Без кейворда

Рифоводство 101 � Отстойники!

В этом месяце тема “Рифоводство 101” – отстойники. Хотя они могут быть настолько сложными, насколько вы захотите их сделать, можно установить простой отстойник, который улучшит здоровье вашего рифа и уберет часть оборудования из демонстрационного аквариума.

Десять лет назад я установил у себя дома аквариум объемом 29 галлонов. Он был довольно простым, повторяя тот же метод, который использовал мой отец: стеклянный аквариум, подгравийный фильтр со стояками, измельченный коралловый субстрат, насадки, нагреватель и белковый скиммер Skilter. Да, тот аквариум был потрясающим! Заглянув в свой аквариум, я увидел трубки, сетчатые фильтры, нагреватель, насадки, проводку и… о да, несколько камней, несколько рыб и множество водорослей. Я купил все бутылки с добавками, которые мне посоветовали в местном рыбном магазине, но они не решили проблему водорослей и не сделали мой аквариум красивее, чем он выглядел раньше.

Первым шагом в правильном направлении было задуматься о том, какую воду я использую (Вы уже читали статью Waterkeeper?), поэтому я приобрел систему RO/DI и вычеркнул ее из списка.

Мне потребовалось почти пять лет, чтобы узнать о поддонах, в основном потому, что мой аквариум не был просверлен. Оглядываясь назад, я не могу поверить, как долго я ждал. Надеюсь, эта статья поможет вам устранить возможную путаницу. Если вы думаете, что эта тема – просто большая головная боль или катастрофа, которая только и ждет своего часа, позвольте вас заверить, что при правильном планировании отстойники стоят затраченных усилий.

Поддон – это термин, используемый для описания любого типа контейнера, используемого под аквариумом или позади него. Он удерживает воду и обеспечивает место для размещения различного оборудования, необходимого нашим системам. Когда к нам приходят гости, мы хотим, чтобы они оценили животное в максимально естественной обстановке, без кучи громоздких устройств, разбросанных по всему аквариуму. Отстойники могут быть изготовлены из стекла, акрила, пищевого пластика HDPE или кормушек для скота. Сколько места у вас есть для работы, обычно диктует, какой материал лучше выбрать.

Если отстойник должен помещаться в подставку под аквариум, то обычно выбирают стеклянный, акриловый или контейнер Rubbermaid™. Если отстойник расположен в подвале или за аквариумом много места, то лучше использовать резервуар для хранения запасов. У каждого типа контейнера есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, и я остановлюсь на них подробнее. Но сначала давайте рассмотрим, какое оборудование может входить в отстойник.

Чаще всего это протеиновый скиммер, нагреватели и помпа для откачки воды обратно в аквариум. Среди другого оборудования можно выделить кальциевый реактор, денитрификатор, фосфатоудалительный реактор, место для фильтрующих материалов, таких как GAC (гранулированный активированный уголь), реактор Kalkwasser, различные зонды для измерения общих показателей воды и автоматическая система долива воды (поплавок или переключатель). Ух ты, сколько всего! У каждого человека аквариум устроен по-своему, и не все используют одно и то же оборудование. Например, я не упомянул озонатор или УФ-стерилизатор; не упомянул я и чиллер. В конечном итоге вы сами выберете, что нужно вашей системе. Кроме того, рефугиум – это то, что я настоятельно рекомендую и включил в каждый из своих рифовых аквариумов за последние пять лет.

Чтобы было проще говорить о поддонах, важно, чтобы все использовали одну и ту же терминологию при обсуждении своей системы с другими:

• Сливные линии – водопровод, который сливается в поддон.
• Возвратные трубопроводы – трубопроводы, используемые для подачи воды обратно в резервуар дисплея.
• Возвратный насос – насос, используемый для перемещения воды по возвратным линиям из отстойника в резервуар.
• Пузырьковая ловушка – ряд перегородок, которые помогают уменьшить или остановить прохождение мелких пузырьков через поддон и обратно в основной дисплей.
• Пузырьковая башня – устройство, используемое для улавливания пузырьков, образующихся в сливных линиях (видео)
• Рефугиум – зона, предназначенная для того, чтобы позволить стручкам размножаться без хищников; зона для выращивания макроводорослей
• Зона скиммера – зона, где расположен протеиновый скиммер
• Зона возврата – зона, из которой вода перекачивается обратно в аквариум.

Я составил этот список потому, что за последние несколько лет у меня было много разговоров с людьми, и неизменно, прежде чем помочь им, мне приходилось расшифровывать, что они имели в виду. Если мы сможем говорить на одном языке о выгребных ямах, мы сможем быстро определить проблемные зоны. Когда я только начинал изучать отстойники и просматривать примеры в Интернете, а также в некоторых местных рыбных магазинах, это сбивало с толку.

С учетом сказанного, давайте рассмотрим несколько распространенных вопросов.

Как вывести воду из аквариума в отстойник?

Если аквариум “готов к рифу”, то он был просверлен и имеет внутреннюю переборку. Это наиболее предпочтительный метод, поскольку владельцу остается только подсоединить водопровод к переборкам. С готовым к рифу аквариумом вам не нужно думать о том, как он будет сливаться, потому что это происходит автоматически. Единственная забота заключается в том, чтобы в эту секцию не попал домашний скот, поскольку он может заблокировать слив. Сетчатый фильтр может предотвратить катастрофу.

Для аквариумов, не имеющих отверстий, используется переливной механизм Hang-On-the-Back (HOB), работающий по методу сифона. Коробка погружается внутрь резервуара, а вторая коробка подвешивается снаружи резервуара. U-образная трубка перекачивает воду из внутренней коробки во внешнюю, а оттуда вода стекает по дренажной линии в отстойник. Если переливная коробка установлена правильно и спроектирована надлежащим образом, она всегда будет поддерживать сифон, даже во время отключения электроэнергии.

Пользователям переливной коробки HOB необходимо ежедневно визуально проверять U-образную трубку. Если в верхней части U-образной трубки скапливается воздух, это следует немедленно устранить. Если воздух продолжает скапливаться регулярно, возможно, U-образная трубка установлена неправильно, или поток через переливную коробку недостаточно быстрый, чтобы заставить пузырьки выходить через другой конец. Советы по запуску перелива см. в этой статье.

Использование чего-либо (например, вспененной изоляции для труб) для защиты U-образной трубки от прямого освещения помогает уменьшить рост водорослей внутри нее. Водоросли могут создавать препятствия, тем самым уменьшая поток через трубу и затрудняя обзор внутри нее. Раз в день поднимайте крышку и проверяйте U-образную трубку. Это займет всего одну секунду вашего времени, чтобы убедиться, что она работает так, как нужно. У меня два бака работали так в течение почти трех лет, и никогда не было проблем. Обязательно очистите внутреннюю коробку от водорослей, чтобы перелив мог работать без проблем. Если зеленые водоросли растут в изобилии, они могут препятствовать потоку. Если вода не может сифонить достаточно быстро, аквариум будет заполняться все больше и больше и, возможно, переполнится.

Улитки могут стать проблемой, если они заползут в переливную трубку, поскольку их раковина может временно перекрыть поток. Для этого можно вырезать защитный желоб или эгкрат (рассеиватель освещения), который послужит барьером и не позволит улиткам попасть в эту зону.

Зачем мне вообще нужен отстойник?

Поддоны имеют много преимуществ:

• Увеличение общего объема воды – это разбавляет загрязняющие вещества, которые накапливаются в воде вашего аквариума, и помогает замедлить проблемы, которые быстро возникают в аквариумах без объема.
• Очищает поверхность – больше никаких поверхностных отложений, только кристально чистая вода.
• Понижает температуру – по моим наблюдениям, после установки поддона температура снижается на 2°F.
• Прячет оборудование – Нагреватели, протеиновые скиммеры, мониторинговые зонды, зонды заземления и многое другое можно переместить в поддон и убрать из демонстрационного аквариума.
• Постоянный уровень воды – В демонстрационном аквариуме постоянно поддерживается один и тот же уровень воды; в отстойнике со временем происходит испарение.
• Безопасное место для добавления добавок – Добавление химикатов или деионизированной воды обратного осмоса (RO/DI) в отстойник позволяет им смешиваться перед попаданием в дисплейный резервуар.
• Усиленная циркуляция – Возвратная вода из отстойника – это еще один способ перемещения воды в вашем аквариуме. Вы можете направить выходной патрубок (патрубки) в разные стороны, чтобы создать некоторое течение, уменьшая потребность в некоторых насадках, необходимых в аквариуме-витрине.
• Повышение насыщения кислородом – Когда вода стекает в поддон, воздух смешивается с ней, обеспечивая полезный газообмен – высвобождение CO ₂ и добавление свежего O ₂ .
• Рефугиум с обратным освещением – помогает поддерживать уровень pH в поздние ночные часы.

Как узнать, какой объем отстойника мне нужен?

Я всегда советую устанавливать самый большой отстойник, который можно вместить в имеющееся пространство. Чем больше, тем лучше, потому что увеличение объема воды стабилизирует всю систему. Стабильная система, как правило, способствует отличному здоровью и росту скота. Одним из преимуществ большого отстойника является возможность разместить большое количество оборудования и сделать его доступным. Если какое-либо оборудование протекает, оно протекает в поддон, что означает, что вода не расходуется впустую, а ваш шкаф и полы остаются сухими.

Лучший способ определить, какого размера поддон вы можете установить, – это создать шаблон или макет поддона из картона или пенопласта. Вставьте этот шаблон или макет в подставку и убедитесь, что он поместится. Если останется свободное место, сделайте поддон еще больше. Может существовать несколько способов установки отстойника в подставку, например, повернуть его концом вверх, задвинуть внутрь, а затем повернуть обратно. Другой способ – задвинуть его спереди или, возможно, сзади. Некоторые любители опускают поддон в подставку до установки аквариума сверху. Я даже вырезал конец подставки, чтобы задвинуть поддон через дверцу. Если подставка еще не построена, можно заранее спланировать, чтобы обеспечить установку поддона, сделав некоторые детали съемными. Можно даже рассмотреть возможность сделать подставку больше, чем аквариум, что не только создаст пространство для поддона, но и обеспечит выступы со всех трех сторон аквариума, чтобы положить что-нибудь при работе в аквариуме или вокруг него. Кроме того, если вы когда-нибудь обновите свой аквариум, подставка может быть идеального размера для следующего, более крупного аквариума.

Слишком маленький поддон увеличивает риск переполнения в случае отключения электроэнергии или прекращения работы возвратного насоса. Маленькие отстойники усложняют хобби. Оборудование не помещается, испарение быстро уменьшает объем воды, микропузырьки – это проблема, которую нужно преодолеть, и у вас нет места для работы!

Решая, какой размер отстойника вам нужен, хорошо бы знать, что вы хотите в нем разместить, а также какие предметы входят в список ваших желаний. Ко мне обращались люди с планами, включающими секцию скиммера, “очень большой” рефугиум, секцию резервуара с автодоливом, секцию размножения, крошечную секцию возврата, плюс различные реакторы, которые они надеются вставить везде, где только можно. Затем они дают мне участок размером примерно 30 х 20 дюймов и ожидают, что он будет работать, как по волшебству. Реальность такова: есть только столько места для работы, и оно быстро будет использовано. Лучше выбрать то, что вам нужно, и сделать поддон простым и удобным для работы.

Как его построить? Какие материалы я могу использовать?

М ногие аквариумисты строят свой поддон, используя стеклянный аквариум, который помещается внутрь подставки. Для перегородок можно использовать стекло или акрил. Обязательно используйте материал толщиной ¼ дюйма или больше, чтобы он оставался жестким, не прогибался и не трескался. При измерении того, что поместится в поддон, стеклянные или акриловые перегородки должны быть на ¼ дюйма меньше внутренней ширины аквариума, чтобы избежать чрезмерного давления на стеклянные стенки, что может привести к разрушению аквариума. Если вы будете резать стекло в местной стекольной мастерской, заплатите немного больше, чтобы края были отполированы. Это позволит избежать порезов как во время строительства, так и в любой момент, когда вы потянетесь за чем-нибудь в поддон.

Безопасный для аквариума силикон стоит настолько недорого, что я советую людям просто купить тюбик в местном рыбном магазине, а не пытаться найти что-то еще дешевле в Home Depot, Lowe’s или Menard’s, потому что некоторые виды силикона содержат антибактериальные вещества, которые не полезны для бактерий в вашем аквариуме. Деньги, которые вы сэкономите, построив поддон самостоятельно, с лихвой компенсируют те $3, которые вы заплатите за правильный материал, а не за то, что может быть безопасным.

После того, как аквариум тщательно очищен и высушен, перегородки можно приклеить на место силиконом. Силикон склеивает стекло со стеклом, но не склеивает акрил. Однако он прилипает к стеклянным стенкам и удерживает акрил на месте в течение длительного времени. После этого дайте силикону затвердеть в течение 24 часов, а затем намочите его. Если вы хотите построить свой собственный поддон из акрила, на моем сайте вы найдете много информации о том, какие инструменты использовать и как работать с акрилом, а также различные варианты компоновки, которые помогут вам определить, что лучше всего подходит для вашей конкретной установки.

Если вы хотите использовать резервуар для запасов (например, те, которые используются для кормления и водопоя лошадей), у меня нет никаких советов, потому что я никогда этого не делал. Однако вы найдете темы на форуме “Сделай сам” на Reef Central, которые должны дать вам несколько хороших рекомендаций. Я знаю, что все жалуются на то, что встроенные переборки, как известно, протекают, так что имейте это в виду. Вот тема, в которой использовались три чана.

Высота перегородки диктуется используемым оборудованием, высотой самого отстойника и пустой площадью, необходимой для удержания излишков воды при выключенном возвратном насосе. Чтобы иметь достаточно места, чтобы дотянуться до внутренней части поддона, я рекомендую, чтобы высота перегородки составляла 16 дюймов. Секция скиммера обычно имеет высоту 9 дюймов, но вы можете сделать ее короче или выше в зависимости от того, какой скиммер вы собираетесь использовать. Если скиммер должен находиться на очень мелководье, возможно, под него можно сделать небольшую подставку, чтобы он располагался ближе к поверхности воды.

Какого размера должен быть мой рефугиум?

Рефугиум – это часть отстойника, используемая для выращивания макроводорослей, чтобы надоедливые водоросли не могли закрепиться в демонстрационном аквариуме. По мере роста макроводорослей любитель каждые несколько недель удаляет, или собирает, часть растений. Это не только стимулирует рост оставшихся макроводорослей, но и выводит нитраты и другие нежелательные питательные вещества из системы, чтобы они не питали надоедливые водоросли в демонстрационном аквариуме. Еще одно преимущество заключается в том, что водоросли создают благоприятные условия для жизни и размножения стручков, защищенные от всех хищников. Рефугиум – не место для рыб, креветок или крабов. Один дюйм песка (или больше), несколько обломков живой породы, возможно, и несколько макроводорослей, таких как Cheatomorpha – это все, что необходимо для создания очень интересного и полезного биотопа в вашей рифовой системе. Несколько улиток могут поддерживать чистоту поверхностей в этой зоне, а огурец – очищать песок от детрита.

В некоторых системах есть огромные специальные рефугиумы, связанные с системой из нескольких аквариумов. Если пространство ограничено, я рекомендую попытаться создать секцию, составляющую минимум 10% от объема аквариума. Мой 280-галлонный риф имеет 29-галлонный рефугиум, мой 55-галлонный риф имел 5-галлонный рефугиум, а мой 29-галлонный риф имел 10-галлонный рефугиум. Все три аквариума выиграли от этой зоны, и ни один не пострадал от обычных надоедливых водорослей. Копеподы, мизиды и мизиды размножались, и их детеныши попадали в демонстрационный аквариум в качестве источника пищи для мандаринок и других рыб.

В отстойниках, которые я строю, я делаю уровень воды в рефугиуме высотой 12 дюймов. Перегородка высотой 13″ с зубцами глубиной 1″. Если вы хотите обойтись без зубцов, вы можете приклеить или вбить в верхнюю часть перегородки кусок яичного кратона, чтобы удержать макроводоросли в своей зоне.

Для роста макроводорослей в рефугиуме необходим определенный тип освещения. Я предпочитаю компактную люминесцентную лампу со спиралью 5100K, которую я использую в обратном фотопериоде, с 10 вечера до 8 утра ежедневно. (Когда я содержал Caulerpa nummularia, я обнаружил, что если оставлять свет включенным 24 часа в сутки, то это предотвращает ее половое размножение. Это было простое решение надоедливой проблемы.

Я слышал, что слишком сильное течение – это проблема. Это правда?

В прошлом многие любители приобретали огромные энергоемкие насосы, чтобы нагнетать воду в аквариум-витрину и создавать тонны потока. Их целью было использовать возвратную помпу в качестве основного потока в аквариуме, чтобы им не нужно было смотреть на какие-либо головки в своем аквариуме. Хотя в теории это звучит неплохо, но по нескольким причинам это не работает. Главная причина – это микропузырьки. Я видел большие, длинные отстойники с рядом перегородок и губчатых блоков, используемых для борьбы с этими крошечными пузырьками и для того, чтобы избежать неприятного зрелища белых пузырьков, разлетающихся по всему рифовому аквариуму.

В течение многих лет аквариумисты определяли, какой объем потока необходим рифовому аквариуму в зависимости от типа содержащихся в нем кораллов, но этот поток не имеет никакого отношения к воде, проходящей через отстойник. Если поддон очень маленький, лучше всего использовать очень медленный возвратный насос. Если поддон больше, можно использовать более мощную помпу, и проблем не будет. Общее правило, которое я рекомендую, – умножить объем аквариума-витрины на три или пять и подобрать насос, соответствующий этому числу. Если аквариум-витрина вмещает 100 галлонов, достаточно будет возвратного насоса производительностью 500 Г/ч. Если аквариумист разместит под этим аквариумом 40-галлонный поддон, то 500-галлонный насос будет работать без проблем.

Выгода от использования меньшего возвратного насоса тройная: меньше тепла добавляется в воду, меньше электроэнергии потребляется круглосуточно, и гораздо меньше вероятность того, что придется иметь дело с микропузырьками. Если вы стараетесь быть “зеленым” (заботитесь об окружающей среде) или просто хотите сэкономить немного денег, как на первоначальной покупке, так и на постоянном потреблении электроэнергии, приобретение возвратного насоса меньшего размера будет правильным выбором. Течение в демонстрационном аквариуме должно обеспечиваться с помощью насадок, замкнутого контура или какого-либо типа потокового насоса, а не возвратного насоса.

Какой возвратный насос лучше всего подходит для моей системы?

Существует множество марок, но я считаю, что этот вопрос означает нечто большее. Если вы спрашиваете, что лучше – внутренний (погружной) насос или внешний, то мой ответ зависит от конкретного аквариума. Мне всегда нравились погружные насосы, потому что они не требуют бурения поддона; таким образом, меньше вероятность того, что когда-нибудь в нем появится течь. Если насос расположен в отстойнике, значит, отстойник никогда не протечет, а если водопровод, подключенный к насосу, даст течь, она может просто стечь обратно в отстойник. Однако погружные насосы могут нагреваться, что необходимо учитывать. Насосы Supreme Mag нагреваются, но это никогда не мешало мне их использовать. Eheim – очень хорошая марка насосов, которые почти не нагреваются, к тому же их можно использовать даже снаружи. Погружные насосы иногда могут быть шумными из-за вибрации о дно или стенки поддона. Для облегчения этой проблемы можно использовать губку, резину или даже затвердевший силикон для создания подушки под насосом.

Преимущества внешних насосов в том, что они практически не нагревают воду и часто имеют большую мощность. Любителям, у которых отстойник находится в подвале и которым нужно перекачивать воду на второй этаж дома, требуется мощный насос для преодоления (вертикального) напора. Другим просто очень нравятся внешние насосы, и они покупают насосы Panworld, Sequence или Iwaki (вот лишь некоторые из них). Насос, расположенный вне поддона, создает новую область для потенциальных утечек из перегородки, водопровода или даже из насоса в случае нарушения герметичности. Внешние насосы обычно работают тихо. Важно, чтобы вокруг насоса было достаточно места для рассеивания тепла. Внешние насосы занимают много места, что ограничивает размеры отстойника, если он расположен под баком.

Трубки – это большая тема, которая могла бы стать отдельной статьей. Некоторые варианты: жесткий ПВХ, гибкий ПВХ (так называемые трубки SpaFlex), гибкие виниловые трубки и гофрированные пластиковые трубки для шлангов для бассейна. При прокладке дренажных линий от аквариума с дисплеем с использованием того типа труб, который вы предпочитаете, я рекомендую, чтобы 75% воды, сливаемой из аквариума, попадало в секцию скиммера, а остальные 25% – в рефугиум. Сырая” вода в секции скиммера позволяет протеиновому скиммеру быстро удалять отходы из системы, а “сырая” вода, поступающая в рефугиум, питает растения и капсулы. Если ваш аквариум имеет только одну сливную линию, вы все равно можете разделить слив воды, используя несколько фитингов из ПВХ и шаровой клапан, как показано на этом рисунке. Вода из этих двух зон будет сливаться в зону возврата, которая перекачивается обратно в аквариум-дисплей.

При установке новых водопроводных труб подумайте о том, какой метод является наименее ограничивающим, позволяющим выполнить работу и гибким для будущих нужд. Использование соединений позволяет впоследствии отсоединять участки трубы для очистки или когда придет время внести изменения. Если трубы из ПВХ склеены между собой, то при достаточной длине секций и необходимости внесения изменений можно легко отрезать трубу и приклеить новую секцию к существующей трубе.

При использовании погружного насоса обязательно подсоедините к насосу штуцер, а затем подсоедините к нему водопровод. Раз в несколько месяцев насос нужно будет чистить, а откручивание штуцера – это простая задача, которая позволяет извлечь насос, не нарушая водопровод, идущий обратно к резервуару. Не совершайте ошибку, ограничивая поток насоса с помощью труб слишком маленького диаметра. Например, если возвратный насос – Mag 7 с резьбой ½”, используйте водопровод диаметром 1″ до самой переборки под баком, уменьшая диаметр водопровода только в случае крайней необходимости. Это максимизирует поток и позволяет избежать перегрева насоса.

Если вы используете внешний насос, до и после насоса следует установить комбинацию из штуцера и шарового крана. Быстрый поворот ручки шарового клапана задерживает воду в водопроводе и в поддоне, позволяя легко снять насос, открутив штуцеры. Трубки SpaFlex до и после насоса устраняют вибрации. Используйте большую перегородку, чтобы не ограничивать воду, поступающую в возвратный насос. Например, если возвратный насос – Sequence Dart с 1,5-дюймовым входом, используйте 2-дюймовую перегородку и фитинги. Если насос будет испытывать недостаток воды, это может привести к кавитации в насосе и образованию тонны пузырьков.

Обратный трубопровод должен быть спроектирован таким образом, чтобы использовать как можно меньше фитингов, поскольку каждый из них создает трение и сопротивление. Если в аквариуме две линии возврата, проложите трубопровод от возвратного насоса к центру аквариума, а затем разветвите его к каждому возврату. Если возвраты равноудалены от центральной точки, их поток должен быть одинаковым.

После установки водопровода проверьте, не нуждаются ли какие-либо участки в поддержке. Можно установить пластиковые ремни, чтобы подвесить сантехнику к стойке. При сборке водопровода все “скользящие” фитинги должны быть загрунтованы и приклеены. На все резьбовые фитинги следует нанести тефлоновую ленту или тефлоновую пасту. Плохо склеенные соединения будут либо протекать, либо всасывать воздух в водопровод, либо и то, и другое.

Помните, что совершенно новая сантехника производит крошечные пузырьки в течение примерно 14 дней, пока ее внутренние поверхности не обрастут хорошим слоем слизи. Если по прошествии этого времени вы все еще видите пузырьки, значит, что-то еще не так, и для определения причины потребуется провести расследование.

При тестировании нового водопровода с пресной водой он будет очень шумным. Пресная и морская вода имеют очень разную плотность. Проверка пресной водой – хороший способ найти утечки, к тому же она вымывает все примеси из водопровода. Как только в систему попадет соленая вода, она значительно утихнет.

Какого размера должна быть каждая зона?

Секция скиммера должна быть достаточно большой, чтобы вместить скиммер с его насосами и дренажную линию, идущую в эту зону. Если ваш план включает пузырьковую башню, убедитесь, что в этой зоне есть место для скиммера. Объем рефугиума должен составлять 10% от объема аквариума, а в возвратной секции должно быть достаточно воды, чтобы аквариум работал как минимум два дня без присмотра. С помощью этих рекомендаций вы сможете определить, что лучше всего подходит для вашей системы.

Пример из реальной жизни: если отстойник предназначен для системы объемом 90 или 120 галлонов, его размеры могут быть 40″ x 16″ x 16″. При таких размерах секция скиммера должна быть достаточно большой, чтобы вместить Euroreef RS-135 размером 10,5″ x 11,5″. Ширина секции скиммера должна составлять 11 дюймов, и при этом в заднем углу останется место для пузырьковой башни. Далее находится пузырьковая ловушка, которая занимает около 3″ пространства. Остается примерно 26 дюймов, которые можно разделить поровну. И рефугиум, и возвратная секция могут быть шириной 13″. Тогда рефугиум будет вмещать 10 галлонов воды, что составляет около 10% от объема аквариума. Рефугиум можно сделать немного больше, но я рекомендую избегать маленькой/узкой возвратной секции. Скорость испарения может привести к образованию пузырьков из-за слишком низкого уровня воды в этой зоне.

Предотвращение потопа

Следующий вопрос, заслуживающий внимания, – как сохранить пол сухим вокруг вашего отстойника. Если поддон установлен правильно, он никогда не переполнится. Необходимо установить общий объем воды, который он может вместить, а для этого выполните следующие простые действия:

В каждой возвратной линии в аквариуме-дисплее должны быть просверлены антисифонные отверстия. Я рекомендую два отверстия диаметром ¼ дюйма на каждую обратную линию, просверленные на ½ дюйма ниже нормальной линии воды, когда система работает. Причина сверления двух отверстий заключается в том, что неизменно, именно тогда, когда вам нужно, чтобы они работали, улитка-изгой припарковывается над одним из них, поедая водоросли. Использование двух отверстий увеличивает вероятность того, что сифон будет сломан, и уменьшает количество воды, попадающей обратно в поддон. Эти антисифонные отверстия следует часто проверять, чтобы убедиться, что они не засорены водорослями или кальцием, и ежемесячно очищать. На рисунке ниже видно, как вода вытекает из отверстий по мере наполнения аквариума. Обратите внимание на квадратики слева? Когда резервуар заполнен, уровень воды достаточно высок, чтобы вода вытекала через эти отверстия в перелив, а антисифонные отверстия полностью погружены в воду и молчат.

Как только отстойник заработает, отключите возвратный насос, чтобы имитировать отключение электричества или насоса. Отсоедините скиммер, чтобы вода из его корпуса также стекала в отстойник. Примерно через минуту уровень воды в отстойнике должен стабилизироваться. Если поддон вот-вот переполнится, удалите достаточное количество воды, чтобы он оставался полным. Если в поддоне еще есть место, добавьте еще соленой воды, чтобы заполнить его до верха, до полной емкости.

Снова включите возвратный насос и скиммер и подождите, пока резервуар дисплея наполнится и возобновит слив воды. Добавки, витамины и другие вспомогательные средства для вашего организма в специальных предложениях Dischem. Уровень воды стабилизируется в нижней точке отстойника в течение 60-90 секунд. Используя Sharpie™ или кусочек ленты, отметьте линию на отстойнике на этом уровне воды в возвратной секции. Это линия максимального заполнения. Если уровень воды в отстойнике будет выше этой линии, когда отключится питание или насос, он переполнится. На рисунке ниже синяя лента – это мой маркер.

Если антисифонные отверстия исправны и уровень воды не превышает эту линию, поддон никогда не переполнится. И пока перелив аквариума работает должным образом, аквариум тоже не будет переполняться.

Я редко рекомендую какую-либо механическую фильтрацию, потому что не люблю лишней работы. Так, я не использую фильтрующие носки, фильтровальную нить, фильтрующие прокладки, биошарики, биоколеса, биокипы, полипрокладки, полифлосс, губки и т.д. Думаю, вы поняли идею. Фильтрующие носки необходимо менять каждые три дня или около того, чтобы избежать проблем с качеством воды. Детрит и несъеденный корм задерживаются в носке (фото справа), где они гниют, разлагаются и добавляют в воду нитраты и фосфаты. Если фильтрующий носок оставить без присмотра слишком надолго, он может даже переполниться. Если носок высокий, он может перелиться через край отстойника и попасть на электрические приборы на полу. Нет, спасибо! Я пропущу риск пожара. Губки и прокладки также необходимо часто менять. По мне, так это лишние расходы и хлопоты.

Я чищу скиммер регулярно, почти ежедневно. Я также выливаю воду из поддона каждые четыре-шесть недель или во время подмены воды. Это тот объем работы, который я хочу выполнять.

Хорошей функцией, которую можно встроить в поддон, является возможность автоматической замены испарившейся воды по мере необходимости. Перед тем, как начать воодушевляться, обязательно прочитайте эту статью! Если рядом есть место для резервуара, он может пополняться на несколько галлонов, и вам не придется каждый день доливать воду.

Многие любители предпочитают купить охладитель, чтобы защитить свои инвестиции, но вентиляторы охлаждения – хорошая и недорогая альтернатива. Несколько вентиляторов, дующих на воду в возвратной секции отстойника, помогут бороться с летними месяцами, когда температура в аквариуме имеет тенденцию к повышению. Подробное объяснение и фотографии системы вентиляторов “сделай сам” можно найти здесь.

Если у вас есть охладитель, он должен быть подключен к двум разным секциям поддона, чтобы он забирал воду из одной точки и возвращал ее в другую. В идеале он должен забирать воду со стороны слива и возвращать ее на сторону возврата. Таким образом, он не будет рециркулировать одну и ту же охлажденную воду внутри себя неэффективно. Самой важной частью оборудования, или основной точкой отказа, является насос, подающий воду в чиллер. Если вода не поступает в чиллер, он не может охладить ваш риф. Этот насос следует проверять ежедневно, чтобы убедиться, что через него проходит поток. Я уверен, что существуют различные решения “сделай сам”, поэтому не буду вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что все, на что вы можете взглянуть, чтобы убедиться, что вода выходит из охладителя, является хорошей вещью, например, пластиковое растение, которое пульсирует, показывая, что выход охладителя проходит через него.

Если у вас есть место для секции размножения в поддоне, это может быть полезно. Кораллы, которые погрызли рыбы, можно перенести в эту зону, чтобы помочь им вылечиться, пока рыбу не удастся поймать, или вырастить небольшие фрагменты, прежде чем поместить их в основную экспозицию. В моем нынешнем отстойнике есть приличных размеров зона для размножения в зоне возврата. Имейте в виду, что для роста этих кораллов потребуется определенное освещение, и это освещение может привести к росту водорослей там, где вы этого не хотите.

Дозировка, подмена воды и многое другое

Когда приходит время дозировать различные продукты, лучше всего сначала смешать их в чашке RO/DI воды. Затем их можно постепенно добавлять в зону с хорошим течением в отстойнике, где они успеют перемешаться, прежде чем попадут в демонстрационный аквариум. Это позволит избежать “ожога” животных химическим раствором. Если вы дозируете двухкомпонентные добавки для повышения щелочности и кальция, а также иногда добавляете магний, их можно капать в отстойник на ночь.

Если у вас есть контроллер, использующий зонды для измерения pH, температуры и ОВП, эти зонды можно поместить в отстойник. Небольшой акриловый кронштейн может удерживать их в нужном положении, или их можно вставить в небольшой блок пенопласта, который постоянно плавает на поверхности воды.

Мне нравится делать подмену воды из поддона, а не из аквариума. Вот статья, в которой подробно описывается этот процесс.

Как видите, здесь есть над чем подумать, но при тщательном планировании перед началом работы вы действительно можете установить поддон под или за аквариумом, что принесет пользу животным и сделает ваш опыт рифования более приятным. Продолжайте читать многочисленные обсуждения отстойников на Reef Central, особенно в темах, посвященных строительству аквариумов, и вы будете вооружены большим количеством информации, которую сможете использовать для создания отстойника своей мечты!

Source: reefkeeping.com