Посібник з лікування динофлагеллят

Як випливає з назви, це коротке керівництво про те, що робити, коли ви підозрюєте, що динофлагелати намагаються захопити ваш організм. Це спроба звести воєдино протоколи, що обговорюються в 11 000 повідомленнях у цій темі “Ви втомилися”, а також у тисячах інших тем про динофлагелят. Я не розробляв цей протокол і не проводив належних наукових випробувань для отримання даних про ефективність. Це проста дистиляція багатьох сотень спостережень. Ніщо тут не є ні на 100% ефективним, ні жахливо негайним, але якщо старанно дотримуватися рекомендацій, шанси досить високі, що ви зменшите шкоду і повернетеся до більш стабільного біому. Є один любитель, до якого я повинен звернутися як до свого наставника з цього питання, і це @taricha. Кожного разу, коли у мене виникає питання, я зазвичай хочу отримати його відповідь. Є багато чудових учасників хобі на R2R, і він входить до моєї топ-5.

Зазвичай ми знаходимо 5 різних динофлагелят у наших невольничих системах. Якщо у вашій системі є якісь старовинні види, деякі з них вже присутні. Як і у випадку з бактеріями, ви не можете повністю уникнути певної їх суміші, та й не варто намагатися. Вони є дуже природними мікроорганізмами, які зазвичай ведуть дуже маргінальне існування поряд з іншими, більш домінуючими конкурентами. Ці конкуренти включають діатомові водорості, бактеріальну плівку, плівкові водорості, коралові водорості, губки, GHA, дерен, корали, стручки тощо. Деякі з цих конкурентів є естетично приємними, інші – ні, але всі вони відіграють певну роль в управлінні поверхневим простором, коли біом є здоровим і стабільним. Я міг би сьогодні скинути відро динозаврів у свою систему, і мій риф не пропустив би жодного удару. Моя конкурентоспроможна популяція занадто усталена і здорова, щоб поступитися поверхнею динозаврам. Справа в тому, що динофлагелляти не є суперхижаками, скоріше вони є маргінальними падальщиками, які процвітають лише тоді, коли риф заморить голодом, стерилізує, отруїть або іншим чином послабить деяких природних (привабливих чи ні) поверхневих конкурентів.

Тож давайте перейдемо до цього. Ось план цієї статті:

Розділ 1: У мене динофлагелят чи щось інше? Розділ 2: Який вид динофлагелят у мене і чому це важливо? Розділ 3: Протоколи лікування, загальні для видів динофлагелят AL L Розділ 4: Протокол лікування остреопсису, пророцентруму, дрібноклітинного амфідініуму та кулії (плавці!) Розділ 5: Протокол лікування великоклітинного амфідініуму Розділ 6: Що очікувати далі та як уникнути рецидиву Розділ 7: Поширені запитання

Розділ 1: У мене динофлагелят або щось інше?

Кожен з 5 видів має дещо інший вигляд в акваріумі. Вони також можуть виглядати дуже по-різному і зливатися з будь-якими іншими конкурентами, згаданими вище. Всі вони утворюють якийсь слиз. Деякі з них мають довгі пасма з бульбашками, а інші ні. Слиз може бути червонуватим, коричневим, золотистим або проміжним. Вони можуть захоплювати камінь, пісок, скло, пластик, навіть рефугіум. Їх можна сплутати з діатомовими водоростями, ціанобактеріями, бактеріальною плівкою та хризофітами. Хороша новина: вам не потрібен мікроскоп, щоб з’ясувати, чи є сміття динофлагелятами.

Тест на кавовому фільтрі: a) Відфільтруйте хороший зразок нечистот разом з водою з бака. b) Помістіть в контейнер з кришкою і дуже сильно струсіть протягом 30 секунд або близько того. Накип повинен розчинитися. c) Перелийте розчин через кавовий фільтр у прозору склянку. Вода повинна стати майже прозорою. d) Поставте банку під джерело світла приблизно на годину. e) Якщо бруд знову згорнеться в грудку, що ж, ласкаво просимо в клуб, в якому ніхто не хоче перебувати.

Розділ 2: Який тип динофлагелят у мене і чому це важливо?

Ми можемо зробити деякі обґрунтовані припущення без мікроскопа на основі зовнішнього вигляду та місця розташування, але я наполегливо рекомендую всім підтвердити, який вид присутній у вас. Дуже часто зустрічається більше одного виду. Деякі з них токсичні, тоді як інші є лише візуальною неприємністю. Більшість добре реагують на обробку ультрафіолетом, а інші – ні. У них також є різні конкуренти.

Ви можете купити студентський мікроскоп менш ніж за 50 доларів, який буде працювати просто чудово. 400-кратне збільшення – це все, що вам потрібно. Ми з сином використовуємо його щонайменше двічі на місяць для всіх видів робіт, пов’язаних з танками. Ось посилання на один з них, який я купив, але є багато інших відповідних моделей. Ви будете використовувати телефон з камерою для зйомки відео через окуляр. Поекспериментуйте зі збільшенням за допомогою камери, щоб отримати трохи більше збільшення. Ви можете розглянути можливість придбання підставки для телефону, якщо у Вас немає рук хірурга. Якщо ви можете знайти таку з кращими відгуками, купіть її. Я рекомендую зробити відео, тому що характер плавання допомагає визначити вид майже так само, як і форма – особливо, коли якість зображення не ідеальна. Нічого особливого в підготовці слайдів немає, просто використовуйте крапельницю, щоб всмоктати бруд і воду і капнути їх на слайд. Ви отримуєте 400-кратне збільшення, використовуючи 10-кратний окуляр і 40-кратний тубус.

Після того, як у вас є відео, у вас є варіанти: а) Ви можете ідентифікувати їх самостійно, завдяки прекрасному посібнику з ідентифікації динофлагелят, складеному @taricha. Обов’язково перегляньте відео, на які він посилається, щоб ви могли порівняти схеми плавання. б) Ви можете опублікувати відео в основній темі “Ви втомилися”. Є кілька людей, які регулярно переглядають цю тему і досить добре розпізнають динозаврів. У разі, якщо рішення розділилося, відмітьте @taricha для підтвердження.

Знову ж таки, отримання належного ідентифікатора на Ваших динозаврах визначає кілька важливих речей: а) Чи потрібно (належним чином) використовувати УФ-обладнання? Чи це марна трата часу і серйозних грошей? б) Чи потрібно робити затемнення бака? Чи ні? в) Чи потрібно турбуватися про потенційно серйозні токсини? Чи ні? d) Чи варто замовляти і дозувати деякі силікати? Чи ні?

Розділ 3: Протоколи лікування, спільні для ВСІХ видів динофлагелят

• Переконайтеся, що в резервуарі завжди є вимірні залишкові кількості нітратів і фосфатів. Для визначення нітратів підійде будь-який тест-набір, але для фосфатів вам знадобиться Hanna ULR. Мета приблизно 10/.1. Якщо у вас 0 на фосфатах, будьте готові дозувати більше, ніж ви можете собі уявити. Я дозував 2 літри DIY, перш ніж зміг зберегти залишкові показники. Він зв’язується з вашою породою та піском. Запасіться реагентами Hanna!
• Важливо ПЕРШ за все дозувати PO4 до стабільного рівня. Додавання нітрату в виснажений акваріум призведе до підвищення рівня PO4 і спричинить стрес/вбивство великої кількості коралів.
• Дозуйте розчин нітрату та/або фосфату за необхідності. Тестуйте майже щодня – принаймні спочатку – якщо у вас дефіцит. NeoNitro та NeoPhos є популярними готовими розчинами.
• Якщо ваші динозаври в даний час базуються на піску, рекомендується дозувати силікати для відновлення конкурентоспроможних популяцій діатомових водоростей. SpongeExcel є найпоширенішим джерелом, що використовується. Детальні інструкції щодо дозування тут.
• Уникайте підмін води, якщо це не є надзвичайною ситуацією. Динозаври, здається, виснажують певні сліди. Для мене це був калій, залізо та йод. Ви отримаєте міні-цвітіння при підміні води. Крім того, він видаляє поживні речовини.
• Припиніть будь-яке дозування амінокислот. Те ж саме стосується твердих частинок коралової їжі. Слизові павутини динозаврів все одно хапають все це як джерело їжі. Також добре годувати риб більше. Рибні відходи є ідеальним джерелом їжі для конкуруючих мікроорганізмів. Вашому акваріуму потрібно більше таких відходів. Однак не покладайтесь лише на збільшення кількості корму для відновлення NO3 та PO4. Дозуйте!
• Змивати динозаврів – це добре, але уникайте “глибоких чисток”. Ми робимо це, щоб видалити плівки та водорості, але нам потрібно, щоб популяція відновилася. Це поширена причина рецидиву.
• Якщо ви дозуєте 2-компонентний або CaRx, стежте за лужністю. Моє споживання впало під час спалахів (остреопсису), але незабаром відновилося.
• Вищий рН краще, ніж нижчий рН. Я не знаю механіки, чому, але закономірність була безпомилковою. Я знаю, що це допомагає відновити корали. Відкрийте кілька вікон, коли зможете.
• Якщо у Вас є ультрафіолетова лампа, добре було б розгорнути її, як описано в розділі 4, навіть якщо Ви не бачите (прямо зараз) присутності вільно плаваючих динозаврів. Види динозаврів, що домінують у Вашому акваріумі, можуть змінюватися протягом декількох днів. Крім того, ультрафіолет виконує інші функції, які є корисними під час стресу для біогеоценозу.
• Додайте живий камінь та/або живі уламки. Може бути океанічним джерелом або з іншої встановленої системи. Якщо ваш акваріум був запущений з мертвого каменю (і йому вже не кілька років), у вашому біомісті не вистачає бактерій за кількістю або за родом, або і того, і іншого, як показано тут. Хоча ми не розуміємо, як ці дефіцити сприяють спалахам динофлагеллят, спалахи з’являються в першу чергу при запуску мертвих порід. Деякі потенційні варіанти вибору живого субстрату детально описані в Розділі 5.

Розділ 4: Протокол лікування остреопсису, пророцентруму, дрібноклітинного амфідініуму та кулії (плавці!)

• Ігноруйте рекомендовані виробниками специфікації щодо розміру та витрати води! Їх кількість призначена для стерилізації/вбивства м’яких маленьких паразитів, бактерій та водоростей, що переносяться водою. Ці цифри не призначені для усунення твердих обстріляних протистів, які мають спортивні бронежилети.
• 1 ват на 3 галони об’єму бака
• Потік повинен перевертати резервуар 1-3 рази на годину. Чим більший блок по відношенню до розміру бака, тим швидше ви можете рухатися і навпаки. До тих пір, поки колба залишається досить прохолодною, ви не працюєте занадто повільно, IMO.
• Він повинен бути підключений безпосередньо до резервуару дисплея і повертатися назад у дисплей. Я використовував трохи ПВХ, так що я міг просто ляснути його збоку бака, підключити його і піти. Ось як це виглядає. Я знаю, що ви думаєте, що це потворно і непотрібно, але це ефективно, тимчасово і легко додавати/видаляти.
• Переконайтеся, що ця клята штука працює належним чином. Баласт хороший, а лампочка не старше 12 місяців і не була перегріта.
• Змащуйте якомога частіше, щоб динозаври проходили через ультрафіолет.
• В тій чи іншій мірі ці види плавають вночі. Остреопсиси – найсміливіші з чотирьох видів, і мені ніколи не доводилося вимикати світло, щоб тримати їх під контролем. Іншим трьом може знадобитися вимкнення світла, щоб змусити їх рухатися у товщі води. Спробуйте спочатку відключити воду на два дні, щоб перевірити, чи цього достатньо. Загорніть резервуар в картон або чорні мішки для сміття. Вимкніть підсвічування, якщо воно у вас є.
• Затемнення акваріума без належного ультрафіолету навряд чи допоможе. Так, динозаври фотосинтезують, але їм необхідна конкуренція. Коли світло повернеться, ви повернетесь туди, звідки почали.

Інструмент №3: Видалення токсинів Всі чотири види мають певний рівень токсинів, причому остреопсис і проро мають досить високий рівень. Це гарна ідея запустити вуглець і оновлювати його частіше, ніж зазвичай. PSA: ЯКЩО ХТОСЬ У ДОМАШНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ МАЄ ПРОБЛЕМИ З ДИХАЛЬНИМИ ШЛЯХАМИ, ТАКІ ЯК АСТМА, будьте особливо обережні. Вам потрібно вимкнути скімер, щоб уникнути аерозолювання та покращити вентиляцію. Особисто я їв, пив, курив і купався в острео без будь-яких проблем, але були повідомлення про респіраторні розлади в присутності остреопсису.

Інструмент №4 Фільтрація Наші звичайні динозаври досить маленькі, розміром 5-40 мікрон. Слиз може затримувати і утримувати багато/більшість динозаврів до тих пір, поки вони вирішать залишатися в слизу. Але, як ви побачите на предметному склі мікроскопа, вони досить вільно виходять зі слизу. Можливо, 5-мікронна шкарпетка може бути розгорнута, щоб затримати динозаврів після того, як вони будуть відсмоктані. Я не дуже впевнений в ефективності, але якщо у вас є енергія, це не зашкодить.

Розділ 5: Протокол лікування великоклітинного амфідінію

Якщо ви читаєте цей розділ, у мене є хороші і погані новини. Погана новина: ці види найважче видалити. Вони чіпляються за пісок і не плавають вночі, як інші, в результаті чого під впливом ультрафіолету пошкоджуються або знищуються. Хороша новина полягає в тому, що вони насправді досить нешкідливі. Вони мають дуже низьку токсичність; вони просто виглядають трохи гірше, ніж хороша популяція діатомових водоростей. Більшість заходів, які люди вживають для їх викорінення (з певного відчаю), є набагато більш дестабілізуючими, ніж коли-небудь будуть амфібії LC. Якщо вам дійсно потрібен білий пісок, будьте готові набратися терпіння. Якщо Ви шукаєте сотні історій боротьби з ЛК амфідами, наш друг @taricha розпочав цю тему близько 1660 повідомлень тому.

Інструмент №1: Дозування силікатів для відновлення популяції діатомових водоростей Це дуже нешкідливий і дійсно основний інструмент. Мета тут полягає в тому, щоб нагодувати різноманітні діатомові водорості, зокрема, разом з іншими мікроорганізмами, що мешкають у піску, до такої міри, щоб вони витіснили амфібій. SpongeExcel – це готове рішення для цього. Я не знайомий з варіантами “зроби сам”, але припускаю, що вони існують. Цільовий діапазон SiO2 становить від 0,5 до 1 проміле в резервуарі і утримувати його там досить довго, щоб діатомові водорості могли заселитися. Переконайтеся, що ви не використовуєте ГФО, оскільки він зв’язує силікат. На жаль, здається, не так багато хороших варіантів тестування силікатів, окрім низькочастотного кремнезему Hanna hi705 вартістю 50 доларів. Продовжуйте відбирати зразки під мікроскопом з піщаного шару, щоб побачити, чи збільшуються діатомові водорості. Діатомові водорості виглядають так (люб’язно надано @taricha). Якщо ви віддаєте перевагу точним інструкціям з дозування, є цей детальний пост, також люб’язно наданий @taricha.

Інструмент №2: Додавання певного мікробного різноманіття за допомогою живого каміння, бруду, піску або щебеню з океану або іншого встановленого рифу в неволі Це не є швидким рішенням, але дуже корисно для відтворення більш конкурентоспроможного, збалансованого та міцного біому. Tampa Bay Saltwater, KP Aquatics, Gulf Live Rocks, IPSF.com – все це гідні джерела. Можливо, ви захочете трохи потримати на карантині в солоній воді, перевіряючи, чи немає крабів, креветок або мертвих водоростей, які потрапляють разом з нею.

Інструмент #3: Додавання піску на основі CUC та покращення популяції стручків Це, як правило, безпечно, якщо до нього не домішані інші більш токсичні види динозаврів. Хоча це не є повним рішенням, кілька людей повідомили про хороші результати, обтяжуючи трохи чато на піщаному шарі. Чато містить стручки, а також, як вважають, має деякі алеопатичні властивості проти динозаврів.

• Сифоном зняти верхній шар і промити його за допомогою РОДІ, можливо, буде нормально. Таким чином Ви вб’єте деяких динозаврів, але їх конкуренти також будуть вбиті.
• Видалення, промивання і заміна повної секції час від часу може бути нормальним, але існує той самий компроміс.
• Переміщення всього піщаного шару в (темний) відстійник було зроблено. Це допомагає підтримувати біологічну фільтрацію, і це добре. Проте, результати ще не отримані.
• Старий, відносно глибокий і раніше некерований піщаний шар може містити деякі осередки сірководню, який є токсичним, якщо потрапляє в резервуар. Це трапляється вкрай рідко.
• Я лише зазначу, що кілька рифів вирішили залишити піщане дно повністю непорушеним і повідомили про хороші результати в поєднанні з дозуванням силікатів.

• LC-амфіди – це види, які найчастіше зустрічаються в комбінації з іншими плаваючими видами, які потрапляють в ультрафіолетове випромінювання.
• Ультрафіолет окислює деякі мікроелементи, необхідні динозаврам, наприклад, залізо (Fe).
• УФ також розщеплює певні складні органічні молекули, до яких прагнуть динозаври, а також токсини, пов’язані з динозаврами.

Розділ 6: Уникнення рецидиву та що очікувати далі

• Уникайте дозування амінокислот протягом тривалого часу. Це суперпродукт для динофлагеллят.
• Підтримуйте рівень поживних речовин. Це може бути важко зробити, коли ви починаєте бачити, що старі “лиходії” повертаються. Спалахи діатомових водоростей і ціанобактерій майже неминучі.
• У великоклітинних акваріумах з амфідініумом ПОВИНЕН спостерігатися сильний ріст діатомових водоростей на піску. Колір повинен переходити від червонуватого до більш іржаво-коричневого. На склі повинна з’явитися коричнева плівка.
• Відкачайте ціано і продовжуйте додавати поживні речовини. Вам більше не потрібно підтримувати співвідношення нітратів до фосфатів 10/.1, але залишкові поживні речовини завжди повинні бути присутніми.
• I find cyanobacteria blooms are transitional in our systems; they often appear when nutrient trends are shifting rich=>бідні і навпаки. Зберігайте поживні речовини стабільними та збалансованими, і ціано буде витіснено. Врешті-решт. Chemiclean – це погане швидке рішення, на мою думку.
• Продовжуйте тестувати залишкові поживні речовини кожні пару днів, поки вони не стануть нудно стабільними і передбачуваними. Потім тестуйте щотижня.
• Далі з’явиться зелена плівка і, можливо, трохи GHA. Якщо ви дозволите одному або обом поживним речовинам досягти дна зараз, це просто корм для динозаврів, які повернуться. Це просто ще одна потворна фаза, а не кінець світу.
• Тепер, коли у вас є трохи зелені, настав час додати трохи травоїдних і CUC. Не економте тут. Примусьте робочу рибу працювати. Рибні відходи є ідеальним джерелом їжі для здорового біома. Дозування нітратів і фосфатів було тимчасовим заходом.
• Продовжуйте годувати рибу; модернізуйте свій експорт, якщо це необхідно (знежирений, рефугіум), але намагайтеся уникати GFO і НІЯКИХ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ВЗАГАЛІ.
• Якщо GHA накопичується, спробуйте видалити його вручну. Кілька разів збризніть його невеликою кількістю H2O2, щоб розм’якшити, а потім відщипніть або зішкребіть. Травоїдні тварини віддають перевагу молодим рослинам і не будуть полювати на “старі” GHA.
• Якщо ви є прихильником Vibrant, почекайте якомога довше і працюйте з ним дуже повільно. Пам’ятайте, що він (нібито) містить бактерії та джерело вуглецю, які знижують рівень поживних речовин. Він також містить альгеацид (не флуконазол), дуже схожий на той, що міститься в AlgaeFix. Дивіться тут .

Розділ 7: Поширені запитання

З: Чому б просто не використовувати Dino-X? В: Якщо ви тримаєте SPS, я б настійно не рекомендував використовувати Dino-X. Я упереджено ставлюся до рифових добавок, які претендують на ефективність проти ШИРОКОГО спектру неприємностей і не перераховують інгредієнти. Якщо продукт поводиться так, ніби містить альгіцид, він, ймовірно, містить його. Динофлагелляти – це вільно плаваючі протисти, а не тип водоростей. Якщо ви прочитаєте 50 відгуків про BRS, ви знайдете багато 1-зіркових відгуків з жертвами СФС.

З: А як щодо методу Elegance Coral (Cruz)? В: Було продемонстровано, що він працює, але для мене він занадто суворий і дестабілізуючий. Біом, який переповнений динозаврами, і так знаходиться в дещо крихкому стані. Навмисне спричинення бактеріального цвітіння для знищення динозаврів видається надмірно жорстоким, нерозбірливим і ризикованим. Тим не менш, якщо вас зацікавив цей метод, зверніться до @Ref and Dive за порадою. Він може допомогти вам визначити, чи слід використовувати “повний” метод або більш “щадний”. Палочники проявляють обережність.

З: А як щодо методу H2O2? В: Він також продемонстрував свою ефективність і, безумовно, простий у застосуванні. Це знову ж таки досить невибірковий окислювальний інструмент, але не дуже жорсткий. Я не розумію, який біологічний процес стоїть за його ефективністю, і до яких видів він повинен застосовуватися. Але якщо це вас цікавить, позначте @vetteguy53081, і він може провести вас через це.

З: Що найгірше може статися, якщо я просто перечекаю і продовжуватиму робити те, що робив раніше? В: Це дійсно залежить від багатьох речей. Більш токсичні види можуть завдати шкоди CUC та іншим меншим організмам. Залишатися в постійному стані дефіциту поживних речовин досить жорстоко, але якщо у вас є водорості, у вас є поживні речовини, і ви можете перечекати це. Я б запропонував вам принаймні виконати кілька кроків з розділу 3. Потім не поспішайте. Для нових акваріумів з LC-амфідами я рекомендую почекати, перш ніж вдаватися до більш інтрузивних заходів.

З: У мене є те, що, безумовно, дуже схоже на динозаврів у резервуарі з пухирчастим слизом. Це динозаври? В: Гарне припущення, але ні. Це хризофіти або “золоті водорості”. Вони набагато менші за динозаврів (це 1200 разів) і сидячі. Легке дозування Vibrant часто очищає їх. Відстежуйте поживні речовини кожного разу, коли ви дозуєте Vibrant, вуглець або бактерії в цілому.

З: У мене є GHA та динозаври. З чого мені почати? В: Складне питання, яке має кілька застережень “це залежить”. Отримайте ідентифікатор, і якщо вид вимагає ультрафіолетового опромінення, зробіть це правильно і терміново. У системі є поживні речовини, вони просто пов’язані з водоростями. Якщо ви не дуже любите SPS, повільно і обережно додайте дозу Vibrant або AlgaeFix, якщо ви дійсно відчуваєте в цьому потребу.

З: У мене є ціанобактерії та динозаври. Що мені робити? В: Це дуже поширене явище. Ми хочемо, щоб динозаври програли цю конкуренцію ціано. Ціано потворний, ми всі його ненавидимо, але він дуже перехідний, якщо ви тримаєте параметри поживних речовин на номінальному рівні. Дотримуйтесь протоколу і прийміть цього конкурента на деякий час. Так, він буде прилипати до частин вашого коралу, які вже мертві, але він не був безпосередньою причиною цього некрозу. Просто продовжуйте експортувати / сифонити ціано. З часом це пройде, якщо ви будете тримати поживні речовини збалансованими.

З: У мене високі або номінальні поживні речовини, а динозаври все одно з’являються. Що це? В: Рідше, але таке трапляється. Найчастіше це спостерігається після дозування Chemiclean або еквівалентного засобу для знищення ціанобактерій. За іронією долі, тепер вам доведеться знову пройти через ціано, щоб позбутися від динозаврів. Я також бачив, як з’являється Prorocentrum (в піску), коли поживні речовини присутні, але незбалансовані між собою.

З: Я ненавиджу це. Як я сюди потрапив? В: Я не міг би пояснити це краще, ніж @Ref and Dive зробив це з гумором тут. Не потрібно робити все це, лише деякі з них зароблять вам усіх динозаврів, яких ви могли б попросити.

• Запустіть трохи брудніше, перш ніж підключати його. Ви збираєтеся розбавити свої поживні речовини новим обсягом. Дозуйте NO3 і PO4 відповідно.
• Пам’ятайте, що у вашій існуючій системі вже є деякі динозаври, навіть якщо ви їх не бачите. Вони просто борються за дуже маргінальне існування або навіть у формі кіст. Але весь цей новий, стерильний простір – це рай для динозаврів. Тримайте світло вимкненим протягом добрих кількох тижнів. Ви не отримаєте ніяких плівкових водоростей, але ви повинні будувати якусь бактеріальну плівку принаймні.
• Я б поплескав там ультрафіолетом пару тижнів, якщо зможете.
• Виміряйте та підтримуйте залишкові поживні речовини відповідно до номінальних параметрів вашого старого резервуара.
• Одного разу я замінив відстійник / рефугіум і отримав динозаврів у рефугіумі. На деякий час вимкніть світло, поки здоровий бактеріальний слиз не зможе закріпитися.

Source: www.reef2reef.com