Ваш посібник з акваріумної фотографії #1 – Отримання основ

Фотографія акваріума була і залишається складною темою для багатьох риферів. Коли я починав свій акваріум, я використовував дзеркальну фотокамеру (нецифрову для нового покоління); так, ми звикли знімати на плівку і чекати кілька днів, щоб закінчити рулон і проявити його. Я пам’ятаю, як робив нотатки про те, як було зроблено кожен знімок (тоді не було доступної інформації Exif), а потім зберігав ці нотатки, щоб порівняти їх зі знімками, коли плівка була оброблена. Завдяки цьому процесу спроб і помилок я зміг підвищити співвідношення вдалих знімків з 2/36 до 25-30/36 менш ніж за рік. Я сумніваюся, що в наші дні хтось ще сидить за плівковою камерою; однак, дивлячись на це через роки, дратівливий час очікування, поки плівка буде відзнята, оброблена і надруковані знімки отримані, давав велике почуття самозадоволення кожним вдалим знімком. Це також призвело до перевірки параметрів і композиції набагато більше, ніж ми робимо зараз, коли ми, як правило, знімаємо… виправляємо… і знову знімаємо, поки не отримаємо гарний знімок.

Пройшло 10 років, і ми використовуємо цифрові дзеркальні камери (які, мушу визнати, пройшли довгий шлях), дзеркальні камери початкового рівня, дзеркальні камери з кроп-сенсором, і знову повертаємося до повнокадрових дзеркальних камер, і (що дивно) навіть маленькі камери мобільних телефонів, які на диво можуть конкурувати з висококласними дзеркальними фотоапаратами (чи то пак, наш розум еволюціонував, щоб так думати)!

Розуміння принципів фотографії пов’язане з розумінням фізики, що стоїть за нею. Ця крива навчання може дійсно дратувати багатьох людей (включаючи мене). Я зробив все можливе, щоб прочитати про ці принципи і зрозуміти їх до певної міри, але виявив, що тестування і перегляд результатів на реальних знімках – це найкращий спосіб повністю зрозуміти їх. У цій серії з 6 частин ми не будемо заглиблюватися в складну фізику фотографії, а зосередимося на простих фактах і репрезентативних знімках, щоб показати ефекти. У цій статті я розгляну наступний список тем, які найчастіше згадуються на форумах акваріумної фотографії:

1. Складнощі акваріумної зйомки 2. Позиціонування і стабілізація камери 3. Діафрагма 4. Витримка 5. ISO 6. Глибина різкості 7. Фокусування 8. шум 9. Освітлення 10. Баланс білого

У наступних статтях цієї серії я приділю час висвітленню:

11. Підготовка до фотосесії 12. Налаштування камери для зйомки риб/коралів 13. Зйомка на фотоапарати в порівнянні з мобільними телефонами 14. Зйомка більш якісних знімків камерами мобільних телефонів 15. Зйомка зверху вниз 16. Пост-обробка

1. Проблеми акваріумної фотографії

Наступні фактори роблять фотографування риб і коралів в акваріумах як мінімум відмінним або більш складним, ніж звичайне фотографування:

Почнемо з того, що ми знімаємо через товщу скла. Пам’ятайте, що фотооб’єктиви в основному дорогі через високу вартість використовуваного високоякісного скла (об’єктив або зум – це серія використовуваних внутрішніх лінз і, звичайно, технології, такі як зменшення вібрації, механізм автофокусування…). Інший тип скла, через яке ми знімаємо, – це дорогі світлофільтри, які додаються перед об’єктивами для отримання певних ефектів. Це просто шматок скла з кріпленням. Тепер розглянемо зйомку через збільшену товщину зеленого тонованого скла з нальотом водоростей і подряпинами. Крім того, ми часто знімаємо через ще більшу товщину, ніж ми думаємо, просто тому, що ми можемо трохи нахилити камеру замість того, щоб бути повністю перпендикулярними до скла акваріума, що може тільки збільшити спотворення. Що ще гірше, акваріумне скло додає проблему віддзеркалення, що може обмежити використання спалаху.

Додатковою проблемою є частинки, що плавають у воді, спотворюючи чіткість фотографії. Середовище, в якому ми знімаємо (вода), також відіграє важливу роль. Майте на увазі, що це вода, де є течія, яка перемішує всіляке сміття від корму і екскрементів риб, а також частинки, що виділяються з деяких коралів. Акваріумна вода не завжди прозора і може мати жовтуватий/зелений відтінок (не вірите? Просто порівняйте дві чашки води з акваріума і прісної води). Ми розглянемо деякі методи, щоб переконатися, що вода максимально прозора перед фотосесією, які можуть допомогти, але ми повинні мати на увазі, що вода не така прозора, як ми її сприймаємо, і це призведе до деяких проблем. До того ж, деякі риби постійно збирають водорості з каміння, вибирають пісок для тварин або навіть пірнають у пісок, що призводить до частого викиду частинок, з якими нам доводиться мати справу під час зйомки.

Додаткові труднощі полягають у тому, що об’єкти, які ми знімаємо, постійно перебувають у русі. Це робить фотографування риби навіть складнішим, ніж фотографування 5-річної дитини, яка не рухається для знімка. Навіть корали здебільшого гойдаються на течії, і зупинка течії може призвести до неприродних форм або, принаймні, забрати їхню красу.

Освітлення акваріума – одна з найскладніших проблем, з якою доводиться стикатися, а світлодіоди ще більше ускладнили завдання отримання гарних фотографій з природними кольорами. На жаль, камери не можуть “бачити” або коригувати баланс білого так само, як наші очі і розум, що призводить до того, що фотографії здебільшого виглядають синіми. Дивно, але наш розум якось звик до цього, і я бачу сині фотографії, якими діляться на форумах і в соціальних мережах. Ще гірше це стосується розфокусованих знімків (про які я розповім, коли будемо обговорювати діафрагму і глибину різкості).

2. Позиціонування і стабілізація камери

Враховуючи, що ми знімаємо через скло, як описано вище, має сенс мінімізувати спотворення, знімаючи через найменшу кількість скла. Найпростіший спосіб зробити це – бути повністю перпендикулярним до скла. Заломлення та віддзеркалення також найменші, коли ми робимо фотографії під перпендикулярним кутом, а не під косим.

Косе положення камери і спотворення на знімку, що виникають в результаті

Скло також може ускладнити процес зйомки відбитками від навколишнього освітлення, а також від використовуваного спалаху.

Відбиття від навколишнього освітлення, що демонструє 2 різні ефекти залежно від освітлення танка

Щоб найкраще впоратися з навколишнім світлом і відблисками, приглушіть світло в приміщенні, закрийте жалюзі і розташуйте передню лінзу (краще мати бленду, щоб уникнути подряпин і краще визначити, чи перпендикулярна камера до переднього скла).

Якщо зйомка ведеться з рук, а не зі штатива, використання бленди може також забезпечити певний рівень підтримки, щоб уникнути рукостискання. Якщо на штативі, я також намагаюся розташувати камеру так, щоб передня лінза була перпендикулярна і дуже близько до скла, щоб уникнути віддзеркалень і спотворень. Такий рівень близькості до акваріума також служить для того, щоб крихітні подряпини, які можуть бути на склі акваріума, були невидимі на фотографіях. Камери також мають мінімальну відстань фокусування, яка призводить до того, що перешкоди в безпосередній близькості від об’єктива стають розмитими, і, отже, вони не з’являються на зображенні. Це корисно для того, щоб подряпини і крихітні плями водоростей на склі не відображалися на фотографіях.

Тримання фотокамери в руці перпендикулярно до скла

(Знімки зверху вниз останнім часом набувають все більшої популярності, тим більше, що більшість коралів, виставлених на продаж в Інтернеті, зняті зверху вниз, ми обговоримо це в наступній статті цієї серії).

Стійкий штатив є обов’язковою умовою для зйомки акваріумів, оскільки ми здебільшого знімаємо зі зменшеною витримкою через низький рівень освітлення, що збільшує ймовірність тремтіння фотокамери. Я вважаю, що хороший штатив і гідна штативна головка (штативи і штативні головки йдуть окремо для професійних штативів, що дозволяє підібрати штативну головку до камери і об’єктивів, які ви використовуєте) є дуже корисними. Вибирайте міцніші моделі, якщо знімаєте важку комбінацію фотоапарата та об’єктива.

Джойстикові головки штативів також пропонують більш високий ступінь гнучкості, особливо при відстеженні рухомої риби, я вважаю їх дуже корисними, особливо при використанні монопода проти штатива. Моноподи можна трохи легше переносити і гнучкіше використовувати для акваріумної зйомки, але вони не такі стійкі, як штативи.

Монопод і головка джойстика

Штатив і кульова головка

Діафрагма, витримка і світлочутливість – це три стовпи фотографії, і їх розуміння має вирішальне значення для розуміння того, що пішло не так (або правильно) на знімку і як це виправити або що зробити, щоб отримати бажаний ефект.

Давайте спочатку обговоримо діафрагму. Простими словами, діафрагма – це міра розміру отвору об’єктива при фотографуванні. Чим більше вона відкрита, тим більше світла вона пропускає через об’єктив, що дозволяє камері краще підлаштовуватися під тьмяне освітлення. Однак збільшення діафрагми має свою ціну – глибину різкості (ГРИП), або на якій відстані від нашої точки фокусування зображення знаходиться у фокусі (не розмито). Щоб зробити це більш складним, числа інвертуються, так що найменша діафрагма має найбільше число. Різні об’єктиви мають різну діафрагму – 2,8 і нижче вважається професійною.

Знімок з діафрагмою 2.8 (дуже широка діафрагма) дозволить впустити більше світла, але глибина різкості буде обмежена.

Знімок з діафрагмою 32 (дуже вузька діафрагма) пропустить дуже обмежену кількість світла, але забезпечить більшу глибину різкості, так що об’єкти до або після точки фокусування з’являться у фокусі.

Найпоширеніші значення діафрагми: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22… Зменшення розміру діафрагми на величину, кратну одиниці та квадратному кореню з двох, дозволяє впустити в камеру вдвічі менше світла. Наприклад, f/8 пропустить в 4 рази більше світла, ніж f/16. Вплив на глибину різкості та освітлення добре видно на фотографіях лінійки (див. нижче), де точка фокусування знаходиться на позначці 5.

Знімки з діафрагмою 2.8-4.0 та 8.0. Фокусування на 5. Зверніть увагу, як збільшується глибина різкості зі збільшенням діафрагми (більше зображення у фокусі) і як зменшується кількість світла на знімку зі зменшенням діафрагми.

Знімки з діафрагмою 2,8-4,0 і 8,0. Зверніть увагу, як DOF збільшується зі збільшенням діафрагми (більше поліпів з’являється у фокусі) і як була компенсована витримка (менша витримка для меншої діафрагми), щоб зберегти експозицію постійною. На останньому зображенні показано ефект збільшення діафрагми без компенсації витримки, що призводить до отримання більш темного зображення.

4. Витримка затвора

Витримка – це час, протягом якого затвор залишається відкритим під час зйомки. Чим довше вона залишається відкритою, тим більше світла потрапляє в камеру, і, природно, тим більше шансів, що наш об’єкт зйомки або руки будуть рухатися і спричинять розмиття. Іноді розмиття є бажаним ефектом, і ми вибираємо довшу витримку, щоб отримати розмиття, яке відображає рух, як рухома вода в річці. Однак в акваріумній фотографії ми здебільшого віддаємо перевагу чітким знімкам, тому використовуються більш короткі витримки, щоб зупинити будь-який рух.

Витримка вимірюється в частках секунди: 1/1000, 1/500, 1/250, 1/12, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1

Швидкості від 1/8000 секунди до 30 секунд (або навіть експозиція B, яка залишає затвор відкритим до ручного закриття) доступні на більшості нових камер. Довші експозиції рідко потрібні при фотографуванні акваріумів, а надшвидкі експозиції рідко можливі при обмеженому освітленні акваріума.

Спалах часто використовується для того, щоб зупинити рух риби, тоді як трохи довша експозиція може зібрати достатньо світла, щоб освітити фон, або ж для затемнення фону використовується коротка витримка.

Розмиття руху видно на витримці 1/6 і зменшується на витримках 1/25 і 1/60. Витримка 1/125 можлива при збільшенні ISO до 400 і уникненні дуже широкої діафрагми, яка б мінімізувала DOF.

Вплив витримки на розмиття руху: риба виглядає розмитою на витримці 1/20, а частинки у воді також виглядають розмитими.

Витримка 1/125, щоб зупинити рух, спалах використовується для збереження гарної експозиції.

5. ISO ISO – це чутливість камери до світла. За часів кіноплівки різні плівки мали різну чутливість, і вибір ґрунтувався на тому, який тип об’єктів фотографувався.

Цифрова фотографія дозволила легко перемикати ISO (зараз це робиться простим натисканням кнопки), що змінює чутливість камери на основі наявного світла та ефектів, яких прагне фотограф.

Простими словами ISO коливається від 100 (починається з 200 в деяких камерах) і виглядає наступним чином: 100-200-400-800-1600-3200… де кожен крок подвоює чутливість камери. Компромісом буде додатковий рівень шуму при перевищенні певних значень ISO. Різні камери мають різну продуктивність на високих значеннях ISO. Якщо кілька років тому найвищим “корисним” значенням ISO для камер було 400-800, то зараз ми бачимо майже безшумні знімки на рівнях ISO вище 1600 на багатьох нових камерах.

Повнокадрові камери та камери з кроп-сенсором дуже відрізняються, причому повнокадрові камери мають кращі показники шумозаглушення на високих значеннях ISO. Ця тема виходить за рамки цієї статті, але, можливо, варто врахувати це при виборі нового корпусу камери, якщо фотографу доводиться часто знімати на високих значеннях ISO.

Інші фактори, такі як правильна експозиція, також можуть впливати на рівень шуму, оскільки збільшення експозиції недоекспонованого знімка при постобробці може призвести до збільшення шуму. Крім того, підвищення різкості може збільшити рівень шуму.

Вплив ISO на експозицію зображення при однаковій діафрагмі та витримці. Зверніть увагу на додатковий шум, який більш помітний на темних ділянках зображення і більше на зображенні зі значенням ISO 3200.

6. Глибина різкості

Як згадувалося раніше, глибина різкості (ГРИП) – це міра того, яка частина зображення знаходиться у фокусі (не розмита) навколо точки фокусування. З художньої точки зору, розмиття всього, що знаходиться за межами об’єкта зйомки (наприклад, при зйомці портрета), дає кращий ефект і більше акцентує увагу на об’єкті зйомки. Проте з точки зору документації, якщо ви хочете показати більший корал на знімку найвищої якості, то, можливо, більша глибина різкості буде служити цій меті найкраще.

Обговорюючи ГРИП, багато хто переходить до обговорення діафрагми. Хоча діафрагма дійсно визначає ГРИП, є й інші фактори, які слід враховувати.

Як згадувалося вище

Larger aperture –> Smaller Aperture Number –> Мала ГРИП (менше областей у фокусі)

Smaller Aperture –> Larger Aperture Number –> збільшена ГРИП (більше областей у фокусі)

Це також пов’язано з тим, наскільки можна закрити або відкрити діафрагму залежно від наявного світла.

Збільшення ГРИП при меншій діафрагмі… Зверніть увагу на зменшення експозиції при зменшенні діафрагми (більшого числа). 1-й і останній знімки зроблені з однаковою діафрагмою і витримкою, відрегульованою для гарної експозиції, зверніть увагу на додану глибину різкості на коралах на задньому плані.

b. Використана фокусна відстань.

Це стає трохи складним, але просте пояснення полягає в тому, що чим більше ви збільшуєте масштаб (довша фокусна відстань), тим меншу глибину різкості ви отримуєте.

Це дещо обмежено при фотографуванні акваріумів через зазвичай обмежену ширину акваріума.

Знімки зроблені з однаковою діафрагмою та різними фокусними відстанями. Глибина різкості зменшується зі збільшенням масштабу, що видно на фоні коралів.

c. Відстань до об’єкта зйомки

Віддалення фотокамери від об’єкта зйомки збільшує глибину різкості. Це корисно для зйомки повного акваріума (FTS), де освітлення акваріума зазвичай вимагає більшої діафрагми, щоб впустити якомога більше світла, і тому області перед і за точкою фокусування виглядають розмитими. Відсунення назад збільшує глибину різкості, тому зйомка з дуже широкою діафрагмою все одно може добре показати передню та задню частини акваріума.

Знімки на 3.2 та 3.5 танка шириною 34 дюйми, зняті на відстані від переднього скла, демонструють хорошу глибину різкості

Методи фокусування і внутрішні технології для кращого фокусування виходять за рамки цієї статті, але ми розглянемо кілька порад щодо того, як краще фокусуватися для оптимізації знімків.

З огляду на згадані вище фактори, обмежене освітлення, риби, що рухаються, корали, що хитаються, а також необхідність розташовуватися перпендикулярно до скла можуть обмежити можливість кращого позиціонування камери для полегшення фокусування шляхом наведення точки автофокусування на область з більшою контрастністю.

Блокування фокусування та зміна положення є дуже важливими. Для цього потрібно натиснути затвор наполовину, щоб камера сфокусувалася і зафіксувала фокус (це також діє для камер мобільних телефонів, якщо довго натиснути на область для фокусування – більшість мобільних телефонів зафіксують фокус і експозицію на цій області), а потім перемістити камеру в кращу позицію, щоб зберегти ту саму область у фокусі. Важливо не переміщати камеру сильно вперед або назад, щоб уникнути розфокусування об’єкта зйомки. Отже, невеликі рухи вправо – вліво, вгору або вниз є прийнятними.

Використання ручного фокусування дуже обмежене в акваріумній фотографії, і єдиний раз, коли я вдаюся до нього, це коли я використовую подовжувальні трубки або зворотні лінзи… які обмежують фокусування. Звичайно, це можна полегшити, використовуючи макрофокусні рейки, які контролюють переміщення камери вперед і назад для фокусування. Знову ж таки, це виходить за рамки цієї статті.

Макрорейка та подовжувальні трубки для макрозйомки з великим збільшенням

8. Шум Під час зйомки коралів, що колишуться, та риб, що рухаються, необхідно використовувати довгу витримку, щоб уникнути розмиття від руху, що призводить до необхідності використання вищого значення ISO для кращого використання мінімальної кількості світла. Висока світлочутливість ISO збільшує рівень шуму. Компенсація за рахунок більш широкої діафрагми обмежена на деяких непрофесійних об’єктивах (їх діапазон обмежений), і є труднощі при фотографуванні коралів з використанням більш широкої діафрагми через обмежену глибину різкості (DOF). Ще одним додатковим результатом необхідності використання коротких витримок, вищих значень ISO та обмеженого освітлення в більшості акваріумів є те, що знімки, швидше за все, вийдуть трохи недоекспонованими. Збільшення експозиції під час постобробки легко виправити, але це також призводить до створення трохи більшого шуму на зображенні. Підвищення різкості під час подальшої обробки для друку або для підвищення чіткості зображення також зробить шум більш помітним на знімках.

Знімки при Iso 3200-1600-800- 400. Зверніть увагу на видимий шум при 3200 і 1600, який зменшується при 800 і 400. Діафрагма і витримка були змінені, щоб зберегти прийнятний рівень експозиції, діафрагма і витримка були змінені, щоб зберегти рівень експозиції, мінімальна експозиція і регулювання різкості в Photoshop, що збільшує рівень шуму.

Однією з найбільш обговорюваних тем в акваріумній фотографії є баланс білого. Баланс білого безпосередньо пов’язаний з використовуваним освітленням. Для освітлення акваріумів використовуються різні типи ламп – від Т5, МХ, а останнім часом і світлодіоди. Щоб ускладнити завдання, всі ці лампи мають невідповідності, такі як різні лампочки спереду, ніж в середині або ззаду резервуарів для Т5, різні Кельвіни (або колір світла) для галогенних ламп, і той, що має найбільше варіацій, безумовно, є світлодіодним (особливо тому, що постачальники дозволяють рефері налаштовувати кожен колір в спектрі на свій смак). Поєднання галогенних ламп і Т5 раніше, а останнім часом гібридне освітлення, що включає світлодіоди і Т5, а також МГ і світлодіоди, зробило відмінності в освітленні ще більшою проблемою з різними колірними відтінками, виявленими в різних місцях в одному і тому ж резервуарі. Освітлення Т5 забезпечує більш рівномірне безтіньове світло, МГ трохи легше знімати з меншою кількістю колірних варіацій (той самий рейтинг Кельвіна), про які варто турбуватися.

Різний рейтинг K на галогенідах робить це більш-менш складним завданням. У той час як 10K може бути найпростішим для зйомки і корекції кольорів, 14K є більш приємним світлом з більшою кількістю кольорових відтінків. Корекція балансу білого все ще може бути досить простою з цими діапазонами. Освітлення 20K MH стає складнішим з більшою кількістю синіх відтінків, які потрібно коригувати.

Світлодіоди є найбільш складними з різною і навіть мінливою інтенсивністю, кольорами і тінями, які можуть змінюватися протягом фотосесії через добовий цикл освітлення. Наявність більшої кількості синього кольору в освітленні дуже ускладнює корекцію балансу білого в камері, тому постобробка абсолютно необхідна (і навіть це не гарантує, що вона спрацює). Для отримання хороших результатів може знадобитися збільшення білого кольору та зменшення синього.

10. Баланс білого

Баланс білого – найбільш обговорювана тема в акваріумній фотографії. Я працюю на форумах акваріумних фотографів вже більше 15 років, і про це задають більше питань, ніж про будь-яку іншу тему.

Дивлячись на колір світла (обговорювалося вище) і розуміючи обмеження камери для роботи з різними температурами Кельвіна, постобробка має важливе значення для вирішення проблем з балансом білого.

Кілька речей, які можуть допомогти зменшити синій відтінок на знімках:

Зменшення синього у світлі та збільшення білого під час фотосесії.

Експерименти з вбудованими пресетами балансу білого (хмарність зазвичай працює найкраще) або експерименти з користувацькими налаштуваннями балансу білого (коли зображення сірого об’єкта фотографується при танковому освітленні, а камера коригує його, щоб повернути до сірого, і запам’ятовує корекцію) часто є необхідним. Різні камери мають різні способи пройти через це. Ви можете знайти інструкції щодо коригування балансу білого у посібнику користувача вашої камери.

Виправлення балансу білого в постобробці простіше, якщо знімати у форматі RAW. Photoshop пропонує можливість корекції балансу білого за допомогою повзунка K, який ми можемо наблизити до значення K, що відповідає використовуваному освітленню. Інший дуже простий метод – це використання інструменту балансу білого, де єдине, що потрібно зробити, це вибрати структуру сірого кольору на зображенні (підійде будь-яка скеля), і Photoshop автоматично виправить баланс білого. Натискання на кілька відтінків сірого на зображенні дасть дещо інші результати, і потрібно лише вибрати корекцію, найбільш наближену до реальних кольорів. Робота з JPEGS трохи менш поблажлива, а інструменти корекції трохи більш обмежені.

Відтінки кольорів з різних колірних каналів на світлодіоді

Корекція балансу білого при зйомці у форматі Raw досить проста.

Відкрийте зображення у форматі Raw в редакторі Adobe Raw

Скористайтеся повзунками температури або відтінку у верхньому правому куті або виберіть інструмент балансу білого. Я вважаю інструмент балансу білого досить хорошим, і я точно налаштовую його за допомогою повзунків температури та відтінку.

Точне налаштування за допомогою повзунків температури та відтінку

На цьому ми завершуємо розгляд основ фотографії. Не соромтеся коментувати нижче з вашими власними ідеями або питаннями. Крім того, не забудьте переглянути нашу наступну частину нашої серії про фотографію, в якій ми розповімо про те, як підготуватися до фотосесії. Ось посилання: Ваш посібник з акваріумної фотографії #2 – Підготовка до фотосесії

Source: www.reef2reef.com