Без кейворду

Фотографуємо акваріум: Кілька порад і короткий опис роботи фотоапарата

Хіба не було б приємно, якби ваші рибки зупинялися і позували, коли ви хотіли їх сфотографувати – можливо, зручно розташувавшись на верхівці особливо фотогенічного корала? На жаль, це рідкісна подія, якщо тільки у вашому акваріумі немає бичків-клоунів!

Зелений бичок-клоун (Gobiodon astrangulatus) сидить в альвеопорі.

Справжнім викликом для фотографів є риби, які, подібно до танго, ангелів та вранців, ніколи не залишаються нерухомими ні на секунду. Наведена нижче інформація допоможе вам навчитися робити гарні, чіткі знімки ваших риб.

Розуміння того, як працює фотоапарат, значною мірою допоможе вам максимізувати його та ваші можливості у фотографуванні риб. Камера – це, в основному, вигадлива коробка, в якій зберігається плівка, або матриця. До коробки прикріплений об’єктив. За об’єктивом знаходиться отвір, розмір якого можна регулювати, який називається діафрагмою. Між діафрагмою об’єктива і сенсором знаходиться затвор; уявіть собі затвор як штору, яка відкривається і закривається на точно виміряний проміжок часу, дозволяючи світлу проходити через діафрагму, потрапляти на сенсор і фіксуватися у вигляді зображення. Цей виміряний проміжок часу і є витримкою затвора. Витримка вимірюється в частках секунди. Чим менша частка, тим швидше повинен відкриватися і закриватися затвор. Отже, чим швидше рухається затвор, тим менше часу він відкритий для проходження світла. Розмір діафрагми і зміни витримки розраховуються в співвідношеннях, пов’язаних з кількістю світла, що пропускається через об’єктив. Ці співвідношення називаються “f (або фокусними) числами”. Кожне подвоєння або зменшення вдвічі витримки або діафрагми означає зміну на одну ступінь. Всупереч тому, що здається логічним, чим більше значення f-стоп діафрагми, тим менший фактичний розмір діафрагми. Це пояснюється тим, що значення діафрагми – це відношення фокусної відстані об’єктива до діаметру діафрагми. Таким чином, діафрагма f4 на 100-міліметровому об’єктиві – це отвір 25 мм.

Ще одна важлива частина камери – це світломір. Світломір вимірює кількість світла, що потрапляє на сцену у видошукачі. Сцена розбивається на ділянки або зони, кожній з яких присвоюється певне значення. Центральній зоні присвоюється найвище значення, а зовнішнім краям – найменше. Не вдаючись у технічні подробиці, скажемо лише, що світломір у більшості камер можна розглядати як серію невеликих фотоелектричних елементів, з’єднаних між собою заздалегідь визначеним чином. Загальний струм, що генерується елементами, “зчитується” камерою, щоб вказати експозицію. Залежно від проводки та складності вимірювача, різні частини зображення можуть зчитуватися або зважуватися по-різному, щоб забезпечити різну експозицію. Поточне значення просто зчитується і порівнюється із заздалегідь визначеними значеннями, і це дає значення лічильника.

Цей таємничий вараш (Pseudocheilinus ocellatus) знаходиться в хорошому фокусі, але фон м’який, тому увага глядача привертається до об’єкта зйомки.

На всіх фотоапаратах, окрім найбільш автоматичних, можна регулювати три змінні – діафрагму, витримку і світлочутливість ISO. ISO розшифровується як International Standards Organization (Міжнародна організація зі стандартизації) і є мірою світлочутливості плівки або сенсора. Регулювання вимірюється в “f-стопах” або просто “стопах”. Один ступінь дорівнює подвійному або половинному попередньому значенню. Наприклад, це означає, що зміна витримки затвора з 1/60 до 1/30 або з 1/60 до 1/125 представляє собою зміну на один ступінь. Перехід від f4 до f8 – це зміна на два ступені (від f4 до f5,6 до f8). Зміна ISO від 100 до 800 – це зміна на три ступені (від 100 до 200 до 400 до 800). Експозицію фотокамери зазвичай можна регулювати з кроком 1/2 або навіть 1/3 ступені.

Як правило, найпоширенішими значеннями діафрагми є f2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 і 22, хоча деякі об’єктиви можуть мати більшу або меншу діафрагму, ніж ці значення. Це гарне місце для обговорення властивості, відомої як “глибина різкості”, оскільки на неї безпосередньо впливає розмір діафрагми. Глибину різкості можна описати як довжину зображення, виміряну від переднього до заднього плану, яка з’являється в різкому фокусі. Щоб збільшити глибину різкості, використовуйте меншу діафрагму. Зображення, зняте на f4, матиме набагато меншу глибину різкості, ніж зображення, зняте на f11; щоб все було в різкому фокусі, спробуйте дуже маленьку діафрагму (f8 на фотоапаратах типу point and shoot і f16 або 22 для дзеркальних фотоапаратів (однооб’єктивних дзеркальних фотоапаратів), в якості відправної точки).

Отримати хорошу глибину різкості на великих планах – справжній виклик. Одна з причин полягає в тому, що чим ближче об’єктив до об’єкта зйомки, тим менша глибина різкості. Компенсація цього вимагає використання надзвичайно малих діафрагм для досягнення пристойної глибини різкості при зйомці крупним планом. Інша причина полягає в тому, що з кожним зменшенням діафрагми вдвічі її розмір подвоюється, тому витримка повинна подвоюватися, щоб зберегти яскравість експозиції. Наприклад, припустимо, що ви намагаєтеся зробити фотографію, де світломір показує f4, а 1/500 – це точна експозиція. Щоб отримати більшу глибину різкості, діафрагма зменшується до f8, тобто на дві ступені. Потім витримка повинна бути сповільнена на дві ступені до 1/125 секунди (з 1/500 секунди до 1/250 секунди до 1/125 секунди), щоб дозволити однаковій кількості світла потрапити на матрицю. У дзеркальних фотоапаратах значення діафрагми f8 призводить до вузької глибини різкості, коли об’єктив знаходиться всього в декількох дюймах від об’єкта зйомки. Якщо для збільшення глибини різкості використовується значення діафрагми f22, що на три ступені відрізняється від f8, витримка зменшується до 1/15 секунди (1/125 � 1/60 � 1/30 � 1/15). На витримці 1/15 секунди будь-який рух призведе до розмиття зображення – це основна причина того, що зйомка крупним планом є таким складним завданням. Практично неможливо утримувати камеру рукою на таких довгих витримках, не рухаючись; використання хорошого штатива або забезпечення більшого освітлення за допомогою спалаху або стробоскопа є ключем до отримання різкого фокусу.

Океанопсис Gobiosoma сидить на синіх грибах. Зверніть увагу, що більшість грибів і всі частини риби знаходяться у фокусі. Для досягнення такої глибини різкості була використана дуже мала діафрагма (f22).

Повертаючись до нашого завдання отримати різкі фотографії окунів і риб-ангелів – оскільки риби швидко рухаються, найкраще використовувати витримки близько 1/125 секунди або швидше, якщо це можливо. Зазвичай це означає зйомку “на широку ногу”, з максимальною діафрагмою об’єктива, оскільки навіть яскраві металогалогенні лампи просто не дають достатньо світла, щоб витримати дійсно довгі витримки затвора. Максимальне значення діафрагми пропускає через об’єктив якомога більше світла. Щоб досягти цього налаштування, переведіть фотокамеру в режим пріоритету діафрагми і виберіть найменше доступне число f-стоп (найбільшу діафрагму), а потім зробіть кілька знімків. Якщо витримка була достатньо швидкою, а фокусування точним, риба повинна бути в різкому фокусі. Однак є і зворотна сторона використання найбільшої або більшої діафрагми: глибина різкості буде дуже малою. Іноді це добре, наприклад, при спробі виділити об’єкт зйомки на тлі з великою кількістю відволікаючих деталей. При зйомці риб найкраще зосередитися на їхніх очах, оскільки саме на них звертається увага глядача. Як і у випадку з портретною зйомкою, дуже важливо, щоб очі об’єкта зйомки були гарними і чіткими.

Серія фотографій, що демонструють, як різні витримки затвора впливають на різкість рухомих об’єктів.

Якщо освітлення танка недостатнє для того, щоб забезпечити достатньо швидку витримку, то є кілька варіантів. Один з них – підвищити ISO. Чутливість фотоплівки – це задана величина, але на цифрових фотоапаратах цю чутливість можна регулювати. Важливо пам’ятати, що чим вище ISO, тим більш “зернистим” буде зображення. Як і у випадку з регулюванням діафрагми і витримки, кожне зменшення вдвічі або подвоєння ISO відповідає зміні на один ступінь; зміна ISO з 200 до 400 дає один додатковий ступінь швидкості або глибини різкості. Якщо риба рухається занадто швидко, щоб отримати різкі знімки з витримкою 1/125 секунди при ISO 200 і максимальній діафрагмі, спробуйте змінити ISO на 400 і використовувати витримку 1/250 секунди. Більшість сучасних фотоапаратів дають дуже хороші зображення при ISO 200, але при значенні 400 зернистість стає дещо помітною. При 800 воно може бути дуже помітним, тому це питання компромісу – різкість зображення проти загальної якості зображення.

Пудрово-блакитний танг (Acanthurus leucosternon) швидко пропливає по акваріуму. Відносно коротка витримка була використана для того, щоб зберегти рибу різкою, а оскільки це вимагало великої діафрагми (f2.8), фон не знаходиться у фокусі.

Другим варіантом у ситуаціях, коли освітлення танка є недостатнім, є доповнення освітлення спалахом. Очевидною перевагою спалаху є те, що він забезпечує додаткове світло, необхідне для підтримки більш коротких витримок. Але додаткове світло має й інші переваги: воно підкреслює яскраві кольори риб і вирівнює загальне освітлення знімка. Якщо працює лише освітлення акваріума, на фотографії будуть дуже яскраві і дуже темні плями; спалах допомагає заповнити темні ділянки. Якщо все зроблено правильно, загальний ефект – більш збалансована експозиція.

Зовнішній спалах (блок спалаху, який вставляється в гарячий башмак у верхній частині фотоапарата) набагато кращий за вбудований спалах. Більшість з цих порад, втім, застосовні навіть до вбудованого спалаху. Перше, про що слід пам’ятати, це те, що камера повинна бути спрямована або трохи вниз, або вгору, або вліво чи вправо відносно скла акваріума, щоб запобігти віддзеркаленню спалаху від акваріума і потраплянню його назад в об’єктив.

Бичок-мандарин (Pterosynchiropus splendidus), сфотографований зі спалахом.

Якщо фотоапарат дозволяє встановлювати як витримку, так і діафрагму (режим ручної експозиції), можна повністю використати переваги спалаху. Встановіть фотокамеру в режим ручної експозиції; гарною відправною точкою є f4 та 1/90. Фактичний спалах світла від спалаху надзвичайно швидкий (1/500 секунди або швидше), саме тому він заморожує рух риб, і це ефективний спосіб увімкнути достатньо швидку витримку, щоб уникнути “тремтіння камери”. Експериментуйте з різними комбінаціями витримки та діафрагми, щоб з’ясувати, які з них працюють найкраще.

Серія фотографій, що демонструють, як налаштування діафрагми впливає на глибину різкості.

Експерименти можуть виявити, що спалах випромінює занадто багато або занадто мало світла. Якщо це так, то можна відрегулювати компенсацію експозиції спалаху (fec). В інструкції до фотоапарата має бути описано, як це зробити. Від’ємне значення fec зменшує кількість світла, яке генерує спалах, і навпаки, додатне значення fec збільшує його. Якщо фотоапарат не має ручного режиму експозиції або компенсації експозиції спалаху, найкращим варіантом буде зробити будь-які необхідні корективи експозиції, встановивши компенсацію експозиції. Компенсація експозиції відрізняється від fec тим, що вона збільшує або зменшує яскравість всього зображення, а не збільшує або зменшує тільки потужність спалаху.

Багато камер також мають програмний режим. У цьому режимі камера встановлює спалах, щоб він діяв лише як доповнення до існуючого джерела світла. Цей режим може забезпечити гарний, природний вигляд зображень, але його недоліком є зменшення контролю над глибиною різкості. У режимі ручної експозиції спалах діє як основне джерело світла.

Як і у всіх видах фотозйомки, зменшення розміру діафрагми (за рахунок збільшення значення f stop) збільшує глибину різкості. Ці знання можна використовувати для маніпулювання глибиною різкості для досягнення бажаної мети. Просто пам’ятайте, що завжди існує компроміс між ідеальною глибиною різкості та адекватною витримкою – саме фотограф повинен визначити найкращий компроміс. Взагалі кажучи, портрети (людей, риб і т.д.) знімаються з великою діафрагмою, щоб мінімізувати глибину різкості і сфокусувати увагу глядача на очах об’єкта зйомки. Для портретів риб, однак, зазвичай бажано, щоб у фокусі було все тіло об’єкта зйомки, а це часто вимагає використання меншої діафрагми.

Для отримання відмінних знімків експериментуйте. Практикуйтеся, практикуйтеся, практикуйтеся! Метод проб і помилок є найкращим інструментом навчання; чим більше ви практикуєтесь, тим краще у вас буде виходити – я обіцяю!

Source: reefkeeping.com