Розуміння тріади фотографії: ISO, діафрагма і витримка

1

Як власники акваріумів, ми часто дуже пишаємося своїми творіннями і хочемо відобразити їх на фотографіях. Можливо, це та акропора, яку ви вирощували, або та рибка, яку ви так любите. Фотографія – це чудовий спосіб задокументувати та оцифрувати ваші щоденні захоплення. Фотографія – це мистецтво, і тут немає правильного чи неправильного. Те, що працює для мене, може не працювати для вас, і навпаки. Немає абсолютно нічого поганого в телефоні або цифровій камері, і поки вони приносять вам щастя, це все, що має значення.

Однак у наш час, коли модні високотехнологічні дзеркальні камери стають все більш поширеними, знати дещо про них може бути не так вже й погано. Можливо, у вашого сусіда або друга є така камера, і ви подумуєте про те, щоб позичити її для власного використання, але не зовсім знаєте, як нею користуватися. Ось кілька невеликих корисних порад, які можуть бути корисними для фотографії в цілому. У цій статті наведено багато прикладів сюжетів, не пов’язаних лише з рифовим акваріумом, що підкреслює, що правила та теорії можуть бути застосовані в будь-якому сценарії на будь-яку тему.

Перш ніж почати, я хотів би зазначити, що я не є експертом у мистецтві фотографії. Це просто хобі, що складається на 50% з намацування і на 50% з власне фотографічного ноу-хау. Існує безліч фотографічних геніїв і майстрів пост-обробки фотографій, які, можливо, читають цю статтю, і тому, якщо у вас є якісь корисні поради, будь ласка, не соромтеся виправляти або доповнювати їх у коментарях в кінці цієї статті.

Цифрова дзеркальна камера – це універсальний інструмент з безліччю різних об’єктивів для різних цілей. Більшість прикладів, наведених у цій статті, будуть зосереджені на макрооб’єктивах з короткою фокусною відстанню, які в першу чергу використовуються для зйомки крупним планом або макрозйомки. Це дозволяє знімати невеликі об’єкти з більшим акцентом на об’єкті зйомки, ніж на фоні.

Окрім об’єктивів та обладнання, є три основні важливі стовпи фотографії, які ви повинні знати. Це світлочутливість ISO, діафрагма та витримка. Всі фотографії, які ви бачите тут, зняті в ручному режимі, з прямим управлінням цими трьома компонентами, включаючи встановлення зовнішнього спалаху на камеру. Важливим моментом, на який слід звернути увагу щодо цих трьох компонентів, є те, що всі вони безпосередньо впливають один на одного в одному дуже важливому аспекті. Освітлення. У цій статті ми також дуже коротко торкнемося ролі фотоспалаху. Але перш ніж ми перейдемо до неї, давайте подивимося, що насправді робить кожне з цих налаштувань.

ISO

ISO – це перший важливий аспект тріади фотографування. Говорячи дуже простими словами, ISO – це рівень чутливості вашої камери до доступного світла. Чим нижче ISO, тим менш чутливою є камера до світла. Чим вище ISO, тим більш чутлива до світла. При більш високому значенні ISO датчик камери збільшує свою чутливість і створює більш яскраве зображення, що дозволяє робити фотографії в умовах низької освітленості без використання додаткового спалаху. Однак за це доводиться платити. Більш високі значення ISO часто призводять до отримання зернистих або зашумлених фотографій.

Тому завжди краще використовувати низькі значення ISO, а у випадках, коли навколишнє освітлення дуже сильне, достатньо низького значення ISO, оскільки освітлення може бути компенсоване навколишнім середовищем. Кожна камера має базове значення ISO, яке є найнижчим значенням ISO на вашій камері, здатним забезпечити найкращу якість зображення без будь-яких компромісів щодо шуму або зернистості. Для моєї моделі камери базове значення ISO дорівнює 100, але воно відрізняється від камери до камери. Оптимально дотримуватися найнижчого базового значення ISO для отримання найкращих оптимальних зображень, але у світі фотографії це не завжди можливо, особливо при зйомці в умовах низької освітленості. Пам’ятайте, що низьке ISO робить камеру менш чутливою до світла, а отже, приглушує зображення. Це буде контрпродуктивно в умовах низької освітленості.

Числа ISO зазвичай починаються з 100/200, а потім збільшуються в ступені двійки. Як правило, це відбувається наступним чином. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 і так далі і так далі. Більш потужні камери з кращими датчиками зображення будуть пропонувати рівні ISO, набагато більші за звичайні, а також створювати зображення з дуже низьким рівнем шуму при використанні більш високих рівнів ISO. Що вам потрібно знати, так це те, що кожен крок збільшення подвоює чутливість вашої камери до світла. Таким чином, ISO 400 вдвічі чутливіше, ніж ISO 200, і в чотири рази чутливіше в порівнянні з ISO 100.

Що ж це означає, коли ISO 400 в чотири рази чутливіше, ніж ISO 100? Це означає, що для отримання зображення потрібно в чотири рази менше часу.

Приклад значень ISO

ISO 100 – 1 секунда ISO 200 – 1/2 секунди ISO 400 – 1/4 секунди ISO 800 – 1/8 секунди ISO 1600 – 1/16 секунди ISO 3200 – 1/32 секунди

Отже, коли ви використовуєте низьке значення ISO, а коли – високе? Коли є багато світла, наприклад, в яскраво освітленій кімнаті або на вулиці, намагайтеся дотримуватися низького значення ISO. Чим нижче, тим краще. І навпаки, ISO можна збільшити в умовах недостатнього освітлення, щоб компенсувати нестачу світла. Більш високе значення ISO також дозволить вам знімати об’єкти, що швидко рухаються, тому візьміть це до уваги.

Дивіться також Neptune Systems випускає нові системи контролерів A3 Apex, A3 Apex Pro та A3 Jr

Діафрагма

Діафрагма – це друга складова трикутника фотографії, яка додає об’ємності вашим зображенням. Залежно від налаштувань, діафрагма дозволяє тримати об’єкт зйомки та його фон у фокусі, або ж розмити все і створити розмитий фон. Діафрагма – це отвір в об’єктиві камери, який дозволяє світлу проходити до корпусу камери. Подібно до людського ока, зіниця схожа на діафрагму камери.

Коли зіниця ока розширюється, в нього потрапляє більше світла. Це те ж саме для налаштування діафрагми фотоапарата. Менша діафрагма пропускає менше світла в порівнянні з більшою діафрагмою. У фотографії діафрагма вимірюється в числах f, інакше відомих як f-стопи. Менша діафрагма означає більшу діафрагму, а більша діафрагма означає меншу діафрагму. Це трохи заплутано, оскільки це зворотне використання мови, але це зображення дозволить вам краще візуалізувати.

Важливо відзначити, що діафрагма безпосередньо пов’язана з глибиною різкості. Глибина різкості – це область зображення, яка виглядає різкою або сфокусованою. Велика діафрагма (що означає малу діафрагму) призведе до того, що весь фон і передній план будуть у фокусі, порівняно з малою діафрагмою (що означає велику діафрагму). Остання буде тримати об’єкт у фокусі, в той час як фон буде розмитим. Подивіться на зображення метелика на двох фотографіях вище, з діафрагмою f/4.

І навпаки, закриваючи діафрагму і збільшуючи витримку, Ви зберігаєте деталі на передньому і задньому плані. Фотографія Genicanthus semifasciatus вище була зроблена з діафрагмою f/11, і об’єкт зйомки обрамлений фоном у фокусі. Залежно від ефекту, який ви хочете отримати, маніпуляції з діафрагмою і глибиною різкості є дуже важливим і корисним інструментом у фотографії.

Об’єктив і об’єкт зйомки також відіграють певну роль у глибині різкості. Особливо з макрооб’єктивом, якщо об’єкт зйомки великий, вам доведеться збільшити фокусну відстань, щоб вмістити все в кадр. Більша фокусна відстань збільшує глибину різкості, і навіть при найбільшій діафрагмі фон може залишатися у фокусі.

Порівняйте цю фотографію Genicanthus watanabei розміром 6 дюймів, а також метелика вище розміром 2 дюйми. Хоча обидва були зняті з однаковою діафрагмою f/4, менший об’єкт (метелик) зміг розфокусувати свій фон, а риба – ні. Оскільки макрооб’єктив має дуже коротку фокусну відстань, вам довелося б стояти досить далеко назад, щоб вмістити великий об’єкт. Таке збільшення відстані поставило б під загрозу вашу здатність вивести фон з фокусу. Тому тип об’єктива також дуже важливий для визначення типу композиції, до якої ви прагнете.

Витримка

Витримка – це останній компонент фотографічної трійці. У той час як діафрагма створює передумови для драматичного фокусування або розфокусування зображень, витримка контролює аспект руху. Вона може зупинити об’єкт або створити розмиття руху, залежно від вашої мети. Затвор камери схожий на завісу, яка залишається закритою, поки камера не спрацює. Коли це відбувається, шторка відкривається і піддає датчик впливу світла, дозволяючи йому пройти через діафрагму об’єктива, перш ніж знову закритися.

Тривалість відкриття і закриття затвора називається витримкою, або часом експозиції. При швидкій або високій витримці камера здатна заморожувати рухомі об’єкти. При низькій витримці камера створює розмиття руху. Знову ж таки, цим можна керувати, регулюючи витримку затвора, щоб отримати потрібний ефект. Витримка затвора вимірюється в частках секунди. Наприклад, 1/4 означає чверть секунди, а 1/200 – дві соті секунди. Багато високоякісних цифрових дзеркальних камер здатні робити знімки з витримкою до 1/4000 секунди і більше. І навпаки, витримка затвора також може бути виміряна в секундах. Це корисно для створення розмиття руху, і можна використовувати витримки затвора до 30 секунд, але не без використання штатива.

У фотографії руху маніпуляції з витримкою надзвичайно важливі. Порівняйте дві фотографії вище, обидві з рухомою водою. На першій фотографії водоспаду використовується довга витримка затвора 5 секунд, що створює розмиття руху на будь-яких рухомих об’єктах в кадрі камери. У цьому випадку водоспад виглядає м’яким, а все інше, що не рухається, залишається у фокусі.

На другому знімку використана більш коротка витримка затвора 1/200, і це заморожує воду, що рухається. Якщо збільшити масштаб, то можна побачити окремі частинки води і бризки, які не здаються рухомими. Висока витримка затвора часто дуже корисна для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, наприклад, птаха в польоті або риби, що пливе. Для короткої витримки затвора, особливо якщо вона перевищує кілька секунд, зазвичай потрібен штатив або дуже тверда рука, щоб ваші власні рухи не створювали розмиття в кадрі.

В акваріумі циррілабрус в експозиції є, мабуть, одним з найкрасивіших, але водночас і найскладніших об’єктів для фотографування. Самці виблискують красивими кольорами та візерунками, але плавають з величезною швидкістю. Висока витримка, щоб зупинити об’єкт, дуже важлива, але стеження за ним через видошукач фотоапарата додає складнощів.

Дивіться також Aperture Pet & Life об’єднує бренди BRS, EcoTech та Neptune Systems

Фотографія вище була зроблена з витримкою 1/250, що дозволило повністю зупинити об’єкт зйомки, не викликаючи розмиття в русі. Це було поєднано з діафрагмою f/4 для мінімізації надмірного фокусування фону, що дозволяє тримати об’єкт у фокусі без будь-яких відволікань. Для зйомки було використано світлочутливість ISO 500, що не є надто високою, оскільки освітлення акваріума було достатнім для освітлення знімка. Для додаткового освітлення об’єкта зйомки був встановлений заповнений зовнішній спалах камери.

Тепер ми бачимо, як все склалося. Пам’ятаєте, на самому початку ми говорили, що ISO, діафрагма і витримка мають одну спільну рису? Це освітлення. Кожен з цих трьох стовпів безпосередньо впливає на світло. Більш високе значення ISO означає, що на датчик потрапляє більше світла, що робить зображення яскравішим. Більша діафрагма означає, що більше світла потрапляє на матрицю камери, що також робить зображення яскравішим. Аналогічно, довша витримка дозволяє збільшити час експозиції, а отже, більше світла потрапляє на матрицю, що робить фотографію яскравішою.

Контролюючи кожен окремий аспект з ретельним урахуванням інших факторів, ви отримаєте правильно експоновану фотографію, зберігаючи при цьому всі інші бажані параметри під контролем. Наприклад, якщо ви хочете отримати фотографію з розмитим фоном, відкрийте діафрагму, але це означатиме, що вам доведеться або збільшити витримку, або зменшити ISO, щоб запобігти переекспозиції.

Спалах

Нарешті, використання спалаху камери є дуже важливим джерелом додаткового, сфокусованого освітлення. Всі дзеркальні камери постачаються з вбудованим спалахом, але для більшого контролю над інтенсивністю та напрямком можна використовувати кріплення для зовнішнього спалаху. Спалах є потужним джерелом світла, і якщо він встановлений занадто потужно, він може змити і переекспонувати фотографію. Однак при контрольованому та розумному використанні спалах може додати новий вимір вашим фотографіям.

У таких об’єктах, як метелики або птахи, спалах може допомогти виявити деталі, невидимі для людського ока. Наприклад, переливи на лусці та пір’ї. Це також можна застосувати до риб. Спалах також може бути використаний для освітлення дуже темних приміщень, які не можуть бути освітлені навколишнім освітленням, наприклад, в печерах або щілинах. На фотографії Plectranthias inermis спалах на фотоапараті був встановлений достатньо потужним, щоб частково освітити печеру, в якій він ховався, не переекспонуючи зображення.

Спалах фотокамери також можна використовувати для подолання складних умов освітлення, особливо в польових умовах. Об’єкти, на які потрапляє світло ззаду, природно, будуть затінені власною тінню. Наприклад, людина, що стоїть перед заходом сонця, буде здаватися темною. Це явище називається контрове світло, і в деяких випадках навмисна фотозйомка з контровим освітленням може застосовуватися для отримання драматичного контрастного ефекту, щоб показати динаміку світла.

У макрозйомці сценарії з підсвічуванням також часто трапляються. Прикладом може бути спроба сфотографувати щось маленьке, наприклад, комаху або квітку, коли пряме сонячне світло падає ззаду. Тінь, що утвориться в результаті, призведе до того, що об’єкт буде виглядати темним, якщо він непрозорий, або просвічуватиметься, якщо об’єкт напівпрозорий. Якщо це не те, що ви хочете, то для подолання ситуації з підсвічуванням можна використати спалах фотокамери. Спалах фотоапарата випромінює розсіяне світло в напрямку вперед по відношенню до об’єкта зйомки. Це освітлює тінь, спричинену зворотним світлом, що надходить з протилежного боку. Зовнішнє кріплення спалаху забезпечує більшу гнучкість, ніж вбудований спалах, і дозволяє маневрувати в широкому діапазоні напрямків.

На прикладі метелика знову можна побачити, як розгортання спалаху використовується для протидії задньому освітленню. У цьому сюжеті Pathysa agetes є природно злегка напівпрозорою комахою. В умовах заднього освітлення, коли сонце світить ззаду, об’єкт буде майже напівпрозорим, оскільки світло проходить крізь гіалінові частини крил. Ті, що знаходяться в непрозорих частинах, будуть відкинуті в тінь. Спалах середньої потужності був використаний тут для протидії задньому світлу, що призвело до освітлення передньої частини основного об’єкта зйомки. У той же час спалах був навмисно трохи недостатньо потужним, щоб зберегти деяку гіалінову якість крил.

Найголовніша порада фотографам-початківцям – практикуйтеся. Практика робить досконалим. Це звучить банально, але це не що інше, як правда. Коли я тільки починав, ніхто мене нічому не вчив, тому мені доводилося читати і розбиратися в речах по ходу справи. Сьогодні я все ще вчуся, і є так багато налаштувань, з якими я ще не знайомий. Пограйте зі своєю камерою. Знайте налаштування, і з часом вони стануть другою натурою, настільки, що вам навіть не доведеться думати, коли справа доходить до того, щоб вирішити, які налаштування є найкращими.

Ця стаття охоплює лише основи, і в ній мимоволі будуть зустрічатися більш складні та заплутані терміни та обладнання, з якими ви зіткнетеся на своєму шляху. Не бійтеся запитувати і експериментувати. У цифрову епоху небажаний знімок можна видалити одним натисканням кнопки, а потім просто спробувати ще раз. Успіхів вам і приємних вражень!

Source: reefbuilders.com