Без кейворда

Рифовый аквариум Квока Хоанга (fishcraze2002)

Я был приятно удивлен, когда в прошлом месяце увидел личное сообщение Skipper’а, в котором он сообщил мне, что мой аквариум будет опубликован в журнале Reefkeeping. Я был так взволнован этой новостью, что не мог спокойно спать в ту ночь! Мое путешествие с морскими аквариумами началось весной 2002 года с 75-галлонного аквариума только для рыб, и с тех пор это хобби не оставляет меня равнодушным! Три месяца спустя я установил 30-галлонный рифовый аквариум, решив, что все будет просто, чтобы снизить расходы. В нем не будет ни металлогалогенных ламп, ни скиммера, ни модных насадок или реакторов, я буду использовать в основном мягкотелых рыб и т.д. Однако к концу 2002 года 75- и 30-галлоновые аквариумы были объединены в 180-галлоновый с небольшим количеством мелкополиповых каменистых кораллов, двумя металлогалогенками, новым скиммером и двумя помпами Tunze. Год спустя он был переоборудован в 220-галлонный, в котором в основном содержатся SPS, пять металлогалогенок, четыре помпы Tunze, замкнутые контуры, кальциевый реактор, реактор на кальке, реактор PhosBan ®, нитратный реактор… да что угодно!

Мой нынешний 220-галлонный аквариум был установлен в апреле 2004 года, когда я переехал в новый дом. Аквариум был изготовлен на заказ компанией Universal Co., его длина составляет 6 футов, высота 2 фута, глубина 30 дюймов с двумя 4″ разъемными скобами сверху (я ненавидел 12″ центральную скобу на моем предыдущем 180-галлонном аквариуме). В левом и правом верхних углах расположены два небольших переливных короба (6″ x 2,5″ x 2,5″), изготовленных на заказ. Эти маленькие коробки мне нравятся гораздо больше, чем громоздкие стандартные коробки перелива в моем предыдущем аквариуме, которые, на мой взгляд, были пустой тратой места. Также есть два 1,5-дюймовых нижних дренажных отверстия и четыре отверстия на задней стенке для закрытой петли, которая больше не используется. Поддон на 50 галлонов и резервуар для фрагментов кораллов на 40 галлонов соединены с основным аквариумом. Аквариум для фрагментов был подарен мне в начале этого года моим популярным рифовым другом Invincible569, после того как я дал ему несколько фрагментов для его нового аквариума. Мне повезло, что у меня есть талантливый местный друг-рифолог и мастер по изготовлению акрилового оборудования Кевин (он же reefalot), который помог мне изготовить подставку для аквариума, навес и все акриловое оборудование для моей системы, включая переливные короба, отстойник, резервуар для RO воды, резервуар для смешивания соли, скиммер, кальциевый реактор, кальциевый реактор, PhosBan ® реактор, нитратный реактор, держатель pH и даже аквариум-фрагмент, который я получил от Invicible569! Благодаря его универсальным навыкам, я смог полностью оборудовать свой аквариум всего за несколько недель.

Основной демонстрационный аквариум – это встраиваемый в стену аквариум, расположенный в гараже и просматриваемый из гостевой комнаты. Я был одержим стилем настенного аквариума после того, как увидел бывший настенный аквариум Invincible. Поэтому первое, что пришло мне в голову, когда я переехал в свой нынешний дом, – найти место для настенного бака. Однако единственное свободное место было в гараже, и выбор этого места привел к множеству проблем, о которых я расскажу в разделе, посвященном контролю температуры.

Главное преимущество встраиваемого в стену бака в том, что он очень тихий и аккуратный, если смотреть спереди: никакого шума от чиллера или потока воды, никаких громоздких подвесных светильников или вытяжек, и, самое главное, никакой влажности в доме. Еще одним преимуществом такой установки является то, что смена воды и обслуживание резервуара в гараже не составляет труда – не нужно беспокоиться о пролитой воде или носить с собой ведра с водой.

Одна из проблем, которую я испытываю с этим встраиваемым в стену аквариумом, заключается в том, что он не позволяет получить доступ к аквариуму спереди. Поэтому все работы по оформлению аквариума и размещению кораллов приходится выполнять сзади. Иногда у меня уходили часы на то, чтобы разместить всего несколько фрагментов, потому что мне приходилось бегать взад-вперед между гаражом и комнатой для гостей, чтобы проверить, нормально ли выглядит то, что я разместил сзади, спереди. Оглядываясь назад, я жалею, что не просверлил несколько отверстий спереди для доступа, как некоторые люди на Reef Central мудро поступили со своими аквариумами. Ну, теперь уже слишком поздно!

Контроль температуры – это главный недостаток моей установки, о котором я хотел бы упомянуть здесь, чтобы помочь другим людям при проектировании аквариума в будущем. Основной проблемой для аквариума с металлогалогенными лампами, как у меня, является жаркая, душная погода в Хьюстоне летом. Поскольку в моем гараже нет кондиционера, я вынужден регулировать температуру бака в зависимости от сезонных изменений температуры, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, которые обычно составляют около 500-700 долларов летом и 300-400 долларов зимой.

Летом, когда температура окружающей среды обычно может подниматься выше 100°F в течение длительного времени, уставка температуры в баке повышается до ~83-84°F, чтобы мой чиллер мощностью ¾ л.с. не работал без остановки, хотя он рассчитан на систему объемом 400 галлонов. Каждый раз, когда я это делаю, повышенная температура очень вредит кораллам SPS в аквариуме. Большинство SPS становятся более коричневыми, а некоторые даже RTN. Поэтому лето всегда является сложным и стрессовым для моих кораллов. Зимой аквариум поддерживается при температуре ~78-80°F; кораллы любят такие низкие температуры и обычно выглядят наилучшим образом с декабря по апрель. Я считаю, что мои кораллы SPS будут чувствовать себя гораздо лучше, если я смогу поддерживать стабильную температуру в аквариуме на уровне ~80°F круглый год.

Кроме того, в теплое время года мне приходится оставлять дверь гаража частично открытой для вытяжной вентиляции холодильника. Это позволяет всевозможным жукам (или всему, что летает и привлекается источником света) проникать в гараж, тонуть в баке и загрязнять воду. Короче говоря, я больше никогда не буду устанавливать основной аквариум в гараже в Хьюстоне без закрытого, изолированного и кондиционированного помещения для эффективного контроля температуры.

Двухступенчатый контроллер Ranco управляет температурой в аквариуме, регулируя работу чиллера Tradewind мощностью ¾ л.с. и четырех 250-ваттных нагревателей Ebo-Jager в соответствии с определенными температурными уставками. В прошлом году я приобрел контроллер Neptune AquaController 3 Pro, который имеет возможность управления температурой, но мне было удобнее оставить основной контроль температуры контроллеру Ranco, поскольку он зарекомендовал себя как надежное устройство. Контроллер Neptune используется для включения трех 4-дюймовых вентиляторов, которые обдувают поверхность аквариума, когда температура достигает 80°F, и выключает металлогалогенные лампы, если температура поднимается выше 84°F.

В качестве возвратного насоса в поддоне используется Dolphin AquaSea 2100. Циркуляция внутри аквариума-витрины обеспечивается двумя потоками 6100 Tunze и двумя насосами VorTech™ на боковых стенках аквариума. Два насоса VorTech™ расположены спереди из-за меньшей занимаемой площади и настроены на работу с фиксированной скоростью; у меня возникли проблемы с их управлением по таймеру. Два потока Tunze находятся сзади и управляются мультиконтроллером для создания имитации волнового эффекта. В каждом углу на задней стенке находится пара насадок Tunze Nano 6045 и Maxijet 1200 (со срезанными соплами) для обеспечения потока на боковые стенки; они включаются и выключаются контроллером Neptune каждые 10 минут. Раньше у меня была помпа Sequence 750 для системы замкнутого цикла, но я отказался от нее, потому что помпа вышла из строя в декабре прошлого года. Нынешняя комбинация головок обеспечивает лучший поток и циркуляцию при меньшем потреблении тепла и энергии, чем система замкнутого цикла. Циркуляцию в аквариуме с фрагментами кораллов обеспечивают Hydor Koralia 4 и Tunze Nano 6025.

Фильтрация аквариума обеспечивается различным оборудованием и системами, такими как 50-галлонный рефугиум, около 200 фунтов живого камня, песчаные подушки в поддоне и демонстрационном аквариуме, скиммер, угольная камера и нитратный реактор. Поддон/рефугиум объемом 50 галлонов имеет песчаный слой глубиной 6 дюймов и заполнен хаетоморфой и листовыми макроводорослями. Поддон освещается двумя дешевыми 18-ваттными лампами и светильниками, которые я купил в Home Depot. Мне приходится подрезать макроводоросли практически каждую неделю. В основном аквариуме изначально был 3-дюймовый песчаный слой по всему периметру, но песок в передней части был позже удален из-за сильного потока, создаваемого насадками, который слишком сильно раздувал его.

Я использую тот же скиммер Beckett, что и в предыдущем 180-галлонном аквариуме. Он был построен Кевином (reefalot) и до сих пор работает как чемпион; на самом деле, он работает так хорошо, что заполняет мусоросборник каждую неделю. Первые полтора года существования аквариума я использовал уголь, PhosBan ® , Purigen™ и нитратные реакторы. Когда аквариум созрел, необходимость в реакторах PhosBan ® и Purigen ™ отпала, и я отказался от них, чтобы уменьшить объем работ по обслуживанию аквариума. Нитратный реактор все еще работает, хотя в нем нет необходимости, поскольку он не требует обслуживания.

Фотопериод:

Освещение основного аквариума обеспечивают пять 250-ваттных двухсторонних металлогалогенных ламп: три 14K Phoenix, одна 10K Ushio и одна 10K ReefLux, все они управляются электронными балластами Icecap. Металлогалогенные лампы ориентированы спереди назад, чтобы обеспечить оптимальное освещение аквариума шириной 30 дюймов. Для дополнительного освещения используются две 6′ супер актиничные лампы VHO. Кроме того, два месяца назад я добавил две 60-дюймовые лампы T5 ATI Blueplus, чтобы обеспечить дополнительное освещение в самой задней части аквариума. Мне нравятся лампы Phoenix за их синий спектр, а 10K Ushios – за их хрустящий белый вид. Лампа 10K ReefLux кажется мне слишком розоватой; друг упомянул, что, возможно, я получил бракованную лампу. В любом случае, в будущем я буду придерживаться ламп Ushios 10K. Мне также нравятся лампы T5 ATI Blueplus, потому что они придают аквариуму яркий, голубоватый вид. В будущем я могу добавить больше этих ламп T5 и уменьшить количество металлогалогенных.

Летом фотопериод металлогалогенных ламп сокращается на 1-2 часа. Три металлогалогенные лампы 14K управляются контроллером Neptune, который выключает их, когда температура превышает 84°F.

Кальций, щелочность и другие добавки

Основным источником добавок являются мои еженедельные подмены воды, которые, похоже, хорошо воспринимаются моими SPS. Я использую смесь из 60% солей Tropic Marine и 40% солей Oceanic. Кальций обеспечивается двухкамерной системой кальциевого реактора. Вторая камера была добавлена позже, когда потребность кораллов в кальции возросла. В качестве среды для кальциевого реактора используется среда ARM от CaribSea (крупного размера). Мне нравится крупный размер среды, потому что он не засоряет камеру так часто, как это делают более мелкие типы. Слив из реактора в аквариум осуществляется постоянным потоком (не каплями), чтобы предотвратить засорение ¼” трубки и поддерживать потребность аквариума в кальции. Регулятор pH Milwaukee регулирует уровень CO₂добавление с заданным значением pH 6,6 на стоке реактора. Если pH в резервуаре опускается ниже 7,9, контроллер Neptune отключает электромагнитный клапан CO₂ электромагнитный клапан, независимо от того, что требует контроллер pH.

Реактор с кальквассером увеличенного размера используется для пополнения уровня кальция и поддержания pH на уровне 8-8,2. Кальквассер добавляется в аквариум через дозирующий насос; я не доверяю добавлению кальквассера через соленоиды дозатора, как это делают некоторые люди. Дозирующий насос с калквассером включается и выключается, когда pH падает ниже 8,15 и выше 8,16, соответственно. Насадка CAP-1200 погружается в камеру с калквассером для перемешивания порошка калка на дне камеры по заданному контроллером Neptune расписанию.

Параметры воды:

Еженедельные работы по обслуживанию аквариума включают в себя подмену 15% воды, очистку горловины скиммера и слив полного коллектора отходов, подрезку макроводорослей и очистку солевого налета на центральных скобах. 30-галлонный резервуар для солевой смеси автоматически заполняется моей установкой RO/DI. Я стараюсь делать новую порцию соленой воды сразу после каждой подмены воды, чтобы у меня всегда была новая соленая вода, готовая к подмене воды в любое время. Недавно я начал использовать фильтровальные мешки на сливах перелива и обнаружил, что они делают мой рефугиум намного чище и проще в обслуживании; вода в аквариуме также выглядит более полированной благодаря фильтровальным мешкам. Эти мешки очищаются еженедельно с помощью садового шланга.

Мне нравится Neptune Aquacontroller 3 Pro, который я купил у местного любителя в прошлом году. Он позволяет мне наблюдать за колебаниями pH и температуры в моем аквариуме в течение долгого времени и вносить коррективы по мере необходимости. Но, пожалуй, главное преимущество этого контроллера в том, что он позволяет мне чувствовать себя более комфортно во время путешествий, поскольку я могу проверить параметры своего аквариума из любой точки мира, если у меня есть подключение к Интернету. Поскольку мои кораллы растут, мне также приходится время от времени подрезать их.

В начале этого года у меня возникли проблемы с водорослью Dictyota, которая прибилась к выращенным на Бали кораллам, и мне пришлось значительно сократить кормление. Из-за этого цвет многих мелкополиповых каменистых кораллов стал очень светлым. К счастью, я нашел светлых назо-тангов, которые едят эти водоросли, и поэтому в моем аквариуме теперь два назо-танга. Однако перед тем, как добавить назотангов, я купил рыбу-кролика, которая, как утверждали некоторые на Reef Central, поедала диктиоту в их аквариумах. Это оказалось для меня полной катастрофой! Рыба-кролик не трогала водоросли, но уничтожила все красивые зоантусы, которые росли у меня на переливных коробках и вдоль задней стенки. Она также съела все синие зоантусы, которые я недавно купил, а также все грибы на виду! Потребовалось около пяти недель, чтобы заманить его в ловушку для рыб – какое огромное облегчение, ведь я уже собирался отказаться от использования ловушки и планировал слить воду из аквариума, чтобы поймать эту рыбу!

После того как назотанги помогли очистить аквариум от надоедливых водорослей, я вернулся к ежедневному кормлению. Обычно корм состоит из смеси замороженных рассольных креветок, креветок мизис, немного Cyclop-Eeze ® (для муравьев) и разнообразного хлопьевидного корма. Иногда перед кормлением замороженный корм замачивают в Selcon™ на несколько минут. В дополнение к кормлению рыб я недавно начал добавлять устричные яйца или Golden Pearls™ раз в два дня для кораллов, которым, похоже, нравится дополнительный корм.

Со временем в моем аквариуме стали преобладать мелкополиповые каменистые кораллы, а некоторые крупнополиповые каменистые кораллы (например, молот, лягушачья голова и мозговой коралл) были перенесены из моего первоначального рифового аквариума, к которому я привязался. В аквариуме так много видов SPS, что я не буду пытаться перечислить их все здесь; я все равно не умею определять виды SPS. Мои любимые кораллы SPS – земляничный стаффорн и фиолетовый слимер, которые я приобрел у Overboard на exoticreef, и голубой бутылочный куст, который я купил у местного рифовода.

В прошлом году я начал собирать различные виды зоантусов и планировал, что они покроют песчаный слой в передней части, а также все задние и боковые стенки аквариума. Однако, как уже упоминалось ранее, недавний инцидент с проклятой рыбкой-кроликом практически отодвинул эту идею на второй план.

Моя любимая рыба – пурпурный танг, которого я купил в 2003 году у местного рифовода, у которого он прожил уже 3,5 года; так что этому тангу по меньшей мере семь лет, и сейчас он самая старшая рыба в моем аквариуме. Он ест прямо из моей руки, как домашний любимец. Иногда мне приходилось буквально хватать его руками, чтобы убрать его с дороги, когда я перекладывал камни или кораллы, потому что он постоянно прыгал на перевернутые камни или основания кораллов, чтобы добраться до водорослей. Но как только я выпускал его из рук, он тут же плыл обратно к камням. Сейчас в основном аквариуме я держу трех шестилинейных морского червя для защиты от нежелательных вредителей (плоских червей, красных жуков), хотя они довольно агрессивны и ограничивают мой выбор морского червя.

Source: reefkeeping.com