Як правильно налаштувати фотоапарат: 6 найбільш поширених труднощів
Хочете уникнути помилок, поширених серед багатьох початківців (і не тільки) фотографів? Зверніть увагу на ці шість параметрів вашої фотокамери і скористайтеся порадами щодо їх налаштування, щоб підвищити якість знімків і свій професіоналізм.
1. Баланс білого
Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимі балансу білого. Це простий вибір, який обґрунтований у більшості випадків. Але він не є стовідсотково надійним.
В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору в світлу область, так що зображення виглядають занадто прісними. Наприклад, тепле сонячне світло раннього ранку або вечора може стати занадто холодним.
При зйомці на відкритому повітрі в багатьох випадках найкращі результати досягаються при використанні режимів денного (Daylight) або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж установка Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.
Більшість камер мають також варіантами налаштувань балансу білого для тіні (Shady) або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла ваших зображень.
EEI_Tony/Depositphotos.com
У деяких ситуаціях цей зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.
Для максимального контролю використовуйте для користувача налаштування (Customs Manual) балансу білого і встановіть значення вручну.
У керівництві до вашої камері ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) в тому ж освітленні, в якому знаходиться об’єкт зйомки, і використання цього зображення для установки балансу білого. Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручної установки балансу білого, ви повинні бачити, як вона стане нейтральною.
Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб «нагріти» або «охолодити» фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральной мішенню калібрування.
2. Різкість
Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.
Деякі фотографи припускають, що максимальна настройка — кращий варіант, так як це дасть найбільш чіткі зображення. На жаль, це не завжди працює. Дуже контрастні краю, такі як чистий обрій, можуть обриватися, купуючи надмірну різкість і гало.
everything-everywhere.com
Застосування найменшого значення, навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж занадто загострені краї.
Кращий спосіб отримати хороші результати — застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або, принаймні, використовувати установку посередині діапазону для більшості знімків.
3. Автофокус
Багато фотографів дозволяють своїм камерах автоматично встановлювати точку фокусування для більш швидкої і зручної зйомки. Тим не менш більшість камер увазі, що основною метою фотографії є найближчий об’єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.
Хоча це дозволяє отримувати хороші результати в більшій частині випадків, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістю об’єктів навколо, то камера може розставити акценти неправильно.
delsolphotography.com
Рішення — взяти під свій контроль вибір AF-точки. Так що ви зможете помістити активну точку в правильному місці.
Керівництво по використанню вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).
Після того як правильний режим встановлено, використовуйте управління навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об’єкті в кадрі.
У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусу і перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (так як вона зазвичай найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об’єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об’єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція вас влаштує, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.
4. Синхронізація фотоспалахи
За замовчуванням камери встановлені на запалювання спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об’єкт зйомки та/або камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі рухомих об’єктів це може приводити до дивних результатів.
Проблема в тому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед вірно експонованої, різкою версії. Це створює враження, що об’єкт рухається в зворотному напрямку.
Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо вникнути в меню камери (або спалаху) і включити функцію синхронізації спалаху по другий шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися в кінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато більш природним і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.
gabriel11/Depositphotos.com
5. Зниження шуму під час довгої експозиції
Функція Пониження шумів» полягає в порівнянні основного зображення з «чорним кадром» і «віднімання» його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру використовується точно такий же час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами в чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.
У результаті при використанні функції шумозаглушення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує при тривалій експозиції. Тому у багатьох фотографів з’являється спокуса відключити цю функцію.
jurisam/Depositphotos.com
Тим не менш результатів шумозаглушення варто почекати.
Звісно, можна самостійно виконати витяг «чорного кадру за допомогою програмного забезпечення для редагування зображень, але все ж доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, так як рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігріву датчика під час його інтенсивного використання.
Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумозаглушення камери.
6. Велика витримка
Багато починаючі фотографи переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.
welcomia/Depositphotos.com
Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук полнокадровой камерою полягає у використанні швидкості затвора дорівнює принаймні одній секунді, поділеної на фокусна відстань об’єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об’єктивом, то витримка повинна бути не менше 1/100 с.
Це правило може бути адаптовано для роботи з DX-камерами при обліку кроп-фактора (чинника збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об’єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) з сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімка потрібно витримка принаймні 1/160 с.
Нагадаю, що в затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витягів у частках секунди: для коротких витягів чисельник опускається, і витримка описується знаменником: 1/100 > 100; 1/250 > 250 і так далі.
Багато фотооб’єктиви і деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки при зйомці з рук.
Плюс деякі об’єктиви забезпечують експокорекцію аж до 4eV, яка дозволяє додатково зменшити значення витримки — від 1/125 до 1/16.