Основи фотографії: ISO, діафрагма та витримка

Незалежно від того, чи є ви ентузіастом рифів, власником акваріума або тим, хто відмовляється підкорятися довільним назвам, можна з упевненістю сказати, що ви коли-небудь фотографували рибу або корали, які вам здалися цікавими. Можна з упевненістю сказати, що в наш час еволюція і визнання захоплення збереженням рифів зростала в тандемі (іноді майже як в гонці на випередження) з фотографією. Фотографія стає все більш популярною не тільки для оцифрування повсякденної діяльності, але й для фіксації дорогоцінних моментів у житті. Важливо зазначити, що хоча ця стаття має на меті висвітлити деякі фундаментальні аспекти фотографії через використання дзеркальної камери, фотографія сама по собі є мистецтвом, і, як і у випадку з усіма похідними цієї галузі, тут немає правильного чи неправильного, і те, що працює для мене, може не обов’язково працювати для вас. Зрештою, немає нічого важливішого, ніж отримувати задоволення, і якщо ви задоволені своєю роботою, то цього вже достатньо, щоб переступити через всі технологічні обмеження, які у вас можуть бути. І так, стара приказка говорить – тесляра не судять по його інструментам, а судять по його майстерності (або щось в цьому роді)!

Pseudanthias bartlettorum в ідеальній позі. Фото Лемон ТИК.

Знову ж таки, з розвитком обладнання для отримання зображень, ви можете одного дня опинитися в присутності висококласної дзеркальної камери. Можливо, ви отримали її на Різдво, або хтось із членів вашої родини має таку, яку ви давно хотіли випробувати. Цю статтю слід розглядати не стільки як інструкцію з експлуатації, скільки як елементарний посібник для розуміння основ фотографії. Це, звичайно, виходить далеко за рамки фотографічних додатків для вашого рифового акваріума, і в цій статті ви побачите різні фотографії, що охоплюють широкий жанр предметів. Я в першу чергу зосереджений на фотографуванні метеликів та риб, тому різні фотографії з цих двох областей будуть активно використовуватися в цій статті для висвітлення різних аспектів теми.

Знімок Acropora gemmifera крупним планом за допомогою спеціального 105-мм макрооб’єктива. Фото Лемон ТИК.

Перш ніж розпочати, слід зазначити, що я не вважаю себе експертом у фотомистецтві. Для мене це хобі, що складається приблизно на 50% з експериментів і на 50% з власне фотографічних ноу-хау. Існують буквально сотні тисяч майстрів фотографії, і якщо ви читаєте цю статтю, будь ласка, не соромтеся виправляти мене або додавати певні деталі, які я, можливо, пропустив.

Макрозйомка – це чудовий спосіб зафіксувати найдрібніші деталі в невеликих об’єктах, таких як ця імператорська креветка на морській зірці. Фото Лемон ТИК (Lemon TYK).

Як ви, можливо, вже знаєте, дзеркальна камера – це універсальний інструмент з безліччю різних функцій і об’єктивів, кожен з яких служить різним цілям. Спочатку це може здатися непосильним і надто складним, але якщо ви витратите час на те, щоб погратися і розібратися, що робить кожна з кнопок, це дуже допоможе вам швидко перетворитися з любителя на професіонала. Більшість прикладів, наведених у цій статті, будуть зосереджені на використанні макрооб’єктива, зокрема Nikon 105mm. Макрооб’єктиви відмінно підходять для зйомки крупним планом або макрозйомки, а в контексті нашого рифового акваріума і його мешканців, це те, що ми хочемо (в основному). Крім того, макрооб’єктиви дозволяють зробити більший акцент на об’єктах у фокусі, а не на фоні. Ви краще зрозумієте це по мірі того, як ми будемо просуватися по цій статті.

Низьке значення ISO дасть більш темне зображення, яке можна компенсувати за допомогою спалаху фотокамери. У цьому сценарії більш тьмяний фон з освітленим об’єктом (Genicanthus semifasciatus) створить контрастний ефект. Фотографія Лемон ТИК.

Якщо не брати до уваги обладнання і об’єктиви, є три основні стовпи фотографії, з якими фотографам слід ознайомитися. Також відомі як тріада фотографії, це ISO, діафрагма і витримка. Фотографії, які ви бачите в цій статті, були зняті в ручному режимі, з прямими маніпуляціями з цими трьома компонентами. Одним з фундаментальних аспектів тріади фотографії є те, що всі вони безпосередньо впливають один на одного щодо одного критичного аспекту – освітлення. Крім того, в цій статті ми коротко торкнемося ролі спалаху фотоапарата, а також дамо кілька корисних порад щодо фотографування об’єктів зйомки в “студійних” умовах. Але, перш ніж ми перейдемо до цього, давайте з’ясуємо, що насправді робить кожен з цих компонентів.

ISO

ISO – це перший (і, можливо, найважливіший) елемент тріади фотографії. Говорячи дуже простими словами, ISO – це рівень чутливості вашої камери до доступного світла. Чим нижче ISO, тим менш чутливою є камера до світла. І навпаки, чим вище значення ISO, тим більш чутливою стає ваша камера до світла. При високому значенні ISO датчик камери збільшує свою чутливість і створює яскравіше зображення, що дозволяє робити фотографії в умовах недостатньої освітленості. Однак за це доводиться платити. Високі значення ISO часто призводять до отримання зернистих (або шумних) фотографій. Хоча це можна виправити під час постобробки, загалом краще дотримуватися нижчого значення ISO, а потім маніпулювати освітленням за допомогою інших компонентів. Це основна перевага деяких нових дзеркальних камер високого класу, які можуть похвалитися неймовірно високими можливостями ISO, що дозволяє працювати в умовах дуже низької освітленості, створюючи при цьому яскраві зображення з незначними артефактами. Само собою зрозуміло, що це має свою ціну, і для таких студентів, як я, це не є економічно вигідним варіантом, щоб уникнути зернистих фотографій.

Гібрид Centropyge flavissima x C. eibli, знятий при ISO 200, дає яскраве, чітке і чисте зображення. Зверніть увагу на розфокусований фон, який є артефактом зйомки на f/4. Більше про f-стоп пізніше. Фотографія Лемон Тайк (Lemon TYK).

Тому завжди краще використовувати нижчі значення ISO, а у випадках, коли навколишнє освітлення дуже сильне (наприклад, при яскравому сонячному світлі), налаштування ISO можна навіть встановити на базовий рівень. Кожна камера має базове значення ISO, яке є найнижчим значенням ISO на вашій камері, здатним забезпечити найкращу якість зображення без будь-яких компромісів у вигляді шуму або зернистості. Для моделі, яку я використовую, базове значення ISO становить 100, але воно відрізняється від камери до камери. Однак не завжди можливо працювати з вашим обладнанням з базовим значенням ISO. Пам’ятайте, що низьке значення ISO робить камеру менш чутливою до світла, а отже, тьмяніє зображення. Це буде контрпродуктивно в умовах низької освітленості. Так як же нам вирішити цю проблему?

Та ж сама риба, знята на ISO 2000. Зверніть увагу на шумний і зернистий фон. Це також було знято при f/16. Зверніть увагу, як фон не викинутий з фокусу, як на попередній фотографії. Фотографія Лемон ТИК.

Номери ISO, як правило, починаються зі 100/200, а потім збільшуються в ступені двійки. Загалом, це виглядає наступним чином. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 і так далі і так далі. Ви помітите, що дуже потужні камери з кращими датчиками зображення будуть пропонувати рівні ISO в десятки тисяч. Важливо знати, що кожне збільшення подвоює чутливість вашої камери до світла. Таким чином, ISO 400 вдвічі чутливіше, ніж ISO 200, і в чотири рази чутливіше, ніж ISO 100.

Це можна візуалізувати з точки зору швидкості. ISO 100 – 1 секунда ISO 200 – ½ секунди ISO 400 – ¼ секунди ISO 800 – 1/8 секунди ISO 1600 – 1/16 секунди ISISO 3200 – 1/32 секунди

Це означає, що більш високе ISO дозволить вам знімати більш швидкі об’єкти, що рухаються. Але пам’ятайте, що високе ISO також означає яскравіші зображення та більше шуму. Вся справа в тому, щоб знайти баланс. І якщо ви виявите, що застрягли, не забувайте, що є ще два стовпи, які безпосередньо впливають на світло. Один з яких – діафрагма.

Цей макрознімок Melanocyma faunula чудово демонструє здатність макрооб’єктива повністю розфокусувати фон за допомогою низької діафрагми. В даному випадку f/4 перетворила фоновий чагарник на кремово-зелений фон. Фотографія Лемон ТИК.

Діафрагма

Діафрагма – це другий стовп фотографічного трикутника, і вона є однією з найважливіших, коли мова йде про макрозйомку. Залежно від її налаштування, діафрагма дозволяє тримати об’єкт зйомки та його фон у фокусі, або ж розмити все, крім об’єкта зйомки, щоб створити розмитий фон. Іншими словами, діафрагма визначає боке і точку фокусування на ваших фотографіях. Майте на увазі, що це стосується використання спеціального макрооб’єктива.

Діафрагма – це отвір в об’єктиві вашої камери, який дозволяє світлу проходити крізь нього до корпусу камери. Її можна порівняти зі зіницями очей, які розширюються або звужуються, щоб контролювати кількість світла, яке потрапляє в просвіт. Коли зіниці розширюються, в просвіт потрапляє більше світла. Це, по суті, те ж саме для налаштування діафрагми камери. Менша діафрагма пропускає меншу кількість світла, тоді як ширша діафрагма пропускає більше світла. У фотографії діафрагма вимірюється в числах f, інакше відомих як f-стопи. Менша діафрагма дає ширшу діафрагму, а більша діафрагма дає меншу діафрагму. Це трохи заплутано, оскільки це зворотне використання мови, але ця ілюстрація, сподіваємося, забезпечить кращу візуалізацію.

F-ступені та їх розміри отвору. Чим менша діафрагма, тим більший отвір, а отже, більше світла потрапляє всередину. Фото з Вікіпедії.

Як вже згадувалося раніше, діафрагма часто безпосередньо пов’язана з глибиною різкості. Особливо це стосується макрозйомки. Глибина різкості визначається як область зображення, яка виглядає різкою, або у фокусі. Велика діафрагма (тобто менша діафрагма) приведе у фокус більшу частину фону і переднього плану, порівняно з малою діафрагмою (тобто більшою діафрагмою). Остання буде тримати об’єкт у фокусі, в той час як фон буде розмитим. Ця GIF-файл чудово ілюструє цей момент. Зверніть увагу, як кактус на задньому плані стає все більш сфокусованим зі збільшенням діафрагми. Також зверніть увагу, що фотографії стають все більш темними. Пам’ятайте, що менша діафрагма пропускає менше світла. Знову ж таки, пошук балансу є ключовим.

Об’єктив і об’єкт зйомки також значно впливають на глибину різкості. Особливо з макрооб’єктивом, якщо об’єкт, який ви збираєтеся фотографувати, великий, вам доведеться збільшити фокусну відстань, щоб вмістити все в кадр. Більша фокусна відстань збільшує глибину різкості, і навіть при найбільшому значенні діафрагми фон може залишатися у фокусі. Це обмеження притаманне макрооб’єктивам з короткою фокусною відстанню. Фізичне збільшення фокусної відстані також означає, що ви збільшуєте відстань між об’єктивом і об’єктом зйомки, а якщо об’єкт зйомки дуже великий, це означає, що вам доведеться відходити досить далеко! Спробуйте, наприклад, сфотографувати будівлю за допомогою 105-мм макрооб’єктива. Ви побачите, що я маю на увазі!

Макрооб’єктив 105 мм дійсно блищить, коли справа доходить до невеликих об’єктів, таких як цей антифат Pathysa. Оскільки я можу підійти до нього впритул і мінімізувати фокусну відстань, діафрагма f/4 робить фон повністю розфокусованим, підкреслюючи об’єкт у кадрі. Фотографія Лемон ТИК.

І навпаки, через великі розміри Acanthurus sohal і збільшену фокусну відстань, яку мені доводиться використовувати при зйомці за допомогою 105-мм об’єктива, такий розмитий фон, як на фотографії вище, просто неможливий, навіть при f/4. Фотографія Лемон ТИК.

У цьому випадку тип об’єктива стає важливим фактором композиції знімка. Якщо ви хочете сфотографувати птаха на дереві, макрооб’єктив 105 мм не підійде, оскільки об’єкт зйомки знаходиться занадто далеко. Однак 600-міліметровий макрооб’єктив зробить чудеса. І навпаки, використання 600-міліметрового макрооб’єктива для зйомки маленької квітки перед вами не спрацює. Саме тут на допомогу приходить 105-мм об’єктив.

Витримка

Витримка – це останній компонент тріади фотографії. У той час як діафрагма створює основу для фотографій з вражаючою глибиною різкості, витримка контролює руховий аспект фотографії. Затвор фотоапарата схожий на завісу, що залишається закритим, поки фотоапарат не спрацює. Коли це відбувається, він відкривається і піддає датчик впливу світла, дозволяючи йому пройти через діафрагму об’єктива, перш ніж знову закритися.

Повільна витримка затвора в 5 секунд призводить до розмиття в русі, яке ми бачимо тут, на цьому водоспаді. Фото Лемон ТИК.

Проміжок часу між цим відкриттям і закриттям затвора визначається як витримка, або час експозиції. При більшій витримці камера здатна заморозити рухомі об’єкти. При низькій витримці затвора камера створює розмиття руху. Цим можна маніпулювати на свою користь, змінюючи витримку затвора. Як і ISO, витримка вимірюється в частках секунди. Наприклад, ¼ означає чверть секунди, а 1/200 – дві соті секунди. І навпаки, витримка затвора також може бути виміряна в іншому спектрі, в цілих секундах. Це корисно для створення розмиття руху, і часто можна використовувати витримки до 30 секунд, але не без використання штатива.

І навпаки, витримкою 1/200 вдається заморозити частину цього водоспаду, показавши окремі краплі. Фотографія Лемон Тик (Lemon TYK).

У фотографії руху маніпуляції з витримкою надзвичайно важливі. Порівняйте дві фотографії вище, на обох зображена вода, що рухається. На першій фотографії застосована довга витримка затвора 5 секунд, що створює м’яке розмиття рухомих об’єктів. В цьому випадку водоспад виглядає м’яким, в той час як все, що не рухається, залишається у фокусі.

На другому знімку використана більш коротка витримка затвора 1/200. Це заморожує воду, що рухається, і створює ефект окремих крапель, підвішених у повітрі. Високі витримки затвора часто використовуються при фотографуванні об’єктів, що швидко рухаються, наприклад, птахів у польоті або плавальних змагань. Фотографам, які знімають колібрі, може знадобитися збільшити витримку до 1/700 або навіть 1/1000 секунди! І навпаки, коротка витримка, особливо якщо вона перевищує кілька секунд, вимагатиме використання штатива, щоб запобігти розмиттю зображення від тремтіння рук.

Шлюбний циррілабрус на дисплеї. Тут витримки 1/250 було достатньо, щоб зафіксувати рухому рибу. Фото Лемон ТИК.

В акваріумі циррілабрус у повному обсязі є, мабуть, одним з найкрасивіших, але складних об’єктів для фотографування. Самці виблискують красивими кольорами і візерунками, але плавають з величезною швидкістю. Висока витримка, щоб зупинити об’єкт, важлива, але відстежувати його через видошукач фотоапарата також додає труднощів!

Фотографія вище була зроблена з витримкою 1/250, і її було достатньо, щоб повністю зупинити об’єкт, не викликаючи розмиття руху. Це було поєднано з діафрагмою f/4 для плавного розмиття заднього плану, щоб утримати об’єкт зйомки у фокусі без будь-яких відволікаючих фонових перешкод. Використовувалася світлочутливість ISO 500, яка не є занадто високою, оскільки освітлення акваріума було достатнім для забезпечення навколишнього освітлення. Для додаткового освітлення об’єкта зйомки був встановлений зовнішній спалах камери.

Витримки 1/500 було достатньо, щоб зняти цього метелика в польоті! Фотографія Лемон ТИК.

На жаль, 1/500 виявилося недостатньо, щоб зафіксувати удари крил цього колібрі в польоті. Фото Lemon TYK.

Тепер ми бачимо, як все складається. Пам’ятайте, що ISO, діафрагма і витримка нерозривно пов’язані між собою. Кожен з них безпосередньо впливає на світло. Контроль кожного окремого аспекту з ретельним урахуванням їх вторинних функцій забезпечить вам отримання правильно експонованої фотографії, а також дозволить вам тримати під контролем все інше, що ви хочете. Наприклад, якщо ви хочете отримати фотографію з розмитим і розфокусованим фоном, відкрийте діафрагму і встановіть низьку витримку. Це, однак, означатиме, що вам доведеться налаштувати ISO та витримку таким чином, щоб запобігти переекспозиції світла.

Спалах може бути корисним при освітленні об’єктів, які ховаються в темних місцях, таких як цей Plectranthias inermis у своїй печері. Фото Лемон Тик.

Спалах

Використання фотоспалаху є дуже важливим джерелом додаткового, сфокусованого освітлення. Більшість фотоапаратів поставляються з вбудованим спалахом, але для більшого контролю і маніпуляцій з цим додатковим джерелом світла можна використовувати встановлений зовнішній спалах. Спалах є потужним інструментом освітлення, і при правильному використанні може створити або зіпсувати фотографію. Він забезпечує більшу гнучкість, додаючи четвертий аспект освітлення на додаток до основного тріо.

Переливи, які ми бачимо на цьому ксантомосі Pseudojuloides, виникли в результаті спалаху фотоапарата. Фото Лемон Тик (Lemon TYK).

Ця телезія Paralaxita зазвичай непомітна в глибокій тіні джунглів. Тільки зі спалахом фотоапарата можна оцінити переливчасті сині та червоні кольори. Зауважте, що тьмяні умови зйомки призвели до використання високого значення ISO, що спричинило дещо шумний фон. Фотографія Лемон ТІК.

Спалах також може додати новий вимір вашим фотографіям, зокрема, підкреслити певні кольори. Багато риб, метеликів, птахів і комах мають структурне забарвлення, яке можна побачити лише під певними кутами або за певних умов освітлення. Наприклад, переливи на лусочках і рисах.

Зверніть увагу, як метелики на передньому плані відкидають власну тінь від того, що знаходяться в ситуації з підсвічуванням. Використання сильнішого спалаху камери може допомогти подолати це. Фото Лемон ТИК.

Фотоспалах також можна використовувати для подолання складних умов освітлення, особливо в польових умовах. Об’єкти, на які потрапляє світло ззаду, природно, будуть затінені власною тінню спереду. Наприклад, людина, що стоїть перед заходом сонця, буде здаватися темною. Це явище називається контрове світло, і в певних сценаріях навмисна фотозйомка з контровим освітленням може бути застосована для отримання драматичного і контрастного ефекту, щоб показати гру світла.

Цей знімок Деркас гобріас був освітлений спалахом спереду, щоб протистояти різкому задньому освітленню. Однак спалах був навмисно залишений злегка недостатньо потужним. В даному випадку він створив дуже гарний ефект, підкресливши напівпрозорість крил об’єкта зйомки. Фото Лемон ТИК.

У макрозйомці сценарії з підсвічуванням також трапляються дуже часто. Прикладом може бути спроба сфотографувати щось маленьке, наприклад, комаху або квітку, коли пряме сонячне світло падає ззаду. Тінь, що утвориться в результаті, призведе до того, що об’єкт буде виглядати темним, якщо він непрозорий, або гіаліновим, якщо об’єкт напівпрозорий. Якщо це не те, що ви хочете, то для подолання ситуації з підсвічуванням можна використати спалах фотоапарата. Спалах фотоапарата створює розсіяне світло, спрямоване вперед по відношенню до об’єкта зйомки. Це освітлює тінь, викликану підсвічуванням, що йде з протилежного боку.

Ще одна фотографія з використанням підсвічування, щоб навмисно підкреслити напівпрозорість крила об’єкта зйомки. Фото Лемон Тик (Lemon TYK).

Той самий метелик, цього разу знятий з більш потужним спалахом, щоб протидіяти будь-якому засвіченню. Зверніть увагу, як крила перестали бути напівпрозорими, тому що кількість світла, що освітлює спереду, тепер більше, ніж ззаду. Фото Лемон ТИК.

На прикладі метелика знову ж таки можна побачити, як розгортання спалаху використовується для протидії контровому освітленню. У цьому сюжеті метелик від природи злегка напівпрозорий. В умовах заднього освітлення, коли сонце світить ззаду, об’єкт буде майже напівпрозорим, оскільки світло проходить через гіалінові частини крил. Ті, що знаходяться в непрозорих частинах, будуть відкинуті в тінь. Для протидії контровому світлу тут був використаний спалах середньої потужності, що призвело до освітлення передньої частини основного об’єкту зйомки. У той же час спалах був навмисно трохи недостатньо потужним, щоб зберегти деяку гіалінову якість крил.

Студійні знімки

Жовтий Dendrochirus brachypterus, сфотографований в “студійних” умовах. Фото Лемон ТИК.

Хоча багато моїх фотографій зображують тварин у їхньому природному середовищі, іноді мені доводиться фотографувати риб у певних штучних, “студійних” стилях. Це часто включає в себе фотографування об’єкта на повністю темному фоні, з витягнутими плавниками і в повному обсязі. Такі фотографії чудово підходять для наукових публікацій, або якщо ви просто хочете виділити певні ключові аспекти риби без необхідності естетично приємного фону.

Для цього я часто знаходжу неймовірно корисним проводити фотозйомку в невеликому портативному резервуарі. У мене є симпатичний акваріум довжиною не більше 18 дюймів, який я тримаю сухим і захованим. Задня панель покрита чорною наклейкою. Для освітлення достатньо невеликої світлодіодної лампи або лампи T5HO, розміщеної зверху. Невеликий акваріум також полегшує фотографування риби, оскільки в ньому не так багато місця, щоб вона могла сховатися або відплисти.

Приклад, що показує Ptereleotris kallista в невеликому портативному фотоакваріумі з чорною наклейкою, наклеєною на задню панель. Фото Лемон ТИК.

Ось як виглядав знімок прямо з РК-екрану камери. Зверніть увагу на сині акценти на рибах, яких не видно в живу. Це результат роботи спалаху фотоапарата, який підкреслює переливи. Фото Лемон ТИК.

Готове фото, почищене у фотошопі з усуненням артефактів. Фото Lemon TYK.

Навіть при чорному фоні часто доводиться редагувати файл у фотошопі, щоб прибрати будь-які артефакти, які все ще можуть бути присутніми. Такі артефакти, як віддзеркалення, бульбашки, подряпини на склі тощо, рідко бувають відсутніми, і навіть у цьому випадку часто потрібна постобробка для досягнення гладкого, однорідного фону, такого, як на фото вище. Такі фотографії чудово підходять, якщо вам потрібен стилістичний підхід, або якщо ви маєте намір використовувати фотографію для наукової таблички чи ілюстрації. Їх не складно зробити, але часто Вам знадобиться хтось, хто допоможе маніпулювати положенням риби за допомогою м’якого вмовляння, наприклад, паличкою для їжі або акриловим аркушем.

Псевдоантіас флавогуттатус . Фото Лемон Тик.

Абсолютно неможливо втілити основи фотографії і те, що я хочу сказати і пояснити в короткій статті, і так само існує лише так багато фотографічних прикладів, які я можу використати для ілюстрації своїх тез, не перетворюючи це на фотопотік. Я сподіваюся, що це принаймні дасть вам уявлення про основи, а також про те, як маніпулювати налаштуваннями на вашій камері для досягнення бажаних ефектів. Пам’ятайте, що кожна камера індивідуальна, а фотографія – це практика. Чим більше ви граєтесь і знайомитесь зі своїм обладнанням, тим краще ви будете працювати. Найголовніше, не забувайте отримувати задоволення! Тесля визначається своєю майстерністю, а не інструментами!

Plectranthias bennetti сфотографований на одиночній скелі з чорним фоном. Фото Лемон ТИК.

Source: reefs.com