Без кейворда

Однією з головних причин, що приваблюють людей до рифів, є дивовижне розмаїття організмів, доступних пересічному акваріумісту. Приголомшливі кольори, візерунки та деталі, що зустрічаються у деяких водних видів, здаються настільки фантастичними, що здаються нереальними. Коли я вперше зайшов до магазину морських риб, я був вражений – а хто б не був? Але ще більш дивовижними і, можливо, складнішими для сприйняття є дрібні деталі, настільки крихітні і заплутані, що майже неможливо повністю осягнути їхню складність неозброєним оком. Хороша фотографія великим планом показує речі, які ви, можливо, не зможете повністю оцінити без допомоги фотоапарата. У цій статті ми надамо кілька порад про те, як покращити свої навички фотографування крупним планом, щоб ви могли ділитися з іншими безмежно деталізованою красою свого акваріума.

Для тих з Вас, хто має цифрову дзеркальну фотокамеру, деякі з наведених нижче прийомів будуть дещо відрізнятися від зйомки цифровими однооб’єктивними дзеркальними фотокамерами, хоча багато з цих порад справедливі і для дзеркальних фотоапаратів. Якщо коротко, то дзеркальна камера – це камера з об’єктивом (як правило, зум-об’єктивом), який постійно закріплений на камері. Однооб’єктивні дзеркальні фотоапарати використовують різноманітні змінні об’єктиви, що дозволяє користувачеві вибрати найбільш ефективний об’єктив для будь-якої фотографії. Виробники фотоапаратів випускають найрізноманітніші об’єктиви, які в кінцевому підсумку дають фотографу більшу творчу гнучкість. Фотоапарати з наведенням і зйомкою пропонують простоту використання і зручність невеликих розмірів і портативності. Вони також набагато дешевші, ніж дзеркальні.

По-перше, давайте трохи обговоримо термінологію, яка важлива для зйомки крупним планом. Фотографічний термін “мінімальна відстань фокусування” означає точку, яка знаходиться на найкоротшій відстані від камери, на якій об’єктив здатний сфокусуватися. Це ключова інформація для визначення того, наскільки ефективною буде камера/об’єктив для зйомки крупним планом. Це також важлива інформація, яку необхідно знати, щоб отримати найкращі крупні плани, на які здатна камера. Зверніться до інструкції до камери, щоб точно дізнатися, яка мінімальна відстань фокусування. Ця відстань і фокусна відстань об’єктива є двома найважливішими факторами, які слід враховувати при розрахунку характеристик фотокамери для зйомки крупним планом. Фокусна відстань не є настільки важливим фактором для дзеркальних фотоапаратів, оскільки в даний час більшість з них розроблені таким чином, що найкращі крупні плани досягаються в найширшій частині об’єктива. Якщо ви розглядаєте можливість придбання конкретної дзеркальної камери для зйомки крупним планом, найважливішим фактором є мінімальна відстань фокусування. Для отримання додаткових порад щодо купівлі камери, будь ласка, дивіться мою попередню статтю в журналі Reefkeeping Magazine.

“Збільшення” описує справжній розмір об’єкта в порівнянні з його розміром на матриці або плівці. Інший термін, який часто використовується для цього виду фотографії, – “макро”. У фотографічному світі цей термін має конкретне визначення, хоча він широко використовується неправильно або, я б сказав, використовується більш широко. Справжнє визначення макро – це збільшення (щонайменше) 1:1, тобто при порівнянні розміру об’єкта в реальному житті з його розміром на плівці, він буде такого ж розміру (або більшого) на шматку плівки (або датчику зображення). Нарешті, “глибина різкості” – це термін, який є особливо важливим. Глибина різкості визначається як відстань між найближчою та найвіддаленішою точками на фотографії, які знаходяться в різкому фокусі. (Для огляду того, що таке діафрагма і як вона впливає на глибину різкості і витримку, див. мою попередню статтю в журналі Reefkeeping).

Більшість сучасних дзеркальних фотоапаратів мають режим “макро”; коли фотоапарат переводиться в режим макрозйомки, як правило, натисканням кнопки на задній панелі фотоапарата, об’єктив може фокусуватися значно ближче, ніж у звичайному режимі фокусування, що дозволяє отримувати найкращі результати зйомки крупним планом. Для того, щоб сфокусуватися на чомусь віддаленому, потрібно просто вивести камеру з режиму макрозйомки, натиснувши кнопку макрозйомки ще раз. Досить новою функцією, яку виробники фотоапаратів впроваджують у фотоапарати типу “point-and-shoot”, є режим “супермакро”. У цьому режимі камера може сфокусуватися на чомусь дуже близькому до об’єктива – іноді навіть на об’єктах, що торкаються об’єктива. Це може призвести до створення дуже цікавих фотографій. Якщо ви хочете зробити знімок з найбільшим збільшенням, на яке здатна ваша камера, здоровий глузд підказує вам, що для отримання максимального збільшення потрібно збільшити об’єкт зйомки до кінця (повне телеоб’єктив), чи не так? Неправильно! Більшість дзеркальних камер отримують найбільше збільшення за допомогою об’єктива з найширшим кутом огляду. Майте це на увазі, якщо у вас виникають проблеми з правильним фокусуванням камери. Ще одним важливим фактом є те, що при наближенні камери до об’єкта зйомки глибина різкості зменшується. Тому, щоб досягти гарної глибини різкості на дуже близьких планах, ми змушені використовувати дуже малу діафрагму. Пам’ятайте про це, коли знімаєте на мінімальній відстані фокусування вашої камери. Якщо ви новачок у фотографії, знімок з дуже вузькою глибиною різкості може бути легко сприйнятий як розфокусований.

Фокусування є проблематичним у всіх видах акваріумної фотографії. Зйомка крупним планом створює власні проблеми для системи автофокусування, але коли між об’єктивом і об’єктом зйомки додається шар скла або акрилу, трохи води і кілька сотень крихітних частинок, ситуація дійсно стає дуже складною! Тож не будьте занадто суворі до своєї камери – шанси проти неї! На щастя, існує обхідний шлях, який допоможе навіть з найскладнішими об’єктами. В акваріумній фотографії більшість проблем з фокусуванням виникають при роботі з об’єктами, які не мають достатнього контрасту і текстури, а також при внесенні додаткової плутанини з шарів акрилу, води і плаваючих частинок. Обхідний шлях полягає в тому, щоб спочатку сфокусуватися на чомусь, що має велику контрастність (і текстуру). Знайдіть об’єкт з хорошою контрастністю та текстурою, який знаходиться на такій самій відстані від об’єктива, що й передбачуваний об’єкт зйомки, і натисніть спускову кнопку затвора наполовину, щоб активувати автофокус. Після того, як камера зафіксує фокус, змініть композицію знімка – просто переконайтеся, що кнопка натиснута наполовину, щоб об’єктив зберіг цю точку фокусування. Коли знімок буде сфокусовано на потрібному об’єкті, натисніть кнопку до кінця, щоб зробити знімок. Потрібно трохи потренуватися, але результати варті додаткових зусиль. Цей спосіб також добре підходить для зйомки дітей, які швидко рухаються. Ще одна важлива порада – завжди знімайте в резервуар перпендикулярно до скла або акрилу, щоб звести до мінімуму спотворення від матеріалу резервуара. Ці спотворення зазвичай можна побачити на РК-дисплеї до того, як буде зроблено знімок, тому уважно стежте за ними і внесіть невеликі корективи в положення камери, щоб отримати правильний знімок.

Деякі дзеркальні камери можна фокусувати вручну, як правило, за допомогою функції збільшення на РК-дисплеї. Мій досвід показує, що ця функція зазвичай не є ідеальною для зйомки крупним планом, але все ж варто поекспериментувати з нею, якщо камера має таку можливість.

Якщо ви фотограф-початківець, одним з ваших перших питань, швидше за все, буде: “Які налаштування мені використовувати, щоб отримати найкращі великі плани?”. Оскільки так багато змінних є специфічними для кожної фотографії та фотографа, потрібно більше інформації, щоб зробити найкращу рекомендацію. Іншими словами, не існує простої, універсальної групи налаштувань. Визначаючи, які налаштування використовувати, перше, що слід враховувати, – це глибина різкості. Яку глибину різкості ви хочете? Спробуйте навчитися візуалізувати зображення після того, як воно зроблено. Якщо ви можете уявити, як ви хочете, щоб зображення виглядало, тоді ви можете вибрати налаштування, які дозволять отримати те, що ви шукаєте, за умови, що концепція глибини різкості зрозуміла. На цій фотографії дуже вузька глибина різкості:

Метою цього знімка було виділити єдиний поліп Clavularia в нижньому правому куті кадру, розмивши фон акантастри (Acanthastrea). Для досягнення цього ефекту мені потрібна була дуже мала глибина різкості. Діафрагма була приблизно f4.

Це приклад зображення, для якого я хотів отримати велику глибину різкості:

На цьому знімку я використовував дуже малу діафрагму (f8), тому що хотів, щоб вся ехінофілія і риба-трубач були у фокусі.

Мені подобається використовувати режим експозиції з пріоритетом діафрагми для зйомки крупним планом. Причина в тому, що хороша глибина різкості зазвичай є найскладнішим завданням при зйомці крупним планом. Налаштування діафрагми – це фактор, який визначає, яку глибину різкості ви отримаєте в кінцевому підсумку. Коли фотоапарат налаштовано на пріоритет діафрагми, фотоапарат визначає, яка витримка буде правильною для найкращого знімка. Незважаючи на те, що фотоапарат сам визначає витримку, ви все одно повинні знати про неї, оскільки витримка визначає, чи потрібен штатив, або чи будуть рухомі об’єкти виглядати розмитими. Якщо ви вирішили, що велика глибина різкості не потрібна, а об’єкт зйомки нерухомий, можливо, ви зможете отримати достатньо швидку витримку, щоб зробити знімок, тримаючи камеру в руках, а не використовуючи штатив. Ось загальне емпіричне правило щодо витримки затвора та тримання фотоапарата в руках: різкі результати досягаються, якщо витримка становить щонайменше 1/фокусної відстані. Наприклад, якщо у вас 100-міліметровий об’єктив (або зум-об’єктив, збільшений до фокусної відстані 100 мм), необхідна витримка не менше 1/100 секунди. Ознайомтеся зі своєю фотокамерою і з тим, де знайти інформацію про витримку (і діафрагму), коли зображення відображається в режимі відтворення, і використовуйте це емпіричне правило, щоб визначити, чи потрібен штатив. Пам’ятайте також, що зі збільшенням масштабу зображення тремтіння фотокамери стає більш вираженим. Швидше за все, штатив дасть змогу отримати різкіші знімки, навіть якщо ви використовуєте довгі витримки затвора. При довгих витримках штатив просто необхідний. Ще однією причиною використання штатива є те, що він дає вам час ретельно оглянути композицію, щоб прибрати з кадру відволікаючі елементи, вирівняти горизонт (коли це можливо) і розмістити об’єкт зйомки в найкращому положенні. Більшість фотоапаратів оснащені функцією автоспуску, яка забезпечує затримку між моментом натискання спускової кнопки затвора і моментом, коли знімок буде зроблено. Використання автоспуску – це ще один спосіб отримати різкіші знімки, оскільки ми неминуче злегка похитуємо фотоапарат при натисканні кнопки, і навіть найменшого похитування достатньо, щоб вплинути на різкість на повільних швидкостях зйомки.

Доступні деякі аксесуари, які покращать роботу вашої камери при зйомці крупним планом. Хороша новина полягає в тому, що, здебільшого, вони також не влетять у копієчку. Найпоширенішим і найменш дорогим є набір фільтрів для зйомки крупним планом; вони поставляються з трьома фільтрами з різним збільшенням (зазвичай +1, +2 і +4). Ці фільтри збільшують збільшення за рахунок скорочення мінімальної відстані фокусування об’єктива камери. Простіше кажучи, чим ближче камера до об’єкта зйомки, тим більше її збільшення. Ці фільтри накручуються на різьбу на передньому елементі об’єктива і можуть використовуватися окремо або складатися разом для максимального збільшення. Невеликим кроком вперед від наборів фільтрів, з точки зору оптичної якості і вартості, є багатоелементні фільтри великого плану. Багато виробників випускають якісні фільтри великого плану (B+W, Canon, Nikon, Tiffen та ін.). Ви, напевно, бачили супер макро фільтри для зйомки крупним планом в 10-кратному діапазоні. Так, вони значно збільшують збільшення. Однак вони настільки скорочують мінімальну відстань фокусування, що глибина різкості значно зменшується. Щоб отримати навіть крихітну глибину різкості, потрібно буде використовувати найменшу діафрагму, на яку здатна ваша камера, що, в свою чергу, означає, що потрібно буде використовувати довгі витримки затвора. Крім того, знадобиться штатив, і ви будете обмежені об’єктами, які нерухомі або рухаються дуже повільно. Ще одним широкодоступним аксесуаром є телефотоадаптер. Ці адаптери збільшують фокусну відстань об’єктива і добре підходять для наближення віддалених об’єктів, але вони мають обмежене застосування для зйомки крупним планом, оскільки також збільшують мінімальну відстань фокусування. Зверніться до документації до фотоапарата, щоб визначити, чи потрібен адаптер для використання фільтрів, і майте на увазі, що деякі недорогі дзеркальні фотоапарати не мають різьблення для фільтрів, тому до них не можна встановити адаптер.

Використання вії в акваріумній фотографії представляє певні можливості, але має і недоліки. Можливість виникає через введення великої кількості світла. Коли спалах використовується ефективно, результати можуть бути приголомшливими. Фотографія – це компроміс, і фотографу завжди доводиться визначати, де знаходиться найкращий компроміс між глибиною різкості і витримкою, яка досить швидка, щоб зупинити рух. Рідко буває достатньо світла для наших потреб – навіть у найбільш яскраво освітлених резервуарах. Ми можемо збільшити ISO, щоб отримати більш швидку витримку, але чим вище ISO, тим більш зернистим буде знімок. Я завжди намагаюся використовувати найнижче можливе значення ISO, щоб максимізувати якість зображення. Більш детальне пояснення про ISO можна знайти в цій статті. Додавання спалаху світла від спалаху дозволяє фотографу вибирати набагато меншу діафрагму для набагато більшої глибини різкості, або вибирати набагато більшу витримку – або і те, і інше; в цьому і полягає краса спалаху! Для цього крупного плану зоантид (нижче) я хотів отримати велику глибину різкості, але мені також потрібно було використовувати досить швидку витримку, оскільки я знімав з рук. У ручному режимі експозиції була використана діафрагма f8 і витримка 1/90, а також спрацював спалах.

У ручному режимі експозиції і витримка, і діафрагма встановлюються користувачем, а якщо використовується спалах, то він стає основним джерелом світла. У більшості випадків об’єкт зйомки на передньому плані буде добре освітлений, а фон буде темнішим, якщо об’єкт зйомки знаходиться на значній відстані від фону. Якщо об’єкт і фон знаходяться близько один до одного, то вся сцена буде досить рівномірно освітлена. Якщо використовується пріоритет діафрагми або витримки, спалах буде діяти як заповнююче світло, доповнюючи вже наявне світло. Цей метод може призвести до дуже природного вигляду, якщо все зроблено правильно; однак, оскільки спалах є лише заповнюючим світлом, витримка буде такою ж, як і без спалаху. Цей метод добре підходить для об’єктів, які мало рухаються та/або тих, які не потребують великої глибини різкості. Вона особливо ефективна для заповнення тіньових ділянок і добре підходить для зйомки на відкритому повітрі. Загалом, ручний режим експозиції більш корисний для зйомки акваріумів крупним планом, оскільки дає змогу використовувати короткі витримки та малу діафрагму.

Ви можете виявити, що при використанні спалаху ваші знімки надмірно (або недостатньо) експоновані. Не хвилюйтеся – цього звіра можна приборкати! Зверніться до інструкції до фотокамери, щоб дізнатися, як встановити компенсацію експозиції спалаху – зазвичай її значок являє собою блискавку з крихітним символом плюс/мінус. Якщо знімок виходить занадто яскравим, слід встановити негативну компенсацію експозиції. Найкраще поекспериментувати, щоб визначити правильну величину компенсації, але не хвилюйтеся, якщо ваш перший знімок вийде занадто яскравим; встановлення від’ємної компенсації зменшить потужність спалаху і дозволить отримати гарний знімок. Те ж саме стосується ситуацій, коли знімок виходить занадто темним. Компенсація експозиції – це те, з чим варто ознайомитися, навіть якщо ви не використовуєте спалах. Фотозйомка акваріума часто вимагає компенсації через сильне джерело світла, що надходить безпосередньо над об’єктом зйомки; це створює сцену з великим контрастом (дуже темні і дуже яскраві ділянки). Кілька застережень щодо використання спалаху для зйомки акваріумів: щоб уникнути відображення спалаху на знімку, спрямовуйте камеру трохи вниз. Крім того, деякі об’єкти виглядають неприродно, коли вони освітлені спалахом. Наприклад, більшість видів акропор і багато зоантид набувають тьмяного забарвлення, тому, як правило, краще уникати використання спалаху з ними.

Поява цифрових фотоапаратів – це найкраще, що сталося з фотографією за довгий час. Ми можемо практикуватись досхочу і не турбуватись про витрати на плівку та проявлення, а також одразу бачити, чи вийшов знімок таким, яким ми його хотіли бачити. Так що тренуйтеся! Візьміть на озброєння деякі поради з цієї статті і використовуйте їх, а потім вивчайте результати. І викладайте свої знімки на Фотофорумі, щоб отримати допомогу, або просто похизуватися

Source: reefkeeping.com