Керівництво по акваріумній фотографії: Частина II Велике тріо: Діафрагма, витримка і ISO

ЧАСТИНА II – Велике тріо: Діафрагма, витримка та ISO

Всі зображення автора

Новий блискучий фотоапарат, який ви щойно придбали за решту важко зароблених грошей, може спочатку здатися вам кабіною літака з усіма циферблатами, літерами, циферблатами та кнопками, але після того, як ви візьмете інструкцію, яка все ще загорнута в поліетиленову плівку, прочитаєте її, а потім прочитаєте ще одну інструкцію в Інтернеті, все трохи проясниться. Фотографічне обладнання кардинально змінилося за десятиліття, що минули відтоді, як Джозеф Ньєпс вперше зберіг зображення на фотоносії за допомогою камери-обскури у 1814 році. З іншого боку, всі фотоапарати все ще працюють за тими ж основними принципами, що й тоді, коли вони вперше вийшли на масовий ринок. Важливо знати і розуміти ці основні правила і термінологію, щоб використовувати фотоапарат на повну потужність.

Витримка, діафрагма (f-стоп) і значення ISO – це три найважливіші параметри, які необхідно розуміти, щоб отримати гарний знімок. Ці три параметри пов’язані один з одним і повинні бути в рівновазі для досягнення задовільних результатів, так само, як лужність, рівень кальцію і магнію повинні підтримуватися в рівновазі для здорової системи рифів. Для того, щоб зрозуміти зв’язок між витримкою, діафрагмою та ISO, я повинен пояснити кожен з цих термінів.

1. Діафрагма і витримка

Розуміння діафрагми та пов’язаних з нею чисел діафрагми – це розуміння самих основ роботи фотокамери. Механічний елемент всередині об’єктива камери, який називається діафрагмою, рухається по колу, розширюючи або звужуючи невеликий отвір (діафрагму), через який проходить світло, потрапляючи на світлочутливий елемент. У традиційних плівкових фотоапаратах таким елементом є емульсія фотоплівки, а в цифрових – електронна матриця, яка вловлює світло і перетворює його в двійковий код. При натисканні на кнопку спуску затвора діафрагма відкривається, пропускаючи світло в камеру, а потім знову закривається. Діафрагма – це діаметр отвору, який створює діафрагма для пропускання світла, а витримка – це час, протягом якого діафрагма залишається відкритою. Діафрагма вимірюється в одиницях, які називаються f-стопами, а витримка вимірюється в секундах. Наприклад, фотографія, зроблена при f/4 і S=1/160, означає, що діафрагма була відкрита на діаметрі f/4 протягом 1/160 секунди.

Одиниці вимірювання діафрагми трохи вводять в оману, оскільки, наприклад, діафрагма f/4 ширша, ніж f/8. Це тому, що всі вони є часткою одиниці, так що f/4 – це ¼, f/8 – це фактично 1/8 і так далі… Це також логарифмічна шкала, тому отвір f/4 в два рази менший, ніж f/2. Тепер, як це все перекладається на реальну життєву ситуацію?

Нам потрібні два однакових знімки, зроблені з різною діафрагмою:

Перший знімок був зроблений при f/2.8, найширшому значенні діафрагми об’єктива, який я використовував. Діафрагма широко відкрита, тому більше світла може бути зареєстровано сенсором. Однак через таку широку діафрагму глибина різкості (перехід між частиною зображення, що знаходиться у фокусі, та частиною, що не у фокусі) дуже мала, і лише невелика частина зображення знаходиться у фокусі. Це створює ефект мрійливості, і його найкраще використовувати в ситуаціях, коли потрібно виділити частину об’єкта в кадрі, щоб привернути увагу глядача. Зверніть увагу, що витримка, з якою було зроблено цей знімок, становить 1/4 с.

Наступний знімок був зроблений за допомогою тієї ж камери, об’єктива та умов освітлення. Цього разу я змінив діафрагму на f/22. Це дуже маленьке відкриття і менше світла реєструється сенсором. Камері знадобилося більше часу, щоб зберегти всю сцену (витримка 15 с), але і об’єкт, і фон знаходяться у фокусі. Якби ви зробили цей знімок з попередньою діафрагмою f/2.8, але з витримкою 15 с, зображення було б “пересвіченим” (занадто яскравим), або навіть чисто білим. У цьому полягає взаємозв’язок між діафрагмою та витримкою – якщо ви змінюєте діафрагму, вам потрібно відрегулювати витримку, і навпаки. Чотири ручних режими, які мають найсучасніші камери (зазвичай позначаються A,S,M,P або, як в камерах Canon, Av,Tv,M,P), дозволяють досягти такого рівня автоматизації, якого не може забезпечити режим AUTO. Пріоритет діафрагми дозволяє вам змінювати витримку, в той час як система затвора камери регулює витримку; в режимі пріоритету витримки фотограф встановлює витримку, а камера вибирає діафрагму; програма P має заздалегідь визначені налаштування витримки та діафрагми для різних ситуацій, і, нарешті, в ручному режимі ви маєте повний контроль над діафрагмою та часом експозиції.

Для освоєння двох основних налаштувань потрібен час, але після деякої практики ви зможете думати на випередження, просто дивлячись на сцену.

Існує ще один корисний інструмент, про який варто згадати – компенсація експозиції. Якщо вона є у вашій камері, її можна знайти на корпусі у вигляді спеціальної кнопки або диска, або в меню, і вона представлена значком +/-.

Більшість систем експозаміру фотоапаратів дбають про розрахунок умов освітлення для досягнення ідеальної експозиції (правильно експоноване зображення повинно зберігати деталі в тінях, середніх тонах і світлих ділянках), однак бувають ситуації, коли вона може обманути і потребує коригування.

Компенсація експозиції – це спосіб обійти систему експозаміру камери, і вона стає в нагоді, коли камери мають проблеми з правильною експозицією сцени. Одним з таких прикладів є ситуація, коли ви хочете сфотографувати об’єкт зйомки на темному фоні. Система вимірювання бере інформацію з усієї сцени, і отримане зображення може бути переекспонованим (занадто яскравим). Зверніть увагу, що фон повинен бути однорідним чорним кольором.

Регулюючи корекцію експозиції зліва від шкали (представлена цифрами зі знаками -/+), наприклад, -1, ми коригуємо експозицію.

У протилежній ситуації (об’єкт зйомки на дуже яскравому фоні) нам потрібно перемістити повзунок корекції експозиції вправо (+1,+2 і так далі), щоб злегка переекспонувати зображення.

Хороша реальна ситуація, коли цей прийом дуже корисний – це фотографування об’єкта в сонячний день.

Компенсація експозиції встановлена на 0

Експозиція встановлена н а-1

Інший більш точний спосіб контролю експозиції – це так званий точковий замір. Тут ми можемо вказати фотоапарату, яку саме частину зображення повинна виміряти його система вимірювання. Іноді це створює найкращі ефекти на кінцевому зображенні.

Акваріумна фотографія кидає ще більший виклик нашим камерам, часто залишаючи нас в ситуації, коли тільки частина зображення пере- або недоекспонована (наприклад, роздуті кінчики SPS від сильного джерела освітлення), і використання компенсації експозиції не працює так добре. Тут є два варіанти – брекетинг або регулювання яскравості в програмному забезпеченні для редагування зображень. Якщо з останнім варіантом все очевидно, то брекетинг потребує пояснень.

Брекетинг – це техніка отримання декількох експозицій (мінімум 3) і зведення їх в одне кінцеве зображення. Простий брекетинг (3 експозиції) виконується шляхом зйомки трьох ідентичних зображень (в кадрі нічого не змінюється, тому про рухомих тварин не може бути й мови), одне з яких з компенсацією експозиції, встановленою на – (недоекспозиція, наприкла д-1), одне з правильною експозицією (EC на 0) і одне переекспоноване (EC встановлена на +, наприклад +1). Деякі камери пропонують автоматичне брекетинг (ви встановлюєте значення експозиції, і камера автоматично робить три або більше експозицій і об’єднує їх разом), в той час як з іншими ви повинні вручну зробити 3 знімки і об’єднати їх за допомогою програмного забезпечення для редагування фотографій (це майже неможливо зробити, коли щось рухається в кадрі). Це чудова техніка, але дещо складна у використанні в середовищі, де все знаходиться в постійному русі, як в акваріумі.

Ми детально поговорили про діафрагму і витримку, залишилося поговорити ще про один параметр – ISO. Що таке ISO?

За часів плівкових фотоапаратів ISO описувалося як показник швидкості або світлочутливості плівки. У цифрову епоху ми замінили рулон плівки цифровим сенсором, і ISO є ще одним параметром, який можна налаштувати в меню фотокамери. Коротше кажучи, зміна значення ISO вказує камері, наскільки чутливою до світла повинна бути її матриця. Чим вище значення ISO, тим чутливіша матриця. Типові налаштування ISO починаються з ISO 100 або 200 як найнижчого значення і доходять до 6400 або більше в професійних камерах.

Як використовувати значення ISO?

Впровадження ISO кардинально змінює спосіб контролю експозиції. Щоб пояснити, як користуватися цим інструментом, наведу приклад: об’єктом зйомки є риба, що відносно повільно рухається.

Камера знаходиться в режимі пріоритету діафрагми, а діафрагма встановлена на f/8, щоб риба була у фокусі. Система затвора вимірює рівень освітленості і вибирає витримку 1/25 с. Затвор закривається, і на екрані з’являється фінальне зображення.

Хоча це гарна експозиція (зображення не надто темне і не надто яскраве), об’єкт зйомки розмитий, тому що затвор був відкритий занадто довго і сенсор не зміг “заморозити” рибу в кадрі. Ось тут і вступає в гру ISO – замість того, щоб змінювати діафрагму і ризикувати малою глибиною різкості, ми можемо змінити значення ISO і зберегти діафрагму. Таким чином, підвищення ISO дозволяє нам знімати в умовах низької освітленості. Наведений вище приклад був знятий зі значенням ISO 100. Якщо ми піднімемо ISO до 200, ту ж саму сцену можна буде зберегти з діафрагмою f/8, але витримку змінити на 1/40с. Зараз у нас є більше шансів досягти мети – створити різке і деталізоване зображення риби.

Вона все ще трохи розмита при збільшенні, але на маленькому знімку це важко помітити. Ого, ідеальне рішення, чи не так? Що ж..

…Все має свою ціну…

Так, на жаль, ISO – це не магія. Це чудовий інструмент для використання, але він має фізичні обмеження, які неможливо подолати. Підвищення значення ISO відображається на якості зображення за допомогою терміну, відомого у фотографії як шум.

Шум на цифровому негативі проявляється у вигляді різнокольорових точок або зернистості, які можна побачити при збільшенні зображення. Як зазначалося раніше, підвищення значення ISO збільшує чутливість сенсора до світла. Чим вона чутливіша, тим менше світла потрібно для отримання зображення, проте матриця не зберігає стільки інформації від світла, що потрапляє на неї. Тому загальна якість зображення знижується.

Існує дві основні війни, в яких беруть участь виробники фотоапаратів: війна мегапікселів (гонка за виробництвом фотоапаратів з більшою кількістю мегапікселів на матриці, яка в деяких випадках доходила до абсурду) та війна за контроль світлочутливості. На мою думку, при покупці фотоапарата більш важливим є те, наскільки добре певна модель контролює шум на зображенні, ніж те, скільки мегапікселів має її матриця. Деякі моделі роблять це краще, ніж інші, завдяки кращим алгоритмам шумозаглушення та/або більш якісним сенсорам. Шум також можна контролювати за допомогою програмного забезпечення для редагування зображень. Як би не підходили до зменшення шуму, це ніколи не є операцією без втрат. Зменшення шуму на зображенні завжди знижує його якість.

На наведеному вище зображенні я вдався до крайнощів і підвищив ISO до 6400, щоб підсилити ефект шуму. Однак, камера, яку я використовував, має дуже хороше програмне забезпечення для контролю шуму, вбудоване в неї.

Питання полягає в тому, коли ми повинні дбати про якість зображення, а коли про контроль шуму.

Це залежить від того, що ми збираємося робити із зображенням. Невелике зображення для веб-сторінок (наприклад, ця публікація в блозі) може бути зроблене з більш високим значенням ISO, тому що, навіть якщо воно буде зашумлене, глядач не побачить недоліків. І навпаки, витвір мистецтва, який ви хочете показати у широкоформатному друці, слід знімати з низьким значенням ISO, тому що видимий шум є неприйнятним. Третій випадок – широкоформатний друк (ми говоримо про плакати та білборди), де шум є дещо прийнятним, оскільки глядач дивиться на зображення з більшої відстані, і деталі не повинні бути ідеальними.

Шум у зображенні іноді бажаний для створення настрою. Це було особливо актуально за часів кіноплівки, коли шум створював своєрідну таємничість у зображенні; однак цифровий шум не може скопіювати цей ефект, не виглядаючи трохи “фальшивим”. але акваріумна фотографія – це область, де різкі, чисті фотографії більш охоче сприймаються спостерігачем.

Таким чином, при фотографуванні існує тонкий баланс між ISO, діафрагмою і витримкою, і потрібно розуміти і практикувати, як використовувати кожне з цих налаштувань для створення ідеальної експозиції. На початку це може здатися дещо складним, але трохи попрактикувавшись у налаштуванні параметрів камери, ви зможете створювати чудові зображення. Наступного разу ми зосередимося на іншому ключовому елементі фотографії – балансі білого. А поки що пограйтеся з фотоапаратом!

Source: reefs.com