Автодіагностика

Часто ми ставимося до нашого залізного друга, як до чогось ніколи не ломающемуся і само-собою передвигающемуся засобу. А він як не дивно вимагає до собі уваги і систематичного обслуговування.
…Один недбайливий (а може просто зайнятої) власник через 2-3 роки експлуатації автомобіля зауважує, що його автомобіль як той впертий осел, часом зупиняється без всякої видимої причини і потім ні під яким виглядом не хоче їхати далі. І так починає повторюватися систематично, ламається то перше, то 2-е 3-е. Спроби господаря щось там підкрутити, відрегулювати зазвичай нічим не закінчувалися. І нарешті він вирішується показати автомобіль майстру. Починається Автодіагностика
…Майстер довго ходить навколо автомобіля, оглядає його з ями, знову обходить навколо автомобіля… Господар не витримує й запитує, що ж все таки з його автомобілем? На що майстер, витираючи руки ганчіркою відповідає: “Знаєте, якщо б це була кінь, я б радив її пристрелити!…”
Дак давайте не доводити нашого залізного друга до такого стану. Та й дорогувато знаєте…!
Нам загадки не до чого!
Та й час знаєте…дорого!
Постараємося розібратися і зрозуміти про що іноді (часом наполегливо) намагається нам підказати машина своєю неадекватною поведінкою. Рідкісна несправність виникає раптом, відразу. Симптоми більшості з них проявляються поступово, і можна уникати великих неприємностей, якщо навчитися слухати і відчувати машину
Збираємося в подорож (проводимо Автодиагностику)
Зверніть увагу, хто пускає двигун автомобіля, у кого з “пів-обороту”, а інші довго мучать двигун стартером, перш ніж з’являється надія нарешті рушити з місця.
Якщо на вулиці не дуже серйозний мороз, то справний і правильно відрегульований двигун пускається швидко і легко.
Щоб запустити двигун, непогано було б почати обертати коленвал. Коли стартер з працею провертає колінвал, а залите масло відповідає сезону – подивіться на включений плафон в салоні – якщо він майже гасне при пуску – винна швидше за все акумуляторна батарея: вона або доживає своє або сильно розряджена. Менш ймовірні причини: поганий контакт на клемах батареї або коротке замикання обмоток стартера – хоча це і не виключено.
Незначна зміна напруження ламп плафона говорить про те, що потрібно зачистити силові контакти тягового реле або колектор стартера, замінивши заодно його щітки і втулки ротора (при необхідності)
При пуску простояв ніч холодного двигуна буває так:
Двигун відразу ж запускається, але тут-же глохне, з другої спроби або запускається або запускається з працею – бажано перед пуском, підкачати бензин у карбюратор вручну, зачистити контакти переривача, встановити нормальний зазор між ними або більш раннього запалювання, заміни свічок запалювання або відновити нормальний зазор між електродами.
Якщо на автомобілі коштує ручний привід повітряної заслінки (наприклад ВАЗ, не вважаючи більш пізні моделі) то потрібно витягувати привід заслінки до кінця і не інакше, в іншому випадку свічки будуть залиті бензином і двигун не вдасться запустити. Як правило допомагає наступний варіант – прибрати повітряну заслінку (т. е втопити привід), плавно натиснути на педаль газу до кінця і прокрутити двигун, іноді навіть при цьому двигун запускається, якщо цього не сталося, знову витягуємо привід підсосу до кінця і знову повторюємо запуск (не забувши вичавити педаль зчеплення) не чіпаючи педаль газу, якщо причина була в цьому двигун запуститься.
Утруднений пуск ГАРЯЧОГО двигуна, як правило свідчить про високий рівень бензину в камері поплавця. Перевірити рівень і виставити по нормі. Продовжуємо Автодиагностику
Під час шляху двигун раптом зупинився. Всі дуже раді! Що – знову! Караул – все пропало! Я ж казала… і т. д. Але не все так страшно. Якщо двигун зупинився відразу, не попереджаючи про свої наміри “чханням”, “стріляниною” або перебоями в роботі – частіше за все причина в запаленні. Потрібно уважно оглянути весь ланцюг системи запалювання або де-обрив чи пробій, часто або розбовталися з’єднання, буває пробиває бігунок трамблера, при уважному розгляді буде видно чорна точка – це пробій пластмаси, бігунок доведеться замінити (завжди має валятися в бардачку). Буває часто пробиває опір, який встановлено зверху бігунка, в цьому випадку в дорозі можна просто вставити між його кінцями відрізок мідного дроту, на худий кінець обернувши опір фольгою від сигарет або шоколаду (попередньо вийнявши його з бігунка:).
Перевірити справність бігунка нескладно, якщо на центральному високовольтному проводі іскра є, а на свічкових проводах немає – винен бігунок.
Якщо ж двигун все-таки намагався підказати вам причину своєї відмови (смикався чхав…) то причина в паливній системі. Наприклад поплавкой камери карбюратора при заїданні запірної голки, зазвичай при открывнии капота чути запах бензину, іноді навіть чути в салоні.
Якщо двигун глухне в жарку погоду, на важкій дорозі, або в потоці машин в години ПІК, коли доводиться частіше стояти чим їхати – то винен у цьому бензонасос : насос або відповідний до нього бензопровід нагрівається, бензин закипає, утворюючи парові пробки. Позбавляємося від цього за допомогою мокрої ганчірки, покладеної на бензонасос. Діставшись до гаража, насос необхідно розібрати і замінити клапана, якщо ефект повторюється замінити бензонасос. Зверніть увагу на систему охолодження, немає перегріву, (радіатор забитий, несправний термостат)
Якщо двигун стійко працює при високій частоті обертання коленвала, при середній починається чхання, а на ходу – двигун глухне, то все це вказує на засмічення жиклера холостого ходу або підсос повітря.
Буває так, що перебої в роботі двигуна виникають при гальмуванні, на поворотах, на нерівній дорозі. Причини – малий зазор на контактах переривника; ослаблення кріплення розподільника запалювання, проводів на клемах або роз’ємів в ланцюзі низької напруги; несправність замка запалювання.
У “Жигулях” при появі пробоїв на високій частоті обертання вала двигуна, які іноді супроводжуються “стріляниною”, незайве згадати, не забували ви перед цим вимкнути запалювання при заглушеному двигуні. Якщо при цьому контакти переривника були замкнуті, то в результаті сильного нагрівання струмом відбувається відпустку пружини молоточка переривника, тобто вона втрачає пружність.
Перебої і смикання автомобіля при рушанні з місця або русі в гору говорить про низький рівень бензину або про попадении повітря в бензопровід.
Якщо машина раптом “поважчав”, погано розганяється, на середній частоті коленвала з’явилася легка вібрація, а на холостому ходу двигун працює нестійкий і практично не піддається регулюванню – винна якась свічка, в результаті двигун “ТРОЇТЬ”.( Продовжуємо Автодиагностику )
Виявити несправну свічку, знімаючи по черзі ковпачки зі свічок запалювання не варто; отримаєте болючий удар струмом 20 кіловольт. Краще виймати по черзі дроти високої напруги з кришки трамблера.
Якщо двигун несподівано почав детонувати, потрібно перевірити справність центрального регулятора – не лопнули чи пружини тягарців. Знімаємо кришку розподільника і проворачиваем ротор у бік обертання, якщо все справно він повинен повернутися в початкове положення.
Якщо виник “провал” (Зрозуміло не в пам’яті) в роботі двигуна слід перевірити вакуумний регулятор і рівень бензину в камері поплавця. “Провал” при різкому натисканні на педаль “газу” вказує на несправність прискорювального насоса (прорив діафрагми, бруд в каналі, втрата рухливості кульки)
Стаття Автодіагностика взята з сайту Несправності двигуна .
Сайт про несправності автомобіля. Написано мною особисто