Без кейворда

Рифоводство 101 – Естественная фильтрация – Часть 2 Сказка на ночь

В то же время, когда была опубликована колонка прошлого месяца, на форуме “Новое в хобби” появилась тема о лечении живого камня. Это был оживленный обмен мнениями и были представлены различные точки зрения. В одной из тем ставилась под сомнение необходимость подмены воды и использования отдельных чанов для вяления. Возражение заключалось в том, что это стоит слишком много денег на оборудование и солевую смесь.

На самом деле, стоимость вяления камня таким методом обычно дешевле. Почему? Ну, когда живой камень затвердевает, скажем, в стогаллонном аквариуме, у вас есть много воды, чтобы сделать не так уж много камня. При использовании чана для полимеризации вы можете легко поместить около 50 фунтов в неглубокий 10-галлонный лоток. Теперь сделайте полную подмену воды и выбросьте только три или четыре галлона воды на поддон, а не 80 или 90 галлонов, как это было бы в полном аквариуме. Это уже большая экономия. Правда, уровень аммиака будет намного выше в маленьких емкостях, но в процессе полимеризации уровень аммиака достигнет 10 ppm практически в любом аквариуме, что в любом случае токсично для всех видов, кроме самых выносливых.

Оборудование не такое уж дорогое и должно быть настолько сложным, насколько вы захотите. Если к вам на пару недель не заглянет ни одна живая душа, кроме, возможно, кого-нибудь из офиса коронера, который заметит запах, то просто приобретите несколько недорогих лотков и делайте это в гостиной. Если вы хотите делать это в более отдаленном месте, то в качестве дополнительных предметов вам понадобятся обогреватели или согревающие коврики, о которых я упоминал в прошлом месяце. Черт возьми, вы можете продать их новому рифоводу, как только закончите с ними. Некоторое время у меня была более сложная система, и я также использовал пару магазинных ламп и ламп дневного света для освещения чанов. Это помогает запустить повторный рост кораллина на камне.

Если камень не был полностью отвержден при покупке и добавлен в аквариум в течение дня после покупки, то всегда будет наблюдаться вспышка водорослей. Она состоит из двух частей: первая – вспышка бурых водорослей, вызванная диатомовыми водорослями. Диатомовые водоросли – это водоросли, имеющие снаружи кремнеземную оболочку. Для выживания диатомовым водорослям необходим растворимый кремнезем, который они, вероятно, получают из мертвых, облепляющих живой камень губок, разлагающихся в процессе полимеризации. Обычно эта вспышка длится всего неделю или около того. Затем кремнезем истощается, и количество диатомовых водорослей уменьшается. Когда это происходит, на смену им приходят зеленые водоросли, и эта вспышка длится гораздо дольше. На этом этапе может помочь добавление улиток, а также частая подмена воды. Не добавляйте в аквариум никаких средств против водорослей. Не забывайте, что кораллина – это тоже полезная водоросль. В конце концов, зеленая водоросль исчезает, причем ее продолжительность определяется количеством питательных веществ, попавших в аквариум в процессе полимеризации.

Вот идея, которой я хотел бы поделиться и которую я перенял у друга, использующего линию полимеризации с подсветкой. При полимеризации живого камня я всегда ждал, пока уровень аммиака не достигнет нуля, оставался там около трех дней, а затем перемещал камень в основной аквариум. Однако после перемещения у меня была вспышка водорослей, которая продолжалась от трех недель до месяца. Это было не так страшно и не так долго, как при лечении камня непосредственно в аквариуме, но все же это было неприятно. Мой друг пошел еще дальше. Он делает так, чтобы вспышка происходила в чанах для полимеризации. Каждые пару дней он вырывает как можно больше водорослей и меняет воду. Примерно через две недели водоросли почти исчезли, и тогда он переносит их в свой основной аквариум. Мне очень нравится эта идея, и, если у человека есть магазинные светильники или чаны расположены так, что большую часть дня освещаются солнцем, стоит попробовать.

Также обсуждался вопрос о том, чтобы просто использовать базовый камень и засеять его небольшим количеством живого камня. Аргумент заключался в том, что бактерии будут расти очень быстро, и камень будет покрыт хорошими бактериями всего за несколько недель. Это, конечно, верно, но живой камень гораздо сложнее. Он имеет разнообразную популяцию, на нем живет гораздо больше, чем просто бактерии и немного кораллина. Высшие организмы также являются частью “экосистемы” камня и помогают в процессе фильтрации. Они развиваются гораздо дольше, если вообще развиваются, и являются ключевым игроком, которого не найти на живом камне, выращенном самостоятельно. Помните, мы пытаемся воссоздать естественную фильтрацию таким же образом, как она функционирует в настоящем тропическом рифе. Это означает, что живые камни должны иметь то разнообразие, которое существует в природе.

Это относится даже к камням, выращенным в аквакультуре. Лучше всего иметь камень, выращенный непосредственно в океане или, по крайней мере, с постоянным притоком свежей океанской воды, циркулирующей через резервуары для выращивания. Он также должен быть надлежащим образом выдержан, то есть выращиваться не менее шести месяцев, а еще лучше – год и более. Как и в случае с натуральными родственниками, такие вещи, как перьевые пылинки и инкрустация губки на камне, указывают на то, что культивирование проводилось надлежащим образом. Если вы можете приобрести камень такого качества, то всегда отправляйте его на следующий день по воздуху. Дополнительная цена за доставку таким способом окупится тем, что камню почти не понадобится период затвердевания, а неприятные вспышки водорослей будут минимальными.

Вникаем в суть вещей

Хватит пока о камнях, давайте поговорим о песке. Один из самых обсуждаемых вопросов на Reef Central связан с наличием субстрата на дне аквариума. Нужно ли его иметь? Если да, то какого типа? Сколько его нужно использовать? Это все спорные вопросы. Сразу скажу, что я по-прежнему сторонник использования глубокого песчаного слоя (DSB), с песком, состоящим в основном из арагонита, дополненного таким количеством настоящего живого песка (LS), которое можно купить на средства, выделенные на стимуляционные выплаты. На мой взгляд, этот метод по-прежнему является предпочтительным для большинства рифоводов и особенно для начинающих рифоводов. Правда, отсутствие песчаного слоя может сэкономить много денег, но его наличие – это хорошо потраченные деньги, по крайней мере, по моему мнению.

В авангарде движения DSB был доктор Рон Шимек. Доктор Рон изложил основные принципы работы с живым песком, а именно: Глубина дна должна быть не менее четырех дюймов. Песок должен быть довольно мелким, размером с сахар, в диапазоне от 0,05 до 2 мм. Ложе не должно быть потревожено. Черви и другие организмы, перемещающие песок, должны присутствовать для перемешивания ложа.

Ложе должно быть достаточно глубоким, чтобы в нем образовывались зоны. На верхних уровнях напряжение кислорода снижается, и органические соединения перерабатываются аэробными бактериями. Ниже по дну кислород близок к истощению, и бактерии используют кислород, содержащийся в нитратах, образующихся на верхних уровнях, для дальнейшего разложения органики, но с использованием кислорода из молекулы нитрата. В этой аноксической зоне происходит денитрификация, и это основная причина для создания DSB в первую очередь. Рекомендуемая глубина – четыре дюйма, но обычно не помешает и чуть меньше. Чрезвычайно глубокие слои, с другой стороны, подвергаются опасности стать полностью анаэробными на нижних уровнях. Это не идеальное состояние, и его следует избегать. Даже на глубине 4-6 дюймов в любом песчаном слое есть некоторые анаэробные зоны, но на глубине более 10 дюймов, скорее всего, будут значительные зоны. Это создает условия, в которых сульфаты могут быть восстановлены до токсичного сероводорода.

Одним из необходимых условий успешной работы песчаного дна является его постоянный оборот, вызванный сменой песка организмами в дне. Это означает, что песок должен быть достаточно мелким, чтобы эти организмы могли перемещаться. Очень мелкий песок может перемещаться благодаря совместным усилиям бактерий в биопленке на песке. Другая причина для мелких зерен заключается в том, что они обеспечивают гораздо большую площадь поверхности, чем крупные зерна, тем самым поддерживая большую органическую нагрузку. Поэтому наличие мелкого сахарного песка или более мелкого песка гораздо лучше, чем наличие чего-то вроде дробленого коралла для дна.

Как я уже объяснял выше, желательно, чтобы на дне существовали зоны пониженного напряжения кислорода. Для развития этих зон требуется время, поэтому мы хотим сохранить их нетронутыми. Следует избегать добавления крупных морских огурцов, крупных зарывающихся рыб или больших морских звезд, которые могут нарушить состояние дна. Также следует избегать использования песчаных пылесосов, столь популярных для очистки субстрата в пресноводных аквариумах; их следует избегать, если только они не используются только для очистки самой верхней части дна.

Несмотря на то, что не стоит держать на дне больших зарывающихся существ, нам нужны маленькие. Различные черви, мини морские звезды, улитки, копеподы, норовистые креветки и крошечные морские огурцы – все они являются желанными членами живого сообщества песка. Они очень важны, и без них дно со временем может полностью перейти в анаэробное состояние. Если следовать этим основным правилам, то можно добиться того, что ложе будет продуктивным в течение длительного периода времени. Как и все остальное в этом хобби, она требует определенного ухода.

На этом этапе мы должны немного поговорить о том, как создать новую песчаную грядку. Самый лучший и быстрый метод – просто купить достаточно живого песка, чтобы получить четырехдюймовый слой. При использовании этого метода я рекомендую приобретать песок у нескольких поставщиков. Это обеспечит большее разнообразие песчаных организмов, чем приобретение всего песка из одного источника. При использовании нового живого песка нет необходимости в периоде затвердевания. Я просто высыпаю песок в пятигаллонное ведро с соленой водой. Я не перемешиваю ее, а сливаю воду из ведра, прежде чем слить ее в основной аквариум. Этот шаг поможет смыть легкие мертвые организмы с нового песка. Не перемешивайте песок энергично и никогда, никогда не помещайте его в мелкое сито для промывки. Это приведет к удалению песка и ценных организмов из песка, приобретение которых стоит хороших денег.

Поскольку я использую метод затвердевания живого камня в чане, я получаю живой песок в то же время и помещаю его в основной аквариум. Затем я включаю свет и насосное оборудование, пока он находится в основном аквариуме, и проверяю уровень аммиака в течение первых двух дней. Вы можете увидеть некоторое повышение уровня аммиака, но ничего похожего на то, что наблюдается при отвердевании живого камня. Когда живой камень готов для основного аквариума, я делаю одну большую подмену воды, а затем добавляю камень. Преимущество этого метода заключается в том, что в ожидании затвердевания камня можно начать работу по размещению базового камня или других опор для камня в песке.

Немного “рок-архитектуры”

Я сделал несколько новых аквариумов для других. Несколько лет назад я аккуратно укладывал живые камни на стеклянное дно аквариума, чтобы потом добавить живой песок. Дантист, чей аквариум это был, увидел, как я это делаю, и закричал: “Почему вы закапываете живой камень, за который я только что заплатил более 7 долларов за фунт?”. Действительно, зачем? Мой друг сделал очень верное замечание. Та часть камня, которая была погребена под 4-дюймовым слоем песка, не очень-то способствовала фильтрации. С тех пор я всегда использую опорный камень или какой-либо другой тип опоры для установки камней у поверхности песка.

Сейчас подстилающий камень – это просто мертвый камень, который кладется на дно аквариума и укладывается на уровень на дюйм или два выше верха песка. Если у вас нет базовой породы, хотя я не представляю, почему бы и нет, то в Lowe’s или Home Depot можно приобрести нейлоновые дюбели, обрезать их до длины, немного меньшей, чем верхняя часть дна, и уложить на них живую породу. Не нужно, чтобы дюбели выступали над песчаным дном, иначе какая-нибудь предприимчивая морская живность раскопает место, где есть зазоры между дюбелями. Оползни – это почти всегда плохое событие в рифовом аквариуме. Я бы предложил для этой цели дюбели диаметром около 1,5-2 дюймов. Некоторые люди используют трубы ПВХ, чтобы сделать то же самое, что и дюбели, но я несколько против этого, так как ПВХ имеет большое отверстие в центре. Это означает, что в отверстии будет задерживаться песок. Когда его закроют живыми камнями, он, конечно, станет анаэробным, что нежелательно.

Я начинаю чувствовать себя “Ask Heloise” с ее “Thousand Uses for Nylon Net”, но маленькие дюбели отлично подходят для ландшафтного дизайна живых камней. Вам нужны выступы и полки в вашей композиции из камней? Это легко сделать с помощью нейлоновых дюбелей размером от 1/8 до ¼ дюйма. Просверлите отверстия в соединяемых деталях с помощью сверла для кладки, на 32 дюйма больше, чем дюбель. Затем, используя суперклей-гель, склейте оба конца дюбеля и поместите его в два соединяемых камня. Можно также использовать силикон, но он не очень хорошо прилипает к нейлоновому стержню. Для больших уступов такой опоры может оказаться недостаточно. Здесь для большей опоры можно использовать пластиковые “L” держатели для книжных полок. Не беспокойтесь о том, что поначалу их видно, так как вскоре они покроются кораллином. Будьте осторожны при соединении скал между собой. Не очень весело, когда склеенное вместе прекрасное творение оказывается слишком тяжелым для того, чтобы поднять его в аквариум. Делайте камни удобных размеров и веса.

Аранжировка камней выходит за рамки этой статьи, и, так уж сложилось, что многие считают, что это не по силам и вам, не очень-то умеющему рисовать. Просто сделайте это по своему вкусу или посмотрите на любой из “аквариумов месяца” Reefkeeping для поиска идей. Я советую, если вы хотите иметь чистое стекло со всех сторон вашего аквариума, не размещайте живые камни у стенок аквариума или так близко к ним, чтобы нельзя было удалить водоросли скребком.

Мистер Песочный человек, принесите мне мечту

При использовании всего живого песка нет никаких проблем с обустройством аквариума, за исключением стоимости. Многие рифоводы считают, что она слишком высока. Обычное решение – использовать базовый песок (мертвый песок) и смешивать его с живым песком. Этот метод действительно неплохо работает, и в былые годы на помощь приходил Southdown Tropical Play Snd. Почему именно Southdown? Настоящий живой песок – это минерал под названием арагонит. Он состоит из карбоната кальция, сформированного в основном из раковин и скелетов умирающих на протяжении сотен и тысяч лет рифовых существ. Преимущество арагонита в том, что он не очень плотный (удельный вес ~2,94), не имеет острых краев и обладает буферной способностью (может нейтрализовать кислоты). Поскольку он очень распространен и естественен для рифовой среды, он идеально подходит в качестве основного песка. Это было чудо Southdown; это был чистый арагонит, который можно было купить в хозяйственном магазине по цене менее 10 долларов за 50-фунтовый мешок. Он был идеален – а потом его перестали продавать. Сегодня он настолько редок, что постоянно появляются сообщения о его появлении, которые, как и НЛО, никогда не подтверждаются.

Вы все еще можете купить арагонитовый песок, но обычно только в местном рыбном магазине (LFS). Он стоит намного дороже, чем Southdown, но это все еще настоящий арагонит. Однако “живой песок” в мешках, также продающийся в LFS, следует избегать. Это просто мешок мертвого арагонита, в который добавлено немного питательного раствора и несколько культивированных бактерий. Он искусственный от слова “GO”, и в нем отсутствуют все те крошечные, перемещающие песок организмы, которые так важны для отличного глубокого песчаного дна. Он редко стоит дополнительных денег.

Возникает вопрос: “Если дешевый арагонит недоступен, можно ли использовать другие пески?”. Ответ – да. Хотя они не так идеально подходят для вашего аквариума, как настоящий арагонит, их тоже можно использовать в качестве основного песка. Прежде всего, он должен иметь соответствующий размер, в диапазоне 0,05-2,0 мм. Большинство частиц должно находиться в диапазоне от 0,15 до 0,25 мм; примерно такого же размера, как мелкозернистый гранулированный сахар. Некоторые, не все, кварцевые пески могут быть найдены, которые отвечают этим критериям. Обычно такой песок можно найти в игровом кварцевом песке или песке для песочниц. Основной недостаток – они более плотные и имеют относительно острые края. Они также не обладают буферной способностью.

Позвольте мне немного рассказать о буферизации. Как только в грунте заканчивается кислород, появляются анаэробные организмы. Эти организмы перерабатывают потребляемую ими пищу в основном с помощью брожения – “Будь здоров! “Да, они производят алкоголь, но заходят слишком далеко. В итоге получаются органические кислоты, например, уксус – побочный продукт брожения. Теперь налейте немного уксуса на арагонит, и он зашипит, как “Алка-Зельтцер”. Это происходит потому, что кислота, уксус, реагирует с основанием, карбонатом кальция, и образует нейтральную соль – ацетат кальция. В результате часть песка растворяется, а кислота нейтрализуется.

Однако есть и побочный эффект. В результате реакции также образуется свободный диоксид углерода, который, растворяясь в воде, выделяет слабую кислоту – угольную. В идеальном мире это привело бы к снижению pH дна ниже 6,5, где угольная кислота реагирует с карбонатом кальция в арагоните, образуя бикарбонат кальция; это очень хорошо, поскольку добавляет кальций в толщу воды.

Увы, мир не идеален. В былые времена утверждалось, что глубокий песчаный слой – это то, что нужно, поскольку он обеспечивает аквариум всем необходимым кальцием. К сожалению, это не так, и наличие глубокого песчаного слоя – это не путь к аквариуму с преобладанием кальция. Только небольшая часть песчаного слоя соответствует этим условиям, и количество растворенного кальция ни в коем случае не будет соответствовать потребностям в кальции аквариума большинства любителей. Тем не менее, я всегда оптимист, и, даже если мой вклад невелик, каждый кусочек помогает.

Несмотря на это, кварцевый песок действительно работает. Когда-то считалось, что кварцевый песок выделяет несметное количество силикатов в толщу воды, способствуя тем самым постоянной вспышке диатомовой активности. Песок является основным компонентом стекла в вашем аквариуме, и если он растворится, будьте готовы к потопу, который не смог бы выдержать даже Ной! Кремнеземный песок инертен.

Закладывая семена жизни

При использовании любой формы песка в качестве основы потребуется посев. Некоторые люди просто позволяют живым камням в аквариуме засеять песчаную основу. Это не только медленно, но и приводит к появлению бактерий и очень небольшого количества других организмов. Такое дно не содержит организмов, перемещающих песок, которые так важны для здоровья дна. В таком дне почти не происходит циркуляции воды, и оно быстро становится застойным. Некоторые покупают наборы детриворы, в которых содержатся черви и тому подобное, но они дороги и могут стоить столько же, сколько и использование настоящего живого песка, особенно в небольших аквариумах. Другие приобретают живой песок у приятеля и используют его. Это лучше, но для большого аквариума потребуется больше, чем большинство “приятелей” захотят пожертвовать.

Лучший способ – купить настоящий живой песок. Я рекомендую, чтобы как минимум 25% грядки занимал настоящий живой песок, но иногда используется и меньшее количество. Я рекомендую приобретать живой песок у нескольких поставщиков. Это увеличивает стоимость доставки, но обеспечивает лучшее разнообразие, что является важным аспектом для здоровья клумбы. При использовании этого метода сначала добавляется основной песок, затем сверху кладется живой песок. Это позволяет избежать раздавливания живности, живущей в живом песке. Затем, используя неметаллический заостренный предмет (подойдет карандаш), часть живого песка вдавливается в основной песок. Это помогает зонам в дне быстрее сформироваться.

При использовании основного песка всегда возникает песчаная буря, которая оседает в течение недели или около того. Некоторые люди сначала промывают основной песок, но эти песчинки на самом деле помогают дну. Лучше просто подождать. В новом аквариуме эти песчаные бури будут возникать поначалу без особых провокаций. Будьте уверены, что по мере созревания ложа их количество уменьшится. Это происходит потому, что бактерии в ложе выделяют вещества, похожие на клей, которые удерживают песчинки. Со временем они также заставляют более мелкие частицы слипаться, тем самым подавляя бури.

После того как ложе установлено на место, а затвердевшие живые камни уложены, аквариум практически готов к заселению. Уход за дном необходим, но только периодический. Со временем, в результате хищничества и естественного отмирания, численность песчаных перевертышей уменьшается. Когда это происходит, необходимо добавить в ложе новые семена. В арагонитовом слое со временем происходит некоторое растворение слоя, и добавление нового песка – это просто вопрос пополнения запасов. При использовании кварцевого песка необходимо удалить часть песка перед добавлением свежего. Всегда делайте это, используя песок у поверхности и избегая перемешивания нижней части слоя. Я люблю добавлять семена ежегодно и обычно добавляю около 5 фунтов живого песка для посева на 100 фунтов грядки. Это не так много, но это обеспечивает необходимое перемешивание песка. Наличие рефугиума с живым песком несколько снижает необходимость в таком посеве, поскольку он обеспечивает безопасное убежище для песчаных перемешивателей.

Что ж, мы еще не перешли к рефугиумам, и, вероятно, пора закрывать этот месяц. В следующем месяце мы рассмотрим другие варианты обеспечения естественной фильтрации. Некоторые из них довольно крутые, но другие – это старая шляпа, которую уже давно забыли.

Отправляемся с вами в постель.

Если у вас есть вопросы или комментарии к этой статье, пожалуйста, посетите эту тему в форуме “Новички в хобби” на Reef Central.

Source: reefkeeping.com