Подводное путешествие – Эбейе, атолл Кваджалейн, Маршалловы острова

Когда мы бронировали билеты на Кваджалейн, мы не знали об атолле ничего, кроме того, что он является частью Маршалловых островов, что подводная жизнь должна быть впечатляющей, и что США проводили ядерные испытания в этом районе и до сих пор продолжают использовать некоторые острова в военных целях. Изначально Рич даже не собирался ехать в эту поездку – Джон Коппалино и Ди Джей Линехан (владелец Tropical Fish Emporium и единственный владелец разрешения на экспорт морских декоративных рыб из Кваджа) договорились поехать с Мэттом Ванделлом и Луисом Роча и встретиться с Коннором, местным маршалльским коллекционером рыб, для недельного погружения. В последнюю минуту Луису пришлось уехать по работе на Красное море (бедняга), поэтому освободилось место для Рича. Когда мы начали собирать вещи, Джон вынужден был отказаться, и мы оказались в самолете без особой информации о том, куда мы летим, где остановимся и как будет проходить погружение.

Мы знали, что не собираемся останавливаться на самом острове Кваджалейн, потому что это военная база; если вы не военный, вы не сможете там остановиться. Вместо этого мы остановимся на Эбейе, где живут все местные маршалльцы. Мы также знали, что в какой-то момент мы возьмем парусную лодку, чтобы разбить лагерь и заняться дайвингом вокруг некоторых внешних островов. И это было все, что мы знали. Это было действительно освобождающе – отправиться в такое приключение, не имея ни малейшего представления ни о чем, готовые принять все, что поездка могла предложить. Как оказалось, поездка была наполнена эндемичными рыбами, взлетами и падениями в попытках сделать что-то на маленьком тихоокеанском острове, ужасными и фантастическими кулинарными впечатлениями, знакомством с уникальной местной культурой, ставшей прямым результатом военной практики США, и фантастической подводной жизнью.

Как добраться

Покидаем Маджаро по пути в Кваджалиен.

После встречи с Диджеем в аэропорту Гонолулу в 3 часа утра мы сели на самолет, чтобы совершить 5-часовой перелет до Маджуро, а затем 1-часовой перелет до острова Кваджалейн, который местные жители называют просто “Квадж”. Атолл Кваджалейн – один из крупнейших атоллов в мире, состоящий из 97 островов и островков, окружающих одну из самых больших лагун в мире. Практически это означает множество длинных, тонких островов, вытянутых через океан. Атолл Кваджалейн находится примерно в 2 100 милях к юго-западу от Гавайев и в 1 400 милях к востоку от Гуама – практически в глуши, но именно это место имеет большое военное значение. В 1944 году, став оплотом Японии, Кваджалейн подвергся самой концентрированной бомбардировке во время Тихоокеанской войны: 36 000 снарядов с кораблей ВМС и наземной артиллерии обрушились на маленький остров. После войны США использовали остров Кваджалейн в качестве главного командного центра и подготовительной базы для 67 испытаний ядерного взрыва на близлежащих атоллах Бикини и Эниветок. В период с 1945 по 1965 год все коренные жители атолла были насильно переселены американскими военными на небольшой остров Эбейе. Сегодня на острове площадью 80 акров (примерно 1,5 мили в длину и 800 футов в ширину) проживает примерно 11 000 – 17 000 человек (половина из них – дети до 12 лет). По сей день база на Кваджалейне считается критически важной для противоракетной обороны США, и основной работой для жителей Эбейе является работа на военной базе США.

Между Северным Лойе и Эбой.

Аэропорт на Кваджалейне является частью военной базы США, и мы втроем не имели ни малейшего представления о том, что нас ожидает при выходе из самолета. Как выяснилось, на остров Кваджалейн нельзя приехать просто так, он весь военный, и остров не приспособлен для приема туристов. В большинстве случаев, когда вы выходите из самолета, вас встречают кондиционеры, выдача багажа и наземный транспорт, а на Кваджалейне вас встречают большие солдаты с оружием и сторожевые собаки, которые не очень-то рады вас видеть. Всех пассажиров провели в большую комнату, где нам сказали заполнить какие-то бумаги на доске под нашими сиденьями, а затем двое мужчин за подиумами провели нас в зал. “Вы в командировке?” – спросили они нас. “Мы не знаем, что это значит”, – ответили мы. “TDY?” – повторили они. “Мы остаемся на Эбейе”, – попробовали мы. Они кивнули, вложили розовую карточку в мой паспорт и пропустили нас. Не зная, что делать, мы последовали за другими пассажирами в другую комнату, где мы ждали наш багаж и сказали “Эбейе” кому-то с официальным видом, который затем указал нам на автобус, заполненный маршалльцами. Через 5 минут езды на автобусе мы прибыли на контрольно-пропускной пункт, где наши розовые карточки были удалены из наших паспортов, наши паспорта не были проштампованы, мы прошли через контрольно-пропускной пункт и вошли в зону ожидания парома, который должен был доставить нас на Эбейе. Что еще более важно, в зоне ожидания был Конор, который знал, как все работает, и мог сказать нам, что делать, и первое, что он сказал нам делать, это ждать 3 часа следующего парома.

Общий вид жизни на Эбейе; дети на улицах в любое время дня и ночи.

Поездка на пароме из Кваджа на Эбейе была всем, чего можно ожидать от поездки на лодке по тропическим атоллам – невероятные виды на острова и буквально километры подводных рифов, которые дразнили нас прямо из-под поверхности воды. Мы сошли с лодки и сели в кэб – грузовик с деревянными скамейками в багажнике. Эти такси постоянно возят людей по главной дороге вокруг острова за 75 центов США за поездку. Некоторые местные жители ездят на велосипедах, но большинство ходит пешком. На Эбейе есть один отель, но Конор решил, что нам лучше остановиться в одном из трейлеров, которые были перевезены с Кваджа на Эбейе во время одного из военных сокращений. Устроившись, мы поели местной еды с друзьями Конора, а затем уснули, мечтая о подводной охоте на следующий день.

Мы не в Канзасе…

Поле для софтбола рядом с мусорной свалкой на Эбейе.

Если вы никогда не были на островах третьего мира в Тихом океане, чтобы заняться подводным плаванием, важно знать, что там не все так просто и нет дайвинг-шопа, который бы все организовал для вас. Инфраструктура практически отсутствует. Все очень дорого, а время, необходимое для организации чего-либо, увеличивается из-за “островного времени”. На острове 5 минут могут длиться от 30 минут до 6 часов из-за ограниченных ресурсов, ограниченного транспорта и совершенно неторопливого темпа жизни. Каждый день, когда мы готовились к дайвингу, включал в себя много “островного времени”, касающегося получения бензина и масла для лодки, переговоров с человеком по имени Хидео о заполнении баллонов для подводного плавания, надежды на то, что Хидео действительно заполнит баллоны, сбора баллонов, их размещения на пляже и погрузки в лодку… и все это с ожиданием такси, чтобы отвезти вас по всем этим поручениям, и необходимостью “рассказывать истории” со всеми, кого знает Конор, а это почти все на острове. Западному человеку кажется, что упростить этот процесс было бы просто, но на деле все получается иначе, и быстро становится ясно, что когда такие вещи, как электричество и вода, не всегда доступны, такие предметы роскоши, как вещи, необходимые для подводного плавания, не так уж важны для всех. Каждый день мы прилагали усилия, и большое спасибо Конору, который постоянно работал над тем, чтобы мы были в воде.

В синеву

Между Северным Лойе и Эбой.

Первым нашим погружением было посещение района, где Конор собирает эндемичных для атолла фейри-расса Джонсона (Cirhilabrus johnsoni), колокольного флейшера (Paracheilinus bell us) и золотого фейри-расса (Cirrhilabrus rhomboidalis). Важно знать, что коллекционеры, которые охотятся за редкими рыбами, часто ныряют глубоко, на воздухе, часто на глубину от 150 до 200 футов (45-60 метров). Сертификат PADI для погружений в открытой воде позволяет погружаться на глубину до 60 футов (18 метров), а сертификат для погружений в продвинутой открытой воде – до 100 футов (30 метров), поэтому глубины, на которые погружаются эти коллекционеры, часто по несколько раз в день, подвергают их жизнь реальной опасности из-за декомпрессионной болезни. За всю поездку мы не опускались глубже 90 футов, и нам, дайверам-спасателям PADI/NAUI и дайверам, прошедшим обучение в AAUS, было немного неприятно наблюдать, как Конор опускается на 100 футов дальше, чем мы, чтобы собрать рыбу для людей, которые могут поставить ее в аквариумы в своих гостиных. Каждый раз, когда мы наблюдали за его спуском, мы следили за его пузырьками и думали о том, что будем делать, если вдруг увидим, что он попал в беду. Мы искренне надеемся, что люди, которые помещают рыб, которых он собирает, в свои аквариумы, понимают и ценят то, что на самом деле входит в их коллекцию. Пока Коннор был на глубине, мы оставались на мелководье и любовались школами фузилеров, триггеров-клоунов, бабочек, рыб-фил и приличным коралловым покровом, включающим множество Acropora, Porites и Pocillopora. Несмотря на свою красоту, это место дало нам лишь представление о том, что другие места на атолле могут предложить любителям кораллов и рыб.

Трехчасовая экскурсия

Внутри парусной лодки, невероятно маленькой и жаркой.

На следующий день мы готовились к посадке на парусную лодку, чтобы отправиться на один из внешних островов, Энемат, родовой дом семьи Конора. К этой поездке было еще сложнее все подготовить, потому что “островное время” в сочетании с большим количеством людей, которые хотели отправиться с нами в путешествие. Интересно, что изначально предполагалось, что поездка будет длиться 3 ночи, но, что ж, “время острова”. Коннор, который никогда не был на острове, его мать Хелен, которая не была на острове 30 лет, брат Алекс (один из самых потрясающих людей, которых мы когда-либо встречали, он выглядит так, будто ест камни), капитан лодки и его первый помощник, а также трое американцев приготовились сесть в парусную лодку и отправиться на северо-запад. Нам нужно было упаковать все снаряжение для дайвинга, получить баллоны, договориться о стоимости аренды лодки, купить достаточное количество припасов для поездки, а затем доставить все на причал и погрузить на лодку. Мы начали поздно, и лодка казалась слишком забитой снаряжением и людьми, но мы решили, что успеем на послеобеденное погружение, в конце концов, это было всего лишь трехчасовое путешествие. На отметке 3 часа, когда Хелен сказала “на полпути”, нам всем пришлось изменить свои ожидания.

Когда мы бросили якорь в бухте рядом с нашим кемпингом, стало ясно, что поездка того стоила. Не успели мы бросить якорь, как Алекс выпрыгнул из лодки и начал неуклюже плыть к берегу; он любит этот остров и хочет бывать здесь всегда, когда может. Трудно вспомнить, что местным жителям не разрешается жить на своих исконных домах на острове из-за соглашения о землепользовании, заключенного с США, и из-за опасности падения обломков во время испытаний систем противоракетной обороны – когда это происходит, все вынуждены оставаться на Эбейе или на самом Кваджалейне.

Закат с Эбейе.

Когда солнце уже близилось к закату, мы прыгнули в воду с маской и трубкой, чтобы осмотреться, пока свет не померк. Рай для коралловых гиков! Акропора всех оттенков и цветов повсюду, тонны шкодливой рыбы-приманки, самые удивительные моллюски Tridacna maxima и пара рифовых акул Black Tip, патрулирующих акваторию в поисках вечерней закуски. Только когда стало слишком темно, чтобы видеть, мы вышли из воды, чтобы разбить лагерь.

После полудня у берегов Энемата.

Алекс провел время, которое мы провели в воде, расчищая завалы, чтобы у нас было место для палаток и туристических гамаков. Мы все пошли в джунгли, чтобы срубить пальмовые ветви, чтобы сделать кровати для Конора, Алекса и Хелен (в то время как команда лодки спала на лодке), и ветви оказались на удивление удобными. Затем мы занялись сбором улиток Nerite на ужин, поддерживали огонь в кокосовой скорлупе и не давали большим крабам-отшельникам захватить мир.

После наступления темноты американцы выдохлись, но маршалльцы отважились выйти в джунгли, чтобы собрать деликатес острова – кокосового краба (Birgus latro). Эти огромные крабы-отшельники без панциря могут вырастать до 1 метра в поперечнике и иногда вымирают, поскольку люди собирают их для празднования особых событий. Два краба, найденные этой ночью, были более метра в поперечнике и очень вкусные с чесночным маслом. Мы заснули с нетерпением, чтобы встать рано утром для погружения, чтобы успеть вернуться на Эбейе до наступления темноты.

Два кокосовых краба ждут, когда их съедят.

На следующее утро мы проснулись, а лодки все не было. Нам сказали, что она вернется через час, но мы привыкли к маршалльскому варианту островного времени. Мы съели остатки еды, а затем Ди Джей и Рич отправились с маской и трубкой через канал, чтобы разведать место утреннего погружения. Риф у соседнего острова Энеро имел защищенную бухту с большим разнообразием кораллов, и когда мы проплывали через него в снаряжении для дайвинга, мимо нас пролетел пятнистый орлиный скат. Во время погружения мы видели большие и ярко окрашенные пары оранжевых пятнистых филефиш (Oxymonocanthus longistrosis) и огромную пару императорских ангелов (Pomacanthus imperator) в коралловом выступе, который также оказался домом для огромного, действительно огромного групера, который, казалось, хотел напасть на Конора. Лодка вернулась, наловила рыбы, и Мэтт заметил, что маленькие черноперые акулы едят остатки, поэтому мы собрали оставшиеся части рыбы и скормили их 5 маленьким акулам, после чего разбили лагерь и отплыли обратно на Эбейе. Несмотря на поздний старт, мы шли в хорошем темпе, пока капитан не проснулся от сна и не обнаружил, что мы прошли 20 миль в неправильном направлении, что означало, что мы смогли насладиться великолепием незагрязненного ночного неба с палубы парусника посреди Тихого океана.

После полудня у берегов Анебуха.

Дайвинг и снорклинг

На следующий день, после того, как Мэтт и Конор провели долгие переговоры о том, как наполнить баки и когда их забирать, мы отправились на более мелкое место для сбора рыбы и отлично провели время в поисках крошечных, трудно заметных, трудноуловимых морского окуня, которых практически невозможно было снять на фото или видео. Было замечательно наблюдать, как эти рыбы стараются избежать нас, используя все уловки, которые они выработали, чтобы избежать хищничества в своей естественной среде обитания.

T. maxima у берегов Энемата.

В наш последний день дайвинга время острова было в самом разгаре. Мы должны были отправиться на погружение на большой лодке с другом Конора, но около полудня стало ясно, что этого не произойдет. Мы были настолько измотаны попытками выяснить, как это сделать, что почти смирились с тем, что будем смотреть бой UFC на плохо принимающем канале Armed Forces Network. Нас спасла судьба: электричество отключили, и мы были вынуждены отправиться на подводное плавание. Нам удалось найти такси, которое отвезло нас на север 3 или 4 острова по плохо поддерживаемой даче к пространству между островами Северный Лой и Эбодж, где ржавый экскаватор стоял на страже одного из самых удивительных мест, которые нам предстояло посетить за всю поездку. Ветвистые акропоры, ярко-фиолетовые монтипоры и густые тучи рыб-попугаев были повсюду, и мы поняли, что подобная среда обитания должна простираться вокруг всего атолла, и что мы с удовольствием потратили бы годы на ее изучение, если бы это было возможно.

Коннор на пути за рыбой.

Нам не нужно было быть на пароме до трех часов дня, поэтому на следующий день мы поднялись, сели в лодку Конора и отправились в район между островами Кваджалейн и Врипиб. В этом районе наблюдается большое движение воды во время приливов и отливов, поэтому, хотя мы ожидали, что здесь будет много жизни, мы были снова потрясены увиденным. Между фьордами, похожими на выступы, покрытые мелкими табличками акропоры, располагались поля застывшей акропоры, которые, казалось, продолжались вечно, а белоперые акулы и многотысячные школы каторжных тангов (Acanthurus triostegus) занимались своей повседневной жизнью.

Поля акропоры между Врипибом и Кваджем.

Реалии на месте

Один из примеров того, насколько чуждым может быть Эбейе для западных чувств: Прежде чем сесть на паром, который должен был доставить нас обратно к военному контрольно-пропускному пункту на Квадже, мы потратили несколько минут, чтобы пройтись по обратной стороне мусорной свалки острова, где старые автомобили и техника выброшены, свалены в кучу, стекают с суши и скапливаются на мелководье – с красивыми коралловыми отмелями в 10 метрах от них. Дети используют ржавеющую технику как игровое оборудование, играя в брошенных машинах и прыгая в море с высоты. Сама мусорная свалка также используется в качестве игровой площадки как детьми, так и взрослыми, поскольку поле для софтбола примыкает прямо к свалке, создавая при игре в софтбол сюрреалистический фон из дыма и огня.

Дети играют на свалке недалеко от острова Эбейе.

Как мы уже упоминали, на острове много детей, но поскольку на острове не так много места для детей, так как здесь так много людей. Кроме баскетбольных площадок, которые на Эбейе бывают всех форм и размеров, дети играют везде в любое время суток.

Реалии жизни на Эбейе все еще укладываются у нас в голове. Было очень странно сравнивать чистую и ухоженную военную базу США, наполненную американскими семьями и маленькими городками, с переполненным людьми Эбейе, находящимся в третьем мире, всего в нескольких минутах ходьбы от открытого рифа во время отлива. Мы не могли отделаться от ощущения, что было бы так просто сделать условия жизни на Эбейе лучше, но, конечно, ситуация сложная.

Стоит ли вам туда ехать?

Если вы можете, то да, но это не так просто. Рифовая жизнь вокруг Эбейе и на всем атолле Кваджалейн просто фантастическая – определенно входит в 8 лучших дайвинг-путешествий, в которых когда-либо участвовал каждый из нас. Однако вы не можете просто зайти в интернет и договориться о поездке. Кроме одного отеля, здесь нет никакой туристической инфраструктуры. Если бы не наши местные связи, мы не представляем, как можно было бы осуществить любую из наших подводных поездок или организовать проживание. Даже эти связи не могли помочь нам в любой ситуации. Иногда немногочисленные магазины на острове были просто закрыты, и мы мучились от жажды, пока что-нибудь не открывалось, потому что вода из-под крана небезопасна для питья. Мы почти не прошли через контрольно-пропускной пункт, чтобы вернуться домой, потому что мы никак не могли узнать, что нам нужно подтвердить наш исходящий рейс, прежде чем мы сможем вернуться на американскую военную базу – и даже если бы мы знали, мы не смогли бы получить эти номера, потому что Интернета практически не существовало, а когда он был доступен, то был очень слабым. Охранникам на контрольно-пропускном пункте потребовалось больше часа, чтобы понять, как нас пропустить, и нам повезло, что мы успели на свой рейс домой. Если вы служите в армии США или имеете там связи, вы можете получить разрешение на посещение базы на острове Кваджалейн, но, честно говоря, мы не знаем никаких реалий такой возможности.

Между Северным Лойе и Эбой.

Мы бы с удовольствием вернулись, если бы смогли. Теперь, когда мы немного знаем местность, мы думаем, что сможем эффективно бороться с островным временем, а также знаем, какое дополнительное снаряжение, которое не так легко достать на острове, взять с собой… например, дополнительный канистр бензина для лодки. Было бы здорово помочь немногочисленным местным коллекционерам более эффективно и ответственно использовать единственный природный ресурс, который есть на Эбее – море, и, возможно, привлечь внимание к жизни всех жителей острова и улучшить ее. До тех пор мы будем продолжать анализировать невероятное приключение, которое нам выпала честь совершить в той части света, которую мало кому удается увидеть, и в той части подводного мира, которую удается увидеть еще меньшему числу людей.

Монтис и Акрос между Северным Лоем и Эбоджем.

Source: reefs.com