробувань на прилеглих атолах Бікіні та Еніветак. У період між 1945 і 1965 роками всі корінні народи атолу були примусово переселені американськими військовими на невеликий острів Ебейе. Сьогодні на острові площею 80 акрів (приблизно 1,5 милі завдовжки і 800 футів завширшки) проживає від 11 000 до 17 000 осіб (половина з них – діти віком до 12 років). До сьогодні база на Кваджалейні вважається критично важливою для протиракетної оборони США, а основною роботою для тих, хто живе на Ебейє, є робота на американській військовій базі.

Між Норт-Луї та Ебой.

Аеропорт на Кваджалейні є частиною військової бази США, і ми втрьох навіть не уявляли, чого очікувати, коли виходили з літака. Як виявилося, на острів Кваджалейн просто так не поїдеш, він весь військовий, і острів не налаштований на прийом туристів. У більшості випадків, коли ви виходите з літака, вас зустрічає кондиціонер, видача багажу та наземний транспорт, а на Кваджалейні вас зустрічають здоровенні солдати з автоматами та сторожовими собаками, які не надто раді вас бачити. Всіх пасажирів провели у велику кімнату, де нам сказали заповнити деякі документи на планшеті під нашими сидіннями, а потім їх обробляли двоє чоловіків на подіумах. “Ви з TDY?” – запитали вони нас. “Ми не знаємо, що це означає”, – відповіли ми. “TDY?” – повторили вони. “Ми зупиняємося на Ebeye”, – спробували ми. Вони кивнули, вклеїли рожеву картку в мій паспорт і пропустили нас. Не знаючи, що робити, ми пішли за іншими пасажирами в іншу кімнату, де дочекалися свого багажу і сказали “Ebeye” комусь з офіційного вигляду, який вказав нам на автобус, заповнений маршалами. Через 5 хвилин їзди на автобусі ми прибули на контрольно-пропускний пункт, де наші рожеві картки були вилучені з наших паспортів, наші паспорти не були проштамповані, ми пройшли через контрольно-пропускний пункт і потрапили в зону очікування на пором, який мав доставити нас до Ебейе. Що ще важливіше, в залі очікування був Конор, який знав, як все влаштовано і міг підказати, що нам робити, і перше, що він нам сказав – чекати 3 години на наступний паром.

Загальний вигляд життя в Ебейе: діти на всіх вулицях в будь-який час дня і ночі.

Поїздка на поромі з Кваджа до Ебейе – це все, що можна очікувати від подорожі на тропічному атолі – неймовірні краєвиди островів і буквально кілометри затоплених рифів, які насміхалися над нами з-під поверхні води. Ми зійшли з човна і сіли в кеб – вантажівку з дерев’яними лавками в кузові. Ці таксі постійно возять людей по головній дорозі навколо острова за 75 американських центів за поїздку. Деякі місцеві жителі їздять на велосипедах, але більшість ходять пішки. На Ебейє є один готель, але Конор вирішив, що нам буде краще зупинитися в одному з трейлерів, який був переміщений з Кваджа на Ебейє під час одного з військових скорочень. Влаштувавшись, ми поїли місцевої їжі з друзями Конора, а потім заснули, мріючи про те, щоб наступного дня пірнути під воду.

Ми не в Канзасі…

Поле для софтболу поруч зі сміттєзвалищем на Ебей.

Якщо ви ніколи не були на острові третього світу в Тихому океані, щоб зайнятися підводним плаванням, важливо знати, що там не все так просто, і немає дайвінг-центру, який би все організував для вас. Інфраструктури практично немає або вона відсутня. Все дуже дорого, і час, необхідний для організації чого-небудь, збільшується через “острівний час”. Острівні 5 хвилин можуть тривати від 30 хвилин до 6 годин через обмежені ресурси, обмежений транспорт і абсолютно неквапливий темп життя. Кожен день, коли ми готувалися до занурення, включав в себе багато “острівного часу”, пов’язаного з отриманням газу і нафти для човна, переговорами з людиною на ім’я Хідео про заповнення балонів SCUBA, сподіваючись, що Хідео дійсно заповнить балони, забираючи балони, встановлюючи їх на пляжі і завантажуючи в човен … і все це з очікуванням таксі, яке відвезе вас, щоб виконати всі ці доручення, а також з “розмовами” з усіма, кого знає Конор, а це майже всі на острові. Західній людині здається, що було б просто впорядкувати цей процес, але це просто не працює таким чином, і швидко стає очевидним, що коли такі речі, як електрика і вода, не завжди доступні, розкіш, як предмети, необхідні для дайвінгу SCUBA, не обов’язково важлива для когось. Кожен день ми докладали зусиль, і велика подяка Конору, який постійно працював над тим, щоб доставити нас у воду.

У блакить

Між Норт-Луї та Ебой.

Наші перші занурення мали на меті побачити місцевість, де Конор збирає ендемічних для атолу казкову рибу Джонсона (Cirhilabrus johnsoni), казкову рибу-блискавку (Paracheilinus bellus) та золоту казкову рибу (Cirrhilabrus rhomboidalis). Важливо знати про колекціонерів, які полюють за рідкісними в торгівлі рибами, – це те, що вони часто пірнають глибоко, на повітрі, часто на глибину від 150 до 200 футів (45-60 метрів). Сертифікат PADI на відкритій воді дозволяє занурюватися на глибину до 60 футів (18 метрів), а просунутий сертифікат на відкритій воді дозволяє занурюватися на глибину 100 футів (30 метрів), тому глибини, на які занурюються ці збирачі, часто по кілька разів на день, наражають їхні життя на реальну небезпеку отримати декомпресійну хворобу. Ми не спускалися глибше 90 футів протягом всієї подорожі, і нам, рятувальникам PADI/NAUI та тренованим дайверам AAUS, було трохи прикро спостерігати, як Конор занурюється на 100 футів глибше, ніж ми, щоб зібрати рибу для людей, щоб покласти її в акваріуми у своїх вітальнях. Кожного разу, коли ми спостерігали за його спусканням, ми стежили за його бульбашками і хвилювалися про те, що ми будемо робити, якщо побачимо, що він потрапив у біду. Ми щиро сподіваємося, що люди, які поміщають зібраних ним рибок у свої акваріуми, розуміють і цінують те, що насправді потрапляє в їх колекцію. Поки Коннор був на глибині, ми залишилися на мілководді і милувалися косяками стрільців, клоунських тригерів, метеликів, риб-філе, а також пристойним кораловим покриттям, включаючи велику кількість акропор, поритів і поциллопор. Незважаючи на свою красу, цей район лише дав нам уявлення про те, що інші місця на атолі можуть запропонувати любителям коралів та риб.

Тригодинна екскурсія

Всередині вітрильника, неймовірно маленького і гарячого.

Наступного дня ми готувалися до посадки на вітрильник, щоб відправитися на один з віддалених островів – Енемат, батьківщину предків сім’ї Конора. До цієї поїздки було ще важче все підготувати через “острівний час” у поєднанні з великою кількістю людей, які хотіли поїхати з нами в подорож. Цікаво, що спочатку поїздка була розрахована на 3 ночі, але, що ж, “острівний час”. Коннор, який ніколи не був на острові, його мати Хелен, яка не була на острові 30 років, брат Алекс (один з найдивовижніших людей, яких ми коли-небудь зустрічали, він виглядає так, ніби їсть каміння), капітан човна і його перший помічник, а також троє американців – всі були готові сісти в вітрильник і вирушити на північний захід. Нам потрібно було спакувати все водолазне спорядження, дістати балони, домовитися про вартість оренди човна, закупити достатню кількість запасів для подорожі, а потім доставити все до причалу і на човен. Ми пізно почали, і човен здавався занадто переповненим спорядженням і людьми, але ми вирішили, що встигнемо дістатися туди вчасно для післяобіднього занурення, адже це була всього лише 3-годинна поїздка. Через 3 години, коли Хелен сказала, що ми вже на півдорозі, нам усім довелося переглянути свої очікування.

Кинувши якір в бухті біля нашого кемпінгу, стало зрозуміло, що поїздка того варта. Ще до того, як ми кинули якір, Алекс вистрибнув з човна і почав незграбно пливти до берега; він любить цей острів і хоче бути там щоразу, коли може. Важко згадати, що місцевим жителям не дозволяється жити на їхніх прабатьківських островах через Угоду про землекористування, яку вони мають зі США, а також через небезпеку падіння уламків під час випробувань систем протиракетної оборони – коли це трапляється, всі змушені залишатися на Ебейе або на самому Кваджалейні.

Захід сонця з Ебейе.

Коли наближався захід сонця, ми стрибнули у воду з маскою і трубкою, щоб швидко оглянути все навколо, перш ніж світло згасло. Кораловий рай для фанатів коралів! Акропори всіх відтінків і кольорів, тонни косяків приманок, найдивовижніші молюски Tridacna maxima, і пара рифових акул Black Tip, які патрулювали територію в пошуках вечірньої закуски. Лише коли почало сутеніти, ми вийшли з води, щоб розбити табір.

Друга половина дня біля Енемата.

Алекс витратив час, який ми провели у воді, розчищаючи завали, щоб у нас було місце для розкладання наметів і туристичних гамаків. Ми всі пішли в джунглі, щоб зрубати пальмове листя, щоб зробити ліжка для Конора, Алекса і Хелен (в той час як екіпаж човна спав на човні), і листя виявилося напрочуд зручним. Потім ми взялися збирати равликів Неріте на вечерю, підтримувати вогонь з кокосової лушпиння і не давати великим крабам-відлюдникам захопити світ.

Після настання темряви американці були виснажені, але маршаллійці наважилися піти в джунглі, щоб зібрати делікатес острова – кокосового краба (Birgus latro). Ці величезні краби-відлюдники без панцира можуть виростати до 1 метра в поперечнику і іноді зникають, оскільки люди збирають їх для святкування особливих подій. Два краби, які були знайдені цієї ночі, були більше фута в діаметрі і дуже смачні з часниковим маслом. Ми засинаємо, прагнучи встати рано, щоб пірнути вранці, щоб повернутися до Ебейе до настання темряви.

Два кокосових краби чекають, щоб їх з’їли.

Наступного ранку ми прокинулися, а човна вже не було. Нам сказали, що він повернеться через годину, але ми звикли до маршаллової версії острівного часу. Ми з’їли залишки їжі, а потім Діджей і Річ пірнули з маскою і трубкою через канал, щоб розвідати про ранкове занурення. Риф біля сусіднього острова Енеро мав захищену бухту, заповнену великою кількістю різноманітних коралів, і коли ми пропливали через неї у своєму спорядженні, нас пригостили прольотом плямистого орлиного ската. Під час занурення ми побачили великі і яскраво забарвлені пари помаранчевих плямистих риб (Oxymonocanthus longistrosis) і величезну пару імператорських ангелів (Pomacanthus imperator) у кораловому виступі, який також виявився домом для величезного, дійсно величезного, групера, який, здавалося, хотів напасти на Конора. Човен повернувся і наловив риби, і Метт помітив, що маленькі чорні акули їдять залишки, тому ми зібрали залишки риби і згодували їх 5 маленьким акулам, перш ніж розбити табір і відплисти назад в Ебейе. Незважаючи на пізній старт, ми добре встигали, доки капітан не прокинувся від сну і не виявив, що ми пішли на 20 миль у неправильному напрямку, що означало, що нам довелося милуватися красою незабрудненого нічного неба з палуби вітрильника посеред Тихого океану.

Друга половина дня з Анебуха.

Дайвінг і снорклінг

Наступного дня, після довгих переговорів Метта і Конора щодо наповнення баків і часу, коли їх забирати, ми вирушили на більш мілководне місце збору риби і чудово провели час, шукаючи крихітних, важко помітних, важких для вилову рибок, яких практично неможливо зафіксувати на фото або відео. Було чудово спостерігати, як ці риби намагалися уникнути нас, використовуючи всі хитрощі, які вони розвинули, щоб уникнути хижаків у своєму природному середовищі існування.

T. maxima біля Енемату.

В наш останній день дайвінгу острівний час був в повній мірі в дії. Ми повинні були піти на дайвінг на великому човні з другом Конора, але близько полудня стало ясно, що цього не станеться. Ми були настільки виснажені спробами з’ясувати, як це зробити, що майже змирилися з тим, що будемо дивитися бій UFC на каналі мережі Збройних Сил з поганим прийомом. Нас врятувала доля: вимкнулася електрика, і ми були змушені піти поплавати з маскою і трубкою. Ми змогли знайти таксі, яке відвезло нас на північ на 3 або 4 острови по погано підтримуваній дамбі до простору між островами між Північним Луа і Ебоєм, де іржавий екскаватор стояв на сторожі одного з найдивовижніших місць, які ми мали відвідати за всю поїздку. Таблички і розгалуження Акропори, яскраво-фіолетові Монтіпори і густі хмари риб-папуг були всюди, і ми зрозуміли, що таке середовище існування повинно простягатися навколо всього атолу, і що ми з радістю витратили б роки, досліджуючи все це, якщо б це було можливо.

Коннор на шляху до збору риби.

Нам не потрібно було бути на поромі до 15:00, тому ми встали наступного дня, стрибнули в човен Конора і попрямували в район між островами Кваджалейн і Вріпіб. У цій місцевості спостерігається великий рух води під час припливів і відпливів, тому, хоча ми очікували, що там буде багато життя, ми були ще раз вражені тим, що побачили. Між фіордами, схожими на виходи на поверхню, вкриті невеликими табличками акропори, були поля стагхорнової акропори, які, здавалося, тривають вічно, в той час як білі акули і косяки з тисяч каторжників (Acanthurus triostegus) займалися своїм повсякденним життям.

Поля Акропори між Вріпібом і Кваджем.

Реалії на місцях

Один з прикладів того, наскільки чужим може бути Ебейе для західного сприйняття: Перед тим, як сісти на пором, який мав відвезти нас назад до військового контрольно-пропускного пункту на острові Квадж, ми витратили кілька хвилин на прогулянку до зворотного боку сміттєзвалища острова, де старі транспортні засоби і техніка викидаються, складаються високими купами, стікають з землі і складаються на мілководді – з гарними кораловими мілинами менш ніж за 10 метрів від берега. Діти використовують іржаву техніку як ігрове обладнання, граючись у покинутих автомобілях та стрибаючи у море з висоти заради забави. Саме сміттєзвалище також використовується як ігровий майданчик як дітьми, так і дорослими, оскільки поле для софтболу безпосередньо примикає до звалища, надаючи грі в софтбол сюрреалістичне тло диму і вогню.

Діти грають на звалищі неподалік від острова Ебейе.

Як ми вже згадували раніше, на острові дуже багато дітей, оскільки на острові не так багато місця для дітей, тому не так багато місць, де вони можуть бути дітьми. Окрім баскетбольних майданчиків, яких на Ебейє безліч, діти грають скрізь і в будь-який час доби.

Реалії життя в Ебейе все ще не вкладаються в наших головах. Було дуже дивно порівнювати чисту і доглянуту американську військову базу, заповнену американськими сім’ями, і відчуття маленького містечка з переповненим, країною третього світу Ебейе, де можна просто прогулятися по оголеному рифу під час відливу. Ми не могли не відчути, що було б так легко зробити умови життя на Ебейе кращими, але, звичайно, ситуація складна.

Чи варто туди їхати?

Якщо зможете, то так, але це не так просто. Рифове життя навколо Ебейе та атолу Кваджалейн просто фантастичне – це, безумовно, одна з 8 найкращих дайвінг-подорожей, в яких будь-хто з нас коли-небудь брав участь. Однак, ви не можете просто зайти в інтернет і домовитися про поїздку. Крім одного готелю, там взагалі немає ніякої туристичної інфраструктури. Якби не наші місцеві зв’язки, ми не бачимо способу, як можна було б здійснити жодну з наших підводних подорожей, або наше житло. Навіть ці зв’язки не завжди могли допомогти нам у будь-якій ситуації. Іноді нечисленні магазини на острові були просто зачинені, тож ми мучилися від спраги, поки щось не відкривалося, бо воду з-під крана пити небезпечно. Ми майже не пройшли через контрольно-пропускний пункт, щоб повернутися додому, тому що ми ніяк не могли знати, що нам потрібно підтвердити наш вихідний рейс, перш ніж ми зможемо повернутися на американську військову базу – і навіть якщо б ми знали, ми не змогли б отримати ці номери, тому що інтернет практично не існував, а коли він був доступний, то працював з перебоями. Охоронцям на контрольно-пропускному пункті знадобилося більше години, щоб з’ясувати, як нас пропустити, і нам пощастило, що ми змогли вилетіти додому. Якщо ви служите в армії США або маєте там зв’язок, ви можете отримати дозвіл на відвідування бази на острові Кваджалейн, але, чесно кажучи, ми не знаємо жодних реалій щодо такої можливості.

Між Норт-Луї та Ебой.

Ми б із задоволенням повернулися туди, якщо зможемо. Тепер, коли ми знаємо трохи про місцевість, ми думаємо, що зможемо ефективно боротися з острівним часом, і ми також знаємо, яке додаткове спорядження, яке нелегко придбати на острові, можна взяти з собою… наприклад, додатковий каністру з бензином для човна. Було б чудово допомогти кільком місцевим колекціонерам бути більш ефективними у відповідальному використанні єдиного природного ресурсу, який є на острові Ебей – моря, і, можливо, привернути увагу та працювати над покращенням життя кожного на острові. До того часу ми будемо продовжувати згадувати неймовірну пригоду, яку нам випала честь здійснити в частині світу, яку мало кому вдається побачити, і в частині світу під водою, яку ще менше вдається побачити.

Монтіс і Акрос між Північною Луа і Ебоєм.

Source: reefs.com