Розширена тема – побудуйте 100-ватну світлодіодну гармату з пасивним охолодженням менш ніж за 200 доларів

Якщо ви хочете побудувати світлодіод “зроби сам” для свого танка, в Інтернеті є безліч ресурсів, які допоможуть вам почати звичайну настройку драйвера, і відро, повне маленьких 3-ватних зірок, щоб зробити ваше прекрасне світло в стилі смужки. Але, можливо, смугасті вогні – це не те, що ви хочете? Можливо, ви хочете щось велике і шалено потужне, з єдиною точкою світла і глибоким проникненням в танк. Якщо так, то ця збірка для вас.

Ця стаття допоможе вам крок за кроком зробити великий 100-ватний підвісний світлодіод. Деякі з цих кроків можуть бути змінені досить легко, наприклад, замінити менший 50-ватний світильник, або, можливо, вибрати більш індивідуальну настройку випромінювача. Якщо ви вирішите спробувати щось трохи інше, більшість кроків все одно будуть застосовні до вас, ви просто будете трохи самостійно з коригуваннями. Ніщо з цього, однак, не є складним, і не вимагатиме ступеня в галузі електротехніки або великих навичок пайки. Це насправді так само просто, як і світлодіод: 1 драйвер, 2 дроти, 1 світлодіод. Загальний час збірки повинен становити близько 4-6 годин.

Важливе зауваження: радіатор для цього – не жарт. Той, що зображений нижче – це CoolBay TERA-A, а це 12 кілограмів. Вам потрібно придумати, як його надійно повісити над вашим баком.

Це те, що ми будемо будувати сьогодні:

1. Один світлодіодний COB. ($5-$75 в залежності від типу, ebay) (див. примітки)
2. 77-міліметрова лінза та коліматор (для світлодіодів) (8 доларів)
3. радіатор Mechatronix CoolBay Tera A або Giga A. ($75-$110).
   1. https://led.cdiweb.com/Products/Detail/COOLBAYGIGAA-MechaTronix/574070/
   2. https://led.cdiweb.com/Products/Detail/COOLBAYTERAA-MechaTronix/582154/
   1. 2 червоні
   2. 2 чорні
   3. 2 синіх
   4. 2 білі
   5. ще 3 пари кольорів, неважливо яких. Я використовував сірий, блакитний і зелений.
   • Для стовпів Андерсона вам можуть знадобитися додаткові, на випадок, якщо ви зіпсуєте.
   • Вони також продають гарний маленький пакет з них, який дає вам 10 різних кольорів і контактів за $11, можливо, просто піти з цим.
   • На веб-сайті powerwerx продається дуже гарний 2-провідний дріт, який я використовував.
   • Окрім 45-міліметрових гвинтів М3, я придбав кілька різних упаковок гвинтів/гайок/шайб М3/М5, щоб мати все необхідне. Це було досить дешево, і я буду використовувати їх для інших речей.
   • Всі гвинти/шайби/прокладки легко доступні в місцевому магазині Ace Hardware в США або на Amazon.
   • Про сам світлодіод ми поговоримо пізніше.
   • Файли для кільця тримача світлодіода тут:
   1. Інструмент для обтиску дроту: . =1546783888&sr=1-3&keywords=wire+crimper+tool
   2. Кусачки та зачистки для дроту (посилання вище – хороший комбінований інструмент, якщо у вас його немає)
   3. Викрутка або шестигранний ключ для різних гвинтів
   4. Гайковий ключ (регульований буде простіше)
   5. Дриль та кілька свердел
   6. Якщо у вас немає 3D-принтера, або у вас є друг з таким, вам знадобиться лобзик з ріжучим полотном по металу, і, можливо, інструмент Dremel або металевий напилок для згладжування зрізу.
   7. Мультиметр.

   Якщо ви хочете щось більш складне і дороге, продавець на ім’я AC-RC продає 60/40 синій/20K чіп, який я використовував. .

   У нього також є кілька божевільних 5-канальних мікросхем, які ви можете використовувати, але які вимагають набагато більше роботи на стороні драйвера, щоб отримати правильну напругу. Ви там самі по собі.

   Підключіть драйвер: Підключення драйвера напрочуд просте. Є 3 дроти, які виходять з драйвера. Мережевий вхід (зелений/коричневий/синій), пара регуляторів яскравості (синій/білий) і вихід (червоний/чорний).

   • Зелений/жовтий – заземлення
   • Коричневий – гарячий
   • Синій – нейтральний

   Я люблю надягати термоусадочну трубку на дроти перед тим, як паяти їх разом. Я також люблю надягати ще один шматок термоусадочної трубки більшого діаметру на весь шнур. Просто припаяйте дроти разом, насуньте термоусадочну трубку на з’єднання, а потім стисніть теплом. Після того, як всі три дії будуть виконані, просуньте більшу трубку по всьому набору і стисніть її на місце.

   Крім того, ви можете використовувати Anderson PowerPoles для підключення шнура до драйвера. Мені подобається це робити, тому що якби водій коли-небудь вийшов з ладу, я міг би легко замінити новий.

   Далі візьміть собі 16-грамовий дріт, який зробить пробіг від драйвера до світлодіода. Це ще одна проста операція зрощування і пайки, як і попередня. Використовуйте кілька термоусадочних трубок, щоб запечатати все це. […] […]

   1. […] […]
   2. 0-10В ШІМ. (Примітка: це не 0-5В, які використовує Arduino).
   3. Резистор/потенціометр. 10K = 10%, 100K = 100%.
   4. Нічого не підключено (дроти залишені відкритими). Працює на повну потужність, 102-108%.

   На цьому етапі ви хочете зрозуміти, де розмістити драйвер у вашій кімнаті, і де буде проходити шнур, і в кінцевому підсумку, де закінчується світлодіод. Це допоможе вам виміряти довжину шнура. З’ясуйте, якої довжини повинен бути шнур, і відріжте його по довжині. Дайте собі трохи більше. Набагато простіше намотати додатковий дріт, ніж зрощувати на більше, якщо ви пішли занадто коротко.

   Підключення світлодіода. Знову ж таки, не може бути простіше. Світлодіод має + і – сторону. Однак іноді буває трохи складно розібратися, який з них який. Якщо уважно подивитися на світлодіод, то верхній роз’єм – це + сторона (там є крихітний знак +). Якщо подивитися, як викладені сліди на краю, то можна побачити, що вони заходять на лівий бік, де великий червоний дріт. Ви також можете побачити, що нижній слід огинає правий бік, де знаходиться великий чорний дріт. Всі COB відрізняються, тому будьте уважні.

   Ви можете підключати дроти або до бічних роз’ємів, або до крихітних точок зверху і знизу. Використання тих, що зверху і знизу, вимагає значно більших навичок пайки, ніж бічні, тому вибирайте відповідно до свого рівня майстерності. Крім того, якщо ви використовуєте верхню/нижню пару, вам може знадобитися трохи підрізати коліматор, щоб він згодом підійшов.

   Відріжте приблизно 15 дюймів 16-грамового дроту і припаяйте два кінці до світлодіода. Якщо ви вирішили використовувати бічні роз’єми, після того, як з’єднання охолонуть, візьміть конформне покриття і покрийте ним весь бічний роз’єм, зверху і знизу. Це ізолює його від будь-яких дуг або інших проблем. Пахне воно жахливо і сохне кілька годин. Відкладіть поки що світлодіод в сторону.

   Змайструємо підставку для радіатора: Це те, що ми будемо будувати:

   Візьміть 2,5-дюймовий диск з нержавіючої сталі і знайдіть центр. Позначте в центрі отвір, достатньо великий, щоб в нього можна було вставити рим-болт. Я знайшов швидкий 3D-друк центру і роздрукував його, щоб зробити цей крок, але є й інші способи. Намалюйте на диску хрестик (будьте точні!), щоб ви могли визначити, де знаходяться інші отвори. Мені подобається використовувати для центрального отвору центральний діркопробивач, тому що це полегшує наступний крок. Якщо у вас його немає, візьміть загострений цвях, акуратно помістіть його в центр Х, а потім злегка вдарте по ньому молотком, щоб зробити невелику заглибину.

   Діаметр отворів для кріплень на моєму радіаторі становив 45,5 мм. Отже, я встановив супорти на 22.75 і використовував маленький гвинт на супортах, щоб утримувати їх у потрібному положенні. Потім я помістив кінчик супорта в поглиблення в центрі, а потім використав інший кінець, щоб зішкребти лінію через мій X, щоб я знав, де будуть центри 4 отворів. Після того, як ви позначили 4 місця, настав час свердлити.

   Тут ви можете побачити диск з відмітками для отворів. Я використовував центральний пробійник, щоб зробити заглиблення для 4 зовнішніх отворів для гвинтів. (Інструмент з латуні).

   У мене є доступ до широкого спектру свердел, тому я використовував ті, які були ідеальними. Якщо у Вас немає пронумерованих свердел, Ви можете просто знайти ті, які підходять до гвинтів, які Ви будете використовувати. Для центру ви будете використовувати рим-болт №10. Для зовнішніх отворів ви будете використовувати гвинти M5. Я використовував #15 по центру, і #6 на зовнішній стороні. Після свердління основних отворів, я переключився на набагато більше свердло, і дуже злегка просвердлив отвори, просто для того, щоб зачистити краї, і трохи зняти фаску з отворів. Це видаляє будь-які неприємні маленькі металеві струни, які пізніше поріжуть вам пальці.

   Тепер просто прикріпіть рим-болт №10 до диска, використовуючи шайби, просту гайку з боку вушка болта і нейлонову вставну гайку з іншого боку. Не закручуйте рим-болт занадто сильно, оскільки він все одно повинен прилягати до радіатора. Виступ на тильній стороні повинен бути не більше 1/2″ – 3/4″.

   Прикріпіть світлодіод: Для цього кроку вам потрібно або виготовити диск для лінзи з нержавіючої сталі, або надрукувати на 3D-принтері тримач, який я розробив. Я використовував білий PETG для друку свого, і я б настійно не рекомендував використовувати PLA, оскільки він може розплавитися і деформуватися під впливом тепла.

   Якщо ви вирішите вирізати його з нержавіючої сталі, процес повинен бути простим. Лінза має невелику губу на зовнішній стороні, а потім рухається вниз по кривій. Вам потрібно виміряти, де починається вигин, щоб можна було помістити диск на лінзу і притиснути його до краю. Якщо вирізати отвір за розміром краю, він просто провалиться крізь нього.

   Найкращим варіантом буде накреслити коло, а потім за допомогою лобзика акуратно вирізати його зсередини, щоб зробити отвір. Потім за допомогою інструменту Dremel відшліфуйте внутрішню частину отвору до потрібного діаметру. Це може зайняти деякий час. Тримайте лінзу поруч, щоб перевірити її кілька разів. Нарешті, вам потрібно просвердлити 4 отвори для кріпильних гвинтів M3. На моїй раковині це були центри діаметром 113 мм. Ви можете використовувати ту ж саму процедуру X, яку ми робили для заднього кріплення, щоб зробити їх. На лицьовій стороні радіатора (блискуча алюмінієва сторона) це друге за величиною зовнішнє кільце отворів для гвинтів.

   Тепер ви готові прикріпити світлодіод.

   Відцентруйте світлодіод на раковині, а потім покрийте задню частину термопастою. Помістіть світлодіод на раковину в потрібному місці, і протягніть дроти через зручний отвір в лицьовій частині радіатора.

   Тепер встановіть на світлодіод коліматор і лінзу. Не забудьте зняти захисний синій пластик зі світлодіода перед тим, як це зробити! Оскільки я використовував внутрішні точки кріплення на світлодіоді, мені довелося трохи випиляти нижню частину коліматора, щоб він не заважав проводам. Якщо ви використовуєте бічні отвори, вам не потрібно робити цей крок. Також зверніть увагу, що на коліматорі є 4 маленькі штирі. Вони вставляються в крихітні отвори на світлодіоді, щоб вирівняти його.

   Тепер покладіть сталевий диск або 3D-друковану деталь на лінзу і прикріпіть її до раковини за допомогою 4 гвинтів M3 на 45 мм. Затягніть їх рівномірно і акуратно. Ви хочете притиснути світлодіод до раковини, щоб він мав хороше теплове з’єднання, але ви не хочете розбити коліматор або розчавити світлодіод. Просто переконайтеся, що гвинти рівномірно затягнуті з усіх 4-х сторін і утримують світлодіод на місці. Не божеволійте тут.

   У цей момент у вас повинні бути два дроти від світлодіода, що стирчать із задньої частини раковини. Просто обтисніть деякі роз’єми PowerPole до цієї пари.

   Останні штрихи: Тепер нам просто потрібно підключити підвісну пластину до задньої частини! Візьміть 4 15-міліметрові гвинти M5, використовуйте шайби та прокладки M5 і з’єднайте пластину за допомогою рим-болта з задньою частиною мийки.

   Тепер настав час випробувати пристрій. Я рекомендую взяти резистор 10K Ом і підключити його до кабелю диммера для цього кроку. Це не дасть вам осліпнути під час запуску цієї штуки. Вихід – це не жарт. На повній потужності вони викликали автоматичне затемнення на моєму зварювальному шоломі. Не дивіться прямо в об’єктив на них.

   Просто підключіть довгий 16-грамовий дріт (зі штекерами на кінці) до дроту на світлодіоді та підключіть драйвер. Якщо ви зробили всі підключення правильно, ваша кімната повинна миттєво освітитися.

   Тепер залишилося тільки повісити цього звіра. Будь ласка, будьте обережні. Це важкий радіатор. Потрібно подбати про те, щоб спорудити міцну опору для його підвішування. Я прикрутив бруси 2х4 безпосередньо до крокв, використовуючи масивні болти з лагами.

   І все готово. У вас є величезний світлодіод, одна точка світла, яка видає тонни енергії, і була дешевою у виготовленні. Існує велика різноманітність світлодіодів на вибір, так що якщо ви просто хочете чистого синього кольору, купуйте їх. (Суцільні сині коштують близько 5 доларів на ebay) Якщо ви стурбовані їх якістю, то купуйте дешеві, і купуйте кілька. Використовуючи роз’єми силового стовпа, легко зняти раковину і поміняти їх місцями. Все, що ми зробили тут, дозволяє легко замінити і відредагувати ваш прилад, як ви вважаєте за потрібне. Спробуйте різні світлодіоди. Спробуйте різні висоти кріплення. Освітіть своє життя.

   Останнє зауваження щодо 3D-друкованого кільця лінзи. Я використовував невеликий конус як відбивач на своєму, щоб підтягнути промінь вгору. Це подвоїло виміряний вихід PAR від світлодіода. Однак це також надає краям променя дуже жорсткі краї. Це може вам не сподобатися. У моєму проекті також є файл для кільця без рефлектора. Вам також доведеться пограти з висотою пристрою над водою, щоб отримати потрібний вам розкид. Мої досить високо підняті, що дає приголомшливий розкид. Якщо ви підете з іншою лінзою, ви потенційно можете опуститися нижче. Без лінзи розкид на світлодіодах становить 120 градусів. Не соромтеся грати навколо!

   Зверніть увагу, що всі фотографії, що містяться в цьому документі, надані @garbled, © 2019, всі права захищені.

   Ця стаття спочатку з’явилася в блозі Тіма Райтнура і передруковується тут з його дозволу.

   Ми закликаємо всіх наших читачів приєднатися до форуму Reef2Reef. Зареєструватися легко, безкоштовно, а утримувати рифи набагато простіше і веселіше в співтоваристві колег-акваріумістів. Ми пишаємося теплим і сімейним форумом, де раді кожному. Ви також знайдете багато конкурсів та розіграшів від наших спонсорів.

   Профіль автора: Тім Райтнор

   Тім Райтнор займається рифовими акваріумами близько 20 років. За цей час він утримував близько 10 різних акваріумів і провів незліченну кількість годин, конструюючи саморобні пристрої для використання в своїх пригодах з утримання рифів. В даний час у нього є 125-грамовий м’який резервуар, 80-грамовий FOWLR та 800-галонний проектний резервуар.

   Ім’я форуму Тіма спотворено.

   Source: www.reef2reef.com

   Похожие записи:

   1. Пам’яті Джека Рендела
   2. MH Mag Fitness
   3. Основне керівництво по створенню морського рифового акваріума | REEF2REEF Форум морських і рифових акваріумів
   4. Умови використання та політика