Обустройство аквариума для соленой воды

Итак, вы хотите создать свой первый рифовый аквариум для соленой воды?

Поздравляем вас с первым шагом в удивительный мир рифовых аквариумов. Владение и управление рифовым аквариумом – это невероятно полезное хобби, полное познаний и приключений, и мы хотели бы помочь сделать ваше путешествие как можно более увлекательным и успешным.

В этом руководстве мы дадим вам основные понятия, необходимые для начала работы, и укажем на множество замечательных ресурсов, которые вы можете использовать, чтобы узнать обо всем, что необходимо для здорового аквариума.

Но прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим некоторые основные рекомендации по содержанию аквариума.

Терпение, терпение, терпение. В естественном рифе все меняется очень медленно, поэтому, если вы заметили что-то необычное в своем аквариуме, вам нужно определить, требует ли это немедленных действий, или вам следует подождать день или больше, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация. Это очень трудная часть хобби, но общее мнение таково, что медленные действия пойдут на пользу обитателям аквариума.

Решение – разбавление. Когда имеешь дело с водными животными, качество воды – один из самых важных моментов, за которым необходимо следить. Если вы допустили ошибку, связанную с качеством воды, самое простое решение – “разбавить” воду умеренной подменой воды. Подробнее о подмене воды мы поговорим позже в этом руководстве, но подмена воды – это то же самое, что открыть окно в вашем доме, если вы случайно сожгли попкорн в микроволновой печи. Подмена воздуха/воды – это временное решение внезапно возникшей проблемы.

Проток, Температура, Химия, Свет, именно в таком порядке. Если у вас внезапно пропало электричество или произошел серьезный сбой в системе или оборудовании, самое главное – заставить воду двигаться, чтобы обеспечить кислород в аквариуме. После того, как этот вопрос будет решен, убедитесь, что температура находится в пределах разумного, затем убедитесь, что химический состав не подвержен резким колебаниям. И наконец, сосредоточьтесь на том, чтобы снова включить свет.

Какой аквариум вы хотите?

Аквариум с ярко окрашенными кораллами, небольшой школой ярких рыб, кучей диких беспозвоночных, которые постоянно забавляют вас? Существует несколько различных типов аквариумов, которые известны в хобби морской воды:

Коралловый риф – аквариум с коралловым рифом включает в себя живой коралл, рыбу, живой камень и живой песок.

Коралловый риф с голым дном (BB) – коралловый аквариум, в котором нет песка. Это несколько более чистый или минималистичный вид, но отсутствие песка создает несколько дополнительных проблем для начинающих аквариумистов.

Только для рыб с живыми камнями (FOWLR) – в этом типе аквариума живые камни и песок используются для биологической фильтрации и красивого декора, но кораллы в качестве обитателей сведены к минимуму или вовсе не используются. Это хороший аквариум, если вы заинтересованы в содержании рыб, которые, как известно, едят кораллы.

Только рыбы (FO) – только рыбы в аквариуме с несколькими декорациями. Этот вариант не очень популярен с появлением акваскейпинга с живыми камнями.

Видовой/биотип/региональный аквариум – этот тип аквариума представляет собой рифовый аквариум, который фокусируется на воспроизведении определенного географического вида, например, фиджийского биотипа рифа, или фокусируется на определенном виде для выделения, например, аквариум с молотковым кораллом.

Другие аквариумы – Существует большое количество аквариумов, которые выходят за рамки данного руководства, включая морских коньков, осьминогов, угрей, агрессивных рыб и т.д.

Аквариум какого размера и формы вам нужен?

Аквариумы бывают разных форм и размеров, и вы даже можете заказать изготовление аквариума по индивидуальному заказу. Самая распространенная форма – прямоугольник или куб, но бывают круглые, носовые, краевые аквариумы и другие. Самая простая в обращении форма бака – прямоугольник, все его стороны плоские, что облегчает его очистку. Не стоит выбирать слишком глубокий аквариум, иначе вам будет трудно засунуть руку в аквариум, чтобы пересадить скот.

Где вы разместите аквариум?

Аквариум очень тяжелый. Вода весит 4 фунта на галлон, поэтому небольшой 10-галлонный нано-аквариум будет весить не менее 50 фунтов с подключенным оборудованием. Вы хотите разместить аквариум в таком месте, где его не будут задевать проходящие мимо люди, с прочным полом, большим пространством вокруг него, чтобы вы могли видеть аквариум, а также работать с оборудованием, и доступом к ближайшей раковине.

После установки аквариума его невероятно трудно (если не невозможно) переместить. Поэтому важно продумать все сценарии, прежде чем приступать к последнему шагу – добавлению воды в аквариум во время установки.

Вы можете рассчитать общий объем квадратного/прямоугольного аквариума с помощью этого калькулятора. Калькулятор объема отстойника и резервуара

Подумайте об обитателях аквариума, которых вы хотите

Планируйте заранее. Выберите, какие рыбы, кораллы и беспозвоночные вам нужны, еще до покупки аквариума. Изучите, какие животные являются совместимыми и в каком порядке их следует добавлять в аквариум. Выясните, не может ли один из видов кораллов, который вы хотите, со временем стать вредителем и конкурировать с более желанными видами. Расположите рыб в порядке агрессивности и сложности. Более агрессивных рыб следует добавлять последними, а более мирных – первыми. Нежные виды или виды с особыми требованиями к кормлению, такие как рыбки-мандаринки, следует добавлять после того, как аквариум станет стабильным и устоявшимся в течение длительного периода времени, и у вас будет достаточно опыта и исследований, чтобы попробовать их. Планируйте дизайн аквариума с учетом видов, которые вы хотите содержать.

Стоит ли покупать новый или подержанный аквариум?

Многие новые аквариумы поставляются с гарантией. Если они неисправны, сломались или протекают, ваш аквариум могут заменить, но производитель аквариума не гарантирует сохранность поголовья. Почитайте отзывы, чтобы узнать, известна ли конкретная марка или тип аквариума как неисправный.

Подержанные аквариумы почти всегда продаются “как есть”. Хотя большинство подержанных аквариумов не выходят из строя, этот риск следует учитывать. Каждый раз, когда аквариум наполняется и сливается, силиконовое уплотнение находится под давлением, а затем давление снимается, что иногда приводит к утечке или расслоению по шву. Акриловые аквариумы царапаются гораздо легче, чем стеклянные, и подержанные акриловые аквариумы обычно имеют царапины и помутнения. Очень большие подержанные стеклянные аквариумы часто можно найти по низкой цене из-за больших усилий, затрачиваемых на их перемещение. Акриловые аквариумы гораздо легче и проще перемещать, но накройте его, чтобы он не поцарапался.

Какого размера аквариум мне следует купить?

Выберите самый большой аквариум, который вы можете вместить и который вам по карману. Измерьте площадь, на которой вы хотите разместить аквариум, и убедитесь, что у вас есть место для работы вокруг аквариума. Не ставьте аквариум вплотную к стене – брызги соленой гадости не лучшим образом сказываются на краске, и вы хотите иметь возможность дотянуться до аквариума, если за ним упадет рыба или предмет. Убедитесь, что ваш пол достаточно ровный и достаточно укреплен, чтобы вместить аквариум нужного вам размера.

Что означает “Рифовая готовность”?

Аквариумы Reef ready просверлены в дне и имеют встроенную переливную коробку и трубы из ПВХ, по которым вода поступает в отстойник внизу. Возвратный насос в поддоне возвращает воду в основной аквариум, и цикл повторяется. Некоторые аквариумы могут быть просверлены потребителем в задней части, если стекло не закалено, но для этого обычно требуется определенная практика и опыт. Почти все рифоводы рекомендуют для морской воды и рифов просверленные рифовые аквариумы. Некоторые аквариумисты с аквариумами объемом менее 30 галлонов предпочитают не покупать готовые рифовые аквариумы, потому что их легче обслуживать частыми подменами воды, чем большие системы. Аквариумы “все в одном”, такие как Bio cubes, имеют камеру в задней части, которая действует как поддон. Если ваш аквариум не готов к рифу, вы можете купить навесной переливной ящик, который использует силу тяжести для подачи воды в поддон, но вероятность того, что он потеряет всасывание и выйдет из строя, выше, чем в аквариуме с отверстиями. Для постоянного удаления пузырьков воздуха используйте насос aqualifter вместе с переливной коробкой, а для того, чтобы ваш аквариум никогда не лишился питания во время отключения электричества, используйте резервный генератор.

Необходимое оборудование

Трудно сказать, что именно необходимо, но этот список представляет собой “необходимый минимум”:

• Аквариум – стеклянный или акриловый
• Подставка для аквариума
• Нагреватель (поддерживает нужную температуру воды)
• Термометр (некоторые нагреватели имеют встроенные термометры, но лучше иметь отдельный для проверки)
• Насадка (циркулирует вода в основном аквариуме)
• Соль (хорошая смесь солей)
• Вода (предпочтительно RODI)
• Наборы тестов (вам понадобятся несколько основных наборов тестов, таких как аммиак, нитрат, нитрит)
• Светильники
• Удлинитель, чтобы все подключить
• Ведра, полотенца, шланги, скребок для стекла аквариума

Примечание: Предотвращение пожаров

Для подключения аквариумного оборудования используйте только розетки с GFCI и удлинители, предназначенные для использования во влажных условиях. Всегда создавайте “капельную петлю” в шнурах питания, чтобы вода, стекающая по шнуру, не попадала на удлинитель. Если у вас есть навес, не размещайте в нем светильники, которые выделяют много тепла, например, металлогалогенные лампы. Не размещайте внутри закрытой мебели такое оборудование, как холодильники, которые выделяют много тепла. Если это необходимо, прорежьте большие отверстия в боковинах и установите вентиляторы. Никогда не допускайте попадания воды на водонепроницаемое электрооборудование или светильники. Ежедневно наблюдайте за оборудованием на предмет неисправностей или поломок, часто обслуживайте и чистите насосы, освещение и все оборудование. Не перегружайте электрическую цепь. Некоторые аквариумисты, имеющие очень большие аквариумы с большим количеством электрооборудования, нанимают электрика для прокладки выделенной, безопасной электрической линии специально для их аквариума.

Освещение аквариума

Не существует одного типа аквариумного освещения, которое было бы “лучшим”. Вы можете услышать много разных мнений, но только вы можете решить, какой тип освещения подойдет для ваших нужд. Некоторые аквариумисты даже предпочитают использовать комбинацию металлогалогенного, T5 или светодиодного освещения для оптимальной окраски и роста. Поставляемые в комплекте с аквариумом лампы с трубками Т8 недостаточно яркие для выращивания большинства кораллов, и их необходимо заменить на рифовые светильники. Компактные люминесцентные светильники стоят недорого, но могут быть недостаточно яркими для глубоких аквариумов или для кораллов с высокими требованиями к освещенности, например, для кораллов SPS. Светильники T5 немного ярче и современнее, чем CF, но все равно недостаточно яркие для глубоких аквариумов. Любые деньги, сэкономленные на этих менее дорогих светильниках, будут потрачены на замену ламп каждые 9-12 месяцев. Металлогалогенные светильники – одни из самых ярких светильников на рынке, но они также работают жарче всех и потребляют больше всего электроэнергии. С развитием технологии светодиодного освещения они подешевели, и многие аквариумисты остаются верны металлогалогенным лампам за их лучший рост и окраску кораллов. 10 лет назад светодиодное освещение еще не было достаточно ярким для выращивания большинства кораллов, но сегодня это далеко не так. Светодиодные лампы теперь способны производить свет, который по яркости (PAR) соперничает с металлогалогенными. К другим преимуществам светодиодного освещения относятся низкие затраты на его эксплуатацию, низкая теплоотдача и малые размеры. Новые светодиодные светильники оснащены такими возможностями, как сложные таймеры, возможность изменения цвета и интенсивности, управление с компьютера и даже имитация рассвета/заката и световых бурь. Многих аквариумистов светодиоды привлекают своим интенсивным актиничным синим цветом, который заставляет кораллы флуоресцировать, как ни один другой тип освещения, но другие говорят, что такой цвет и флуоресценция неестественны и непривлекательны.

Фильтрация

Существует большое количество методов фильтрации для морских аквариумов. Наиболее распространенными для начинающих аквариумистов являются следующие методы:

Живой камень и песок

Наиболее распространенный метод фильтрации, живой камень и песок содержат микроскопические бактерии, которые преобразуют аммиак и другие соединения в чуть менее неприятные химические вещества. Живой камень является стабилизирующим элементом в аквариуме, то есть он замедляет развитие некоторых серьезных проблем. Например, если рыба умирает, бактерии потребляют большую часть аммиака в воде и преобразуют его в нитрат/нитрит, однако нитраты все равно необходимо удалять отдельным методом. Живой камень также содержит мелких животных зоопланктон, которые активно поедают отходы жизнедеятельности, такие как экскременты рыб, и расщепляют их на мелкие части. Живой камень также может часто привносить в аквариум животных-вредителей, поэтому важно, чтобы камень был правильно подобран.

Белковый скиммер

Это пластиковая трубка или конус, в нижней части которого находится мощный насос. Когда насос активирован, вода закручивается внутри устройства, в результате чего большое количество кислорода смешивается с водой. Эта смесь приводит к образованию пузырьков, которые скапливаются в верхней части камеры и затем переливаются в стакан для сбора воды. Пузырьки содержат различные белки, которые являются распространенной формой отходов. Вы опорожняете сборную чашу каждые несколько дней и эффективно удаляете эти соединения из воды. Для скиммера обычно требуется “поддон” – небольшой резервуар, который устанавливается под основным аквариумом, хотя есть скиммеры, которые предназначены для подключения к задней стенке аквариума (Hang On Back HOB Skimmers).

Канистровые фильтры

Это закрытая камера, содержащая различные фильтры, включая губки, активированный уголь, камни, снижающие содержание нитратов, и другие компоненты. Каждые пару недель вы снимаете камеру с аквариума, удаляете среду, чистите камеру, заменяете среду и устанавливаете ее обратно. Поскольку эта система обычно закрыта, фильтр может загрязниться или засориться, что негативно скажется на качестве воды и здоровье ваших животных.

Камеры со средой

Это пластиковые трубки, заполненные фильтрующим материалом, через которые проходит вода в аквариуме. Примером может служить активированный уголь. Соленая вода проходит через уголь, и на нем скапливаются определенные отходы. Уголь необходимо часто удалять и заменять.

Подмена воды

Это самый простой метод фильтрации, но сам по себе он используется редко. Отходы жизнедеятельности аквариума можно удалить, просто удалив воду и заменив ее свежеприготовленной соленой водой. Подмена воды – важная и обязательная часть содержания рифового аквариума. Подмена воды позволяет снизить уровень отработанных продуктов в воде и добавить соединения, которые могут быть истощены естественными биологическими процессами животных в аквариуме. Как никакой другой метод фильтрации, подмена воды является лучшим способом решения проблем в вашем аквариуме.

• Как делать подмену воды

Предметы, необходимые для подмены воды

• Большое ведро для смешивания воды с солью
• Насадка/помпа для перемешивания соли при добавлении ее в воду
• Трубка/насос для добавления воды обратно в аквариум
• Ведро для хранения сточных вод, которые вы сливаете из аквариума
• Трубка для слива воды из резервуара
• Нагреватель для подогрева новой воды перед добавлением в резервуар
• Рефрактометр/гидрометр для проверки удельного веса перед добавлением новой воды в резервуар
• Полотенца, потому что несчастные случаи случаются

Реакторы для водорослей/хаэтона

В этих реакторах содержатся живые морские водоросли, которые помогают снизить уровень нитратов/нитритов в воде. По мере роста водоросли потребляют эти отходы, после чего аквариумист может легко удалить выросшие водоросли. Эти реакторы требуют освещения для роста водорослей.

Никогда не выбрасывайте водоросли или любое живое существо в туалет или в обычные утилизаторы. Если вам нужно избавиться от водорослей или живности, поместите их в пакет с застежкой-молнией и оставьте на ночь в морозильной камере. Затем пакет можно поместить в обычный мусор. НЕ СПУСКАЙТЕ ЕГО В УНИТАЗ.

Отстойники

Если ваш аквариум не готов к рифу, но имеет небольшие размеры, иногда можно обойтись навесным фильтром или канистровым фильтром. Их частое обслуживание абсолютно необходимо для предотвращения накопления органики и цветения водорослей. Если у вас рифовый аквариум, выбирайте большой отстойник с достаточным количеством камер. Убедитесь, что после установки отстойника у вас останется место для работы внутри подставки и возможность добраться до переборок и труб в случае необходимости их обслуживания. Некоторые отстойники имеют отверстие, просверленное в боковой стенке, куда можно установить внешний возвратный насос. В противном случае можно использовать погружной возвратный насос.

В первой камере отстойника обычно располагаются фильтрующие носки – длинные белые мешки из полиэфирного материала с жестким пластиковым кольцом, встроенным для удержания их на месте. Вся вода, поступающая в отстойник, должна сначала проходить через эти мешки, чтобы задержать любой мусор, песок и даже животных, чтобы предотвратить их засасывание в насосы. Фильтрующие носки можно стирать вручную или в стиральной машине на горячей воде с отбеливателем без мыла. Перед заменой полностью высушите их и не используйте носки, которые все еще пахнут отбеливателем. Продолжайте полоскать, пока запах отбеливателя не исчезнет; вы можете использовать дехлоринатор, если вы использовали слишком много отбеливателя и он не выполаскивается. Держите под рукой достаточное количество носков, чтобы их можно было заменить до того, как они засорятся и переполнятся. Для некоторых аквариумов это необходимо делать ежедневно или несколько раз в неделю.

Вы, вероятно, захотите добавить протеиновый скиммер, который удаляет органические отходы или белки до того, как они попадут в азотный цикл и превратятся в нитраты. Выберите скиммер, который поместится внутри вашего поддона, и убедитесь, что у вас будет место, чтобы легко снять чашу для очистки. Нано скиммеры доступны для небольших аквариумов. Они не являются необходимостью для аквариумов объемом менее 30 галлонов, но помогают снизить содержание органических питательных веществ.

В другой камере в поддоне можно разместить водоросли Chaetomorpha, над которыми висит небольшой светильник; это называется рефугиум. Водоросли экспортируют органические питательные вещества и препятствуют росту водорослей-вредителей в вашем аквариуме, одновременно обеспечивая безопасный дом для полезной микрофауны, такой как копеподы и черви. Некоторые аквариумисты используют “скребок для водорослевого дерна” – сетку с мягко стекающей по ней водой для выращивания специальных водорослей под лампой для экспорта питательных веществ.

Проток: головка и насосы

Ваша возвратная помпа должна перекачивать как минимум 10-кратный объем аквариума в час, но не быть слишком мощной, чтобы ваш отстойник и переливная коробка могли с ней справиться (эту информацию можно найти в руководстве пользователя). Поток возвратного насоса уменьшается на каждый фут, который ему требуется, чтобы продвинуть воду вертикально вверх к резервуару (это называется “высота напора”) и с каждым поворотом водопровода. Если возвратный насос погружен, высота напора измеряется в футах от поверхности воды в поддоне до верха аквариума. Если это внешний возвратный насос, измерьте высоту напора от выхода насоса до верха аквариума. К большинству возвратных насосов прилагается таблица, в которой указано, сколько максимальных галлонов в час будет перекачивать насос на каждом футе высоты напора, что поможет вам выбрать насос нужного размера.

Насадки можно использовать внутри аквариума, чтобы увеличить поток и направить его на те участки аквариума, которые нуждаются в большем потоке. Переоценивайте потребности в потоке каждые 6 месяцев или около того, поскольку крупные кораллы препятствуют потоку. Регулируемые головки, такие как EcoTech vortech и Maxspect Gyre, идеально подходят для рифовых аквариумов, которым требуется переменный поток. Волнорезы и SCWD отлично подходят для рифов с преобладанием SPS, где требуется турбулентное течение. Часто обслуживайте и чистите насадки и помпы, так как скопления воды или сломанные крыльчатки могут снизить производительность помпы.

Живой камень

Живой камень выполняет множество функций в рифовом аквариуме. Это физическая структура, субстрат для выращивания живых кораллов и основная фильтрация. Он обеспечивает площадь поверхности для нитрифицирующих бактерий, которые потребляют токсичный аммиак. Рифовый аквариум без живого камня будет считаться экспериментальным и необычным. Планируйте добавлять примерно два фунта живого камня на галлон воды, в зависимости от плотности камня и желаемого результата акваскейпинга.

В чем разница между затвердевшим и незатвердевшим живым камнем? Когда живые камни собирают, они иногда сидят на берегу в течение некоторого времени, а затем проходят долгий путь, прежде чем попасть в розничную торговлю. Бактерии, губки, водоросли и другие живые организмы на камне отмирают, и их необходимо удалить или вывести с помощью подмены воды перед добавлением в аквариум, иначе они могут вызвать смертельный всплеск аммиака. Неотвержденный живой камень можно отверждать в отдельном аквариуме, ведре или другом безопасном для пищевых продуктов сосуде с нагревателем и насадкой для перемещения. Часто меняйте воду, чтобы экспортировать питательные вещества. Как только уровень аммиака и нитритов стабильно достигнет нуля частей на миллион, живой камень будет вылечен и готов к перемещению в демонстрационный аквариум. Если аквариум очень большой, некоторые рифоводы могут предпочесть вылечить камень прямо в демонстрационном аквариуме.

Живой камень из местного рыбного магазина часто уже вылечен. Спросите у работника магазина, вылечен ли камень. Если они не уверены, спросите, как долго он находился в аквариуме, и проверьте уровень аммиака. Если вы сомневаетесь, всегда помещайте живой камень в карантин и проверяйте его, прежде чем выставлять на витрину. Каждый раз, когда вам доставляют живой камень, даже если он рекламируется как леченый, вы должны повторно его лечить. Также нелишним будет окунуть живой камень в суперсолевой раствор, чтобы попытаться удалить нежелательных вредителей, таких как креветки-богомолы или коралловые крабы.

Живой камень классифицируется по размеру, форме, плотности, месту сбора, а также по количеству растущих на нем коралловых водорослей и других бентических форм жизни. Живой камень класса “премиум” более пористый, более красочный и содержит большее разнообразие видов. “Базовый” живой камень менее дорогой, менее красочный и предназначен для использования в нижней части аквариума, чтобы поддержать более привлекательные части камня. Некоторые аквариумисты используют сухой базовый камень. На нем нет никакой жизни (включая вредителей, что является бонусом) и может потребоваться больше времени для выращивания необходимых нитрифицирующих бактерий. Это, как правило, самый недорогой тип камня.

Еще один интересный тип живого камня – устойчивый, экологически чистый искусственный камень. Марикультивированный живой камень изготавливается из кусков арагонита и цемента, а затем помещается в океан на длительное время для обрастания бактериями и жизненными формами. Другой тип искусственного живого камня изготавливается из арагонита и цемента, смешанных с фиолетовым красителем для имитации коралловых водорослей, затем отверждается в больших крытых чанах и засевается только полезными копеподами и другими животными из команды чистильщиков. Искусственный камень имеет тенденцию быть немного более плотным и тяжелым, чем натуральный живой камень, но его преимущества говорят сами за себя.

Акваскейпинг с живым камнем

Расстановка живых камней и кораллов в рифовом аквариуме – это целое искусство, но вам также необходимо разработать структуру в соответствии с потребностями ваших рыб. Создайте множество пещер и укрытий, чтобы у рыб была своя территория, при этом оставляя достаточно открытой воды для плавания. Некоторым рыбам нужен глубокий песок для зарывания, а некоторые рыбы, например, угри, могут оценить скрытые под камнями трубы из ПВХ. Постарайтесь представить, где вы планируете разместить свои кораллы, и дайте им достаточно места для роста и расширения в ближайшие годы. Крупные голые камни станут хорошей основой для более красочных камней и камней с плоскими участками или углублениями, которые могут служить опорой для кораллов. Ветви могут быть акцентами или мостиками, а некоторые кораллы можно даже приклеить к ветвям камней и инкрустировать их.

Если у вас небольшой аквариум и мало камней, их можно просто сложить стопкой. В больших аквариумах со сложными и неустойчивыми скалами может потребоваться фиксация с помощью эпоксидной смолы и акриловых стержней, вставленных в отверстия, просверленные в скалах.

Некоторые рифоводы предпочитают не использовать песок или субстрат в своих рифовых аквариумах; такие рифы называют “голым дном”. Такие риферы говорят, что так легче поддерживать дно аквариума в чистоте, а органических питательных веществ в нем меньше. Другие предпочитают использовать глубокий песчаный слой, который настолько глубок, что в придонных слоях не хватает кислорода и благоприятствует росту анаэробных бактерий, питающихся нитратами. Большинство выбирает мелкий песок для эстетики и для животных и рыб, которые спят или зарываются в мелкий песок, например, креветки-пистолеты и некоторые морские окуни.

Соленая вода

Подготовьте воду заранее в большой емкости, например, в мусорном баке Rubbermaid или другом пищевом контейнере. Некоторые люди, имеющие очень большие рифовые аквариумы, предпочитают смешивать соленую воду прямо в аквариуме, прежде чем поместить туда живые камни. Подавляющее большинство рифоводов используют обратный осмос или обратный осмос + деионизированную воду. Вы можете купить ее в LFS или в продуктовом магазине, а можете приобрести установку RO или RODI и делать ее самостоятельно дома. Некоторые рифоводы предпочитают использовать водопроводную воду, но у нее есть много недостатков. Даже если вы запросили анализ у водоканала и ваша водопроводная вода имеет очень низкое содержание фосфатов, нитратов, химических веществ и общего количества растворенных твердых частиц, водопроводная вода непредсказуема. Состав водопроводной воды меняется в зависимости от времени года, штормов, дождей, стоков с ферм, плотин и т.д. Иногда компания по водоснабжению использует для очистки труб более жесткие химикаты, которые не причинят вреда человеку, но могут уничтожить кораллы. Водопроводная вода может быть загрязнена во время работ на трубах или дорожных работ. Он может работать на вас годами, но одно непредсказуемое событие может разрушить ваш аквариум.

Наполните аквариум примерно наполовину и аккуратно засыпьте песок. С помощью лезвия бритвы сделайте прорезь во всей верхней части мешка. Погрузите мешок в воду и осторожно выньте песок, не создавая слишком много пыли. Подождите, пока в аквариуме не окажется весь камень и песок, прежде чем заполнять его до конца. Наливайте или накачивайте воду медленно, чтобы не потревожить песок. Наливание воды в большую пластиковую салатницу, погруженную в аквариум, поможет избежать нарушения песка.

Смешивание соленой воды

Начните с наполнения безопасного для пищевых продуктов контейнера или ведра водой RO или RODI. Всегда следуйте инструкциям производителя для конкретной марки соли, которую вы используете. Как правило, для получения воды с соленостью 1,020 вам потребуется примерно полчашки соли на галлон воды. Используйте насадку или насос для смешивания соли с водой. Это может занять около часа в зависимости от того, какую солевую смесь вы используете. Многие рифоводы предпочитают оставлять соленую воду на ночь или на день перед использованием. Поместите в контейнер нагреватель, чтобы температура соответствовала температуре вашего аквариума, обычно 78 градусов для рифа. Перед использованием воды проверьте ее температуру и соленость. Используйте калиброванный рефрактометр (желательно не гидрометр) для проверки уровня солености (Salinity).

Желаемое качество воды

В соленых аквариумах обычно используется вода, качество которой находится в следующих проверенных диапазонах. Это достигается путем добавления порошкообразной или жидкой соли в очищенную (RODI) воду. После приготовления соленой воды и добавления ее в аквариум владелец аквариума обязан проверить воду, чтобы убедиться, что она по-прежнему находится в указанных диапазонах:

Соленость – 35ppt или 1,026 удельного веса (SG) Щелочность – 8-12 dKH Кальций – 350-450 ppm Магний – 1200-1400 ppm Фосфаты – Температура – 75-80°F (23,5-26,5°C).

Наборы для тестирования

Наборы для тестирования – это необходимое оборудование для ухода за морским аквариумом. В зависимости от ваших потребностей вы можете приобрести обычные одноразовые тестовые наборы, электронные тестовые зонды и полноценные автоматизированные системы тестирования. Тест-наборы используются для измерения параметров, перечисленных выше, а также для отслеживания накопления отработанных соединений, таких как нитриты, нитраты и аммиак. Эти три элемента являются частью азотного цикла.

Циклирование морского аквариума

Под “циклированием” аквариума в основном понимается выращивание достаточного количества хороших нитрифицирующих бактерий для переработки всего аммиака и нитритов, которые будет производить полностью заселенный аквариум. Рыбы производят аммиак в процессе нормального дыхания и в результате метаболических отходов. Разлагающийся корм, органические материалы и отходы беспозвоночных также производят аммиак. Нитрифицирующие бактерии потребляют аммиак и образуют нитриты в качестве побочного продукта. Затем другие виды бактерий преобразуют нитрит в нитрат, который выводится через подмену воды, в качестве пищи для водорослей или через анаэробные бактерии и дозирование углерода. Бактерии, потребляющие аммиак и нитриты, являются бентосными, то есть они образуют биопленку на поверхности камней, фильтра и всего, что находится в вашем аквариуме. Вы можете заметить, что во время цикла вода в аквариуме становится мутной. Это нормально. Вы наблюдаете “цветение” нитрифицирующих бактерий. Живой камень является отличным субстратом для этих нитрифицирующих бактерий благодаря своей пористой природе и большой площади поверхности.

Циклирование рифового аквариума на самом деле немного проще, чем циклирование пресноводного аквариума. Если вы используете затвердевший живой камень, в котором уже живут нитрифицирующие бактерии, вашему аквариуму не потребуется много времени для переработки аммиака и нитритов. Если вы используете сухой камень, это займет немного больше времени, и вам придется дозировать либо чистый аммиак в бутылках (проверьте ингредиенты на наличие опасных поверхностно-активных веществ), либо органический материал. Часто проверяйте уровни аммиака, нитритов и нитратов. Когда вы увидите, что аммиак и нитриты равны нулю ppm, вы можете добавить (желательно, предварительно помещенных в карантин) мирных, выносливых рыб в небольшом количестве. Не пытайтесь полностью заселить аквариум на этой ранней стадии, так как количество аммиака, производимого рыбами, будет опережать рост бактерий, необходимых для его переработки. Действуйте медленно и добавляйте только небольшое количество рыб за один раз.

Если после добавления рыб в аквариум вы обнаружили в нем аммиак, вы можете заметить падение pH. Очень важно, чтобы при наличии аммиака вы никогда не пытались регулировать pH. Аммиак естественным образом приводит к снижению pH. Чем ниже pH, тем больше аммиака преобразуется в токсичную форму аммония. Если вы попытаетесь повысить уровень pH, он будет преобразован в токсичный аммиак и быстро убьет ваш скот. Если в вашем аквариуме низкий уровень аммиака – .25 ppm или меньше, просто используйте детоксификатор аммиака, например, amquel или prime, и кормите рыб меньшим количеством корма. Если уровень аммиака превышает 0,5 промилле, возможно, вы перегрузили аквариум или заселили его слишком быстро. Ежедневно делайте небольшую подмену воды, используйте детоксикатор аммиака и кормите рыб экономно. Если аммиак очень высокий, возможно, придется удалить рыб и поместить их обратно в карантин, пока вы разбираетесь с циклом. Аммиак может достичь такого токсичного уровня, что даже нитрифицирующие бактерии, которые зависят от него, погибнут.

После того, как в аквариуме установится цикл и вы добавите рыбок, вы можете заметить, что на более голых камнях и субстрате растут коричневые пылеватые “водоросли”, называемые диатомовыми. Это нормально, когда аквариум новый. Выносливые, оппортунистические диатомовые водоросли потребляют питательные вещества и занимают место в аквариуме, пока более желанные бентические формы жизни не поселились в нем. Если вы держите под контролем органические отходы, они должны исчезнуть через несколько недель. Если оно не исчезнет, возможно, вам потребуется добавить еще одну или две ступени в систему очистки воды. Диатомовые водоросли питаются силикатами, поэтому если в вашей водопроводной воде высокое содержание силикатов, вы можете приобрести систему обратного осмоса, которая помогает отфильтровать силикаты.

Выбор рыб

Акклиматизация рыб

Когда вы приобрели новых рыбок для своего аквариума, вы готовы к их акклиматизации. Акклиматизация – это процесс медленной подготовки рыбы к помещению в аквариум. Это служит нескольким различным целям:

• медленно приспособить рыбу к условиям воды в вашем аквариуме
• приучить рыб и других животных в существующем аквариуме к новому соседу.
• Сохранение аквариума от вредителей (карантин).

Эти статьи очень полезны для понимания роли акклиматизации и того, как правильно ее проводить:

• Как акклиматизировать https://reefs.com/2016/06/11/acclimating-fish-reef-tank/
• Социальная акклиматизация рыб https://reefs.com/magazine/socially-acclimating-fishes/
• Когда не стоит акклиматизировать https://reefs.com/2016/06/11/acclimating-fish-reef-tank/com/2015/01/05/not-acclimate/
• Карантин рифа https://reefs.com/2012/12/10/my-reef-friendly-quarantine-system/

Source: reefs.com